Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: nicolas1984 le 20 Juin, 2010, 01:30:16 am
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Bonjour,
Je suis actuellement au USA plus précisément à Page (Arizona). Et je suis un débutant en photo donc je prend mes photos paysage en mode A avec une ouverture de F9 a F11 environ. le problème est que j'ai remarqué que mes photos était un peu sombre, alors j'ai regarder la correction d'exposition était à -1.00 D'origine sue le D90 elle est à combien la correction ?
la je l'ai remis à 0 sachant que je prend des photos sous un soleil de plomb...lol et avec un pare soleil (objectif nikon 18-105 + un grand angle tamron 10-24) et les photos me semble mieux. Que me conseillerez-vous pour ses photos paysages sachant que je les prends en RAW ce que me permet de recorriger via l'appareil ? D'avance merci
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Bonsoir Nicolas,
Malheureusement il n'y a pas de correction standard
Tu as bien trouvé, c'est la correction qui est normalement sur 0, tu appliques une correction lorsque l'histogramme ou que de visu tu remarques que c'est nécessaire.
L'exposition est influencée par de nombreux paramètres, à commencer par le mode de mesure et programme choisi.
Le mode A est bon, ça te permet de contrôler la profondeur de champ.
Donc si la photo est trop sombre, tu appliques +... et si elle est trop claire, donc sur-exposée, tu dois compenser en diminuant en appliquant - 0.7 ou plus... Avec le temps tu sentiras lorsqu'il faut une correction mais l'écran de contrôle est là pour ça :)
Le raw te permet de rattrapper jusqu'à un certain niveau (2EV je crois), aussi ce qui est cramé ne pourra jamais être récupéré. Sous exposer entraîne aussi plus de bruit nummérique, d'autant plus si tu montes en Iso.
Bonnes photos ;)
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Première assistance en ligne transatlantique ? :)
Champagne !
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Salut Nicolas,
Attention à ne pas sur-exposer tes photos quand même, car là il y aura des informations perdues. Une photo légèrement sous-exposée peut se rattraper facilement, car il y a toutes les informations.
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Si tu juges tes photos sombres d'après l'écran LCD au dos du boîtier, attention quand même : ça peut être trompeur.
A mon sens il vaut mieux sous-exposer une photo et avoir à contraster puis rehausser la luminosité en post-traitement, parce que si en revanche la photo est surexposée ça peut être plus difficile à récupérer.
Par ailleurs il n'y a pas de correction d'expo standard ! Ca dépend de la luminosité de la scène. Un paysage de basalte ne demandera pas la même correction qu'un paysage de sable !
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ok merci bien pour vos réponses :D
Mais vous dite : Avec le temps tu sentiras lorsqu'il faut une correction mais l'écran de contrôle est là pour ça, Qu'est ce que l'écran de contrôle indique ? je comprend pas bien. En mode manuel il indique l'exposition (+....-) mais en mode A il indique quoi ?
Je vous ai mis une photo prise en lake powel, prise en mode A 1/125 F10 ISO 200 WB auto (sans correction d'exposition) objectif Tamron 10-24.
et une autre prise en A 1/80 F11 ISO 200 WB auto (sans correction d'exposition) objectif nikon 18-105
Quand pensez-vous ? Pour ma part je trouve la deuxième un peu sur-exposer
D'avance merci
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voici la deuxième photo
PS : le mode RAW permet de corriger +3 à -3
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Salut Nicolas,
Content de voir que mon ancien 10-24 fasse des photos qui te conviennent, mais la première est aussi sur-exposée, moins que la deuxième, mais quand même un peu ;C
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Ta photo un peu mieux exposée (mais c'est mon avis, par forcément celui des autres).
En tout cas, merci de nous faire vivre ton voyage en photos =D
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Mais vous dite : Avec le temps tu sentiras lorsqu'il faut une correction mais l'écran de contrôle est là pour ça, Qu'est ce que l'écran de contrôle indique ? je comprend pas bien. En mode manuel il indique l'exposition (+....-) mais en mode A il indique quoi ?
L'écran de contrôle te donne des indications après la prise de vue:
- tu peux voir ta photo (attention néanmoins, il faut s'habituer au rendu de l'écran qui n'est pas forcément le même que celui de ton ordinateur)
- tu peux te servir du mode "hautes lumières) qui fait clignoter en blanc les zones cramées
- et surtout tu peux afficher l'histogramme.
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Bonjour,
Alors oui l'objectif Tamron va super bien je suis très content :D merci encore
ok je comprend mais alors si je fais des photos manuel, ce que j ai fait aujourd'hui à Antilope Canyon (trépier et long temps de pose et ouverture à F9-F10) il faut que je sois tjs en peu plus bas que 0 sur l'écran d'exposition +....0....- ?
Voici deux photos prises aujourd'hui. D'avance merci
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Bonjour,
A mon sens celle d'Antilope canyon est surexposée : le premier plan devrait être noir ou presque, et les zones les plus lumineuses (là où tombe le soleil) ne devraient pas être blanches. Ici le mode M n'est pas justifié (à moins de faire plein d'essais). Il vaut mieux se mettre en mode A. Ensuite pour correctement exposer, soit tu fais une mesure spot sur la paroi à un endroit moyennement lumineux, soit tu fais une mesure spot sur le sable là où tombe la lumière et tu appliques une grosse correction d'expo négative (au moins -2 diaph) afin "d'exposer à droite" de l'histogramme et de garantir que les zones les plus lumineuses ne seront pas cramées.
Sous-exposer une photo a pour effet aussi de saturer les couleurs, ce qui ne ferait pas de mal ici.
La photo de Monument Valley est sous-exposée. Elle mériterait quelques points (~10) de contraste en plus, et peut-être 1/3 ou 1/2 diaph de luminosité en plus. Je la soupçonne en outre de tirer vers le magenta (le ciel n'est pas bleu, mais un peu violet).
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Superbe la photo du haut ;)
Personnellement, j'aime bien comme elle est exposée :D
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Superbe la photo du haut ;)
Personnellement, j'aime bien comme elle est exposée :D
+1 je la trouve bien exposée également ;)
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Merci pour vos réponses, elle m'ont bien fait réfléchir et aujourd'hui j'étais à Arches National parc et j'ai fait des photos avec une correction d'exposition, Voici un exemple
photo prise en mode A 1/320 F10 avec correction de -1.00, le reste en auto (WB, SD)
Qu'en pensez-vous ?
Et j'ai une autre question, j'utilise un filtre polarisant et UV et j'ai une photo ou le ciel est sombre
photo prise en mode A 1/200 F10 avec correction de -.1.3, le reste en autot
Je trouve le ciel sombre. Est ce que vous savez pourquoi ?
D'avance merci
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Voici la deuxième
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Bonjour Nicolas,
Comme déjà indiqué méfie toi du rendu à l’écran et privilégie les données avec l’affichage de histogramme et des hautes lumières.
Ensuite si tus a un doute dans l’exposition, comme tu es sur trépied, pense au braketing d’exposition.
Par rapport au trépied vérifie aussi l’horizontalité de ta prise de vue certaines penchouillent un peu.
Sinon la photo du canyon avec le rayon de lumière j’aime bien ainsi que la dernière.
Enfin en paysage privilégie le mode A et ferme au maximum le diaphragme, ainsi tu auras beaucoup de détail et une grande netteté sur l’ensemble de la photo.
Donc en résumé,
Appareil sur trépied,
Mode A fermé au maxi (F/22 je pense).
Braketing d’expo enclenché
Prise de vues au retardateur, 2 sec devraient être suffisantes
Nbre de photos prises lors du déclanchement 3 (comme ça ça offre une photo sur ex, un photo normale et une photo sous ex) pour du HDR c’est une minimum.
Enfin si cela existe sur ton appareil option miroir relevé, ça évite les vibrations lors de la prise de vue.
Bons clichés.
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Un peu sous-ex pour moi, mais il vaut mieux ça pour éviter de cramer les nuages. Si tu travailles en raw, tu affineras l'expo sans problème.
Un petit truc que j'utilise souvent pour la photo de paysage lorsque les contrastes sont difficiles à gérer et qui évite la correction d'expo: faire la mesure de lumière sur le bleu du ciel. Expérimente et fais-toi ton idée, mais avec le ciel que tu as là, je dirais que ça marche à tous les coups ;)
Sur la deuxième, je pense que le polarisant n'était pas une bonne idée !
Mode A fermé au maxi (F/22 je pense).
Je ne pense pas que ce soit un bon choix.
Sur les capteurs au format DX, la diffraction apparaît dès f/11 pour s'accentuer ensuite.
Donc je pense qu'il faut éviter de fermer davantage pour avoir le meilleur piqué possible. Surtout qu'en grand angle à f/11, on a déjà une profondeur de champ énorme.
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merci pour vos réponses, c est gentil. Mais la vous m embrouiller un peu. Vince_51 me dit d'ouvrir à fond F22 et didierropers me dit d'ouvrir en F11. Je suis un peu perdu la. Moi j'ai tjs entendu de faire les paysage en F9-F11 mais je ne suis qu'un débutant.
Sinon pour l'histogramme je comprend pas bien comment ça fonctionne :(
Et oui je travaille ne Raw donc je pourrai corriger mes erreurs. Sinon vous corriger comment vous erreur ? avec quel programme ? celui de nikon NX2 ou photoshop ou un autres ?
Je me suis amuser à faire des retouches via le menu retouche du D90 et je trouve que c'est déjà sympa. Il faut pas oublié que je débute et je sais que photoshop est assez complexe.
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Mode A fermé au maxi (F/22 je pense).
Mais la vous m embrouiller un peu. Vince_51 me dit d'ouvrir à fond F22 et didierropers me dit d'ouvrir en F11.
D'une part quand on utilise les f/ le plus élevés, on dit "fermer" et non "ouvrir" ;).
D'autre part c'est didierropers qui a raison : il est plus raisonnable de fermer à f/11 ou f/16 et pas au-delà car tous les objectifs commencent, à partir / au-delà de f/16, à présenter une chute du piqué de l'image à cause de la diffraction. C'est physique.
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merci pour vos réponses, c est gentil. Mais la vous m embrouiller un peu. Vince_51 me dit d'ouvrir à fond F22 et didierropers me dit d'ouvrir en F11. Je suis un peu perdu la.
Alors clarifions: tout d'abord, il s'agirait de fermer plutôt que d'ouvrir (f/22, comme f/11 sont des valeurs de diaphragme très fermées)
Pourquoi cela n'est-il pas clair ? Parce que tu es confronté, comme nous tous , à deux éléments contradictoires:
- pour obtenir un maximum de profondeur de champ, il faut fermer le plus possible (f/22 comme le dit vince51)
- lorsqu'on ferme trop, il se produit un phénomène optique que l'on appelle la diffraction et qui a pour effet de diminuer le piqué (donc la sensation de netteté). Ceci empêche de séparer les fins détails.
On est donc obligé de choisir un compromis entre PDC idéale et qualité du piqué. Donc fermer oui, mais pas trop. D'où la valeur maximale de f/11 que je te suggère qui est généralement considérée par les "experts" comme la valeur maximale au-delà de laquelle la diffraction entraine une perte de qualité de l'image sur les capteurs au format DX.
Pour la retouche de tes raw, si tu as Capture NX, tes petits soucis d'exposition se corrigeront très facilement. Pour faire ce genre d'opération, Nikon view, le petit logiciel gratuit que tu as probablement eu avec ton boitier, est d'ailleurs suffisant et simplissime à utiliser
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Oui fermer pardon :)
j ai un capteur Dx j ai un d90 . Est ce que je peux faire quand meme ses corrections ? Quel est la difference entre un capteur dx et nx ?
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Puisque tu travailles en raw, ton boitier produit des fichiers de type _DSC0000.NEF
Que le capteur soit un 16x24mm ("DX") ou un 24x36mm ("FX") ne change rien ni au choix du logiciel de retouche ni à la capacité d'appliquer toutes les corrections que ce logiciel permet.
Pour les boitiers les plus récents, DX ou FX, il vaut mieux que le logiciel soit à jour, pour être certain qu'il reconnaîtra bien les fichiers.
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Merci pour votre réponses, je comprend mieux :)
Par contre j ai une autre question et oui désolé mais je découvre tous les jours un peu plus mon D90. Concernant "Régler l'optimisation d'image" soit Standard, neutre, saturée, monochrome, portrait, paysage. Mon D90 est configurer sur Standard et je viens d'essayer de faire des retouches via le menu retouche "traitement Raw" de mon d90 et je remarque que par exemple mes photos paysages avec comme optimisation paysage sont bcs plus belle, les couleurs plus accentuées. Alors ma question est : Est-ce que vous changer l'optimisation d'image a chaque photo ? Etant en vacances je fais bcs de paysages et des portraits, donc je pourrai jongler entre les deux ? Mais est-ce vraiment une bonne solution ?
Je suis aussi en train de lire le livre "découvrir le nikon d90" de mathieu Ferrier et Chung-Leng Tran et ça m'aide bcs aussi. Mais dans ce livre il donne des réglages conseillés par type d'optimisation. Exemple paysage : Accentuation : +1 contraste +1saturation +1, Teinte +1
Est-ce que c'est bien de modifier ces paramètres comme il le conseille ou faut-il les laisser en standard ?
et ma dernière question : Est-ce qu'il y a un bouton sur l'appareil pour changer l'optimisation de l'image comme pour la correction d'exposition ? ou est-ce qu'il faut tjs passer par le menu et choisir le type d'optimisation ?
D'avance merci de vos réponses, surtout que demain matin je pars pour Yellowstone et j aimerai faire de belle photos :)
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Nicolas, ce qui est dit par rapport au dessus par rapport à la fermeture est vrai, je proposais de fermer au maxi, pour avoir une PDC très grande, mais bon au détriment de la qualité.
Ceci dit, les optimisations proposées le sont pour les traitement des jpg, donc si tu bosses en RAW (.nef) tu n’as pas à t’en soucier, le fichier est brut de traitement.
Enfin si tu souhaites quand même traiter les images jpg avec les améliorations, il me semble que tu peux créer plusieurs profils personnalisés d’amélioration d’image que tu utilisera en fonction des photos que tu auras décidé de faire.
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Comme le dit vince51, en raw, tu n'as pas besoin de te soucier de l'optimisation.
Mais rien n'interdit de le faire non plus, et si ca ne te donne pas les resultats escomptes, tu peux revenir sur tous les choix lors du traitement sur l'ordinateur. En revanche, il n'y a pas de bouton d'acces direct a cette fonction, on passe obligatoirement par les menus.
Pour ce qui et du reglage propose, il me semble bon a une exception pres: tres souvent en paysage, on a du mal a bien gerer la dynamique (hautes lumieres brulees, ombres bouchees). Donc augmenter le contraste me semble etre une tres mauvaise idee. Si tu veux des couleus bien saturees et des images accentuees, tu peux aussi utiliser l'optimisation "paysage", elle est faite pour ca !
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ok merci pour vos réponses, mais en fait dans le livre y dise de prendre l'optimisation paysage et de rajouter Accentuation : +1 contraste +1saturation +1, Teinte +1 à l'optimisation "paysage". Aujourd'hui je l'ai fait, par contre j'ai pas touché le contraste et la luminosité car j'ai le D-lighting actif et voici le résultat. Photo prise en mode A 1/500 F9 correction expo -0.7, wb auto et l'optimisation d'image paysage (corrigée selon ce que j'ai écris avant.
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Je suis désolé de revenir à la charge mais je comprends plus rien :-[ j'ai posé les même question que sur ce sujet sur un autre forum dont voici le lien : http://www.virusphoto.com/152329-correction-exposition-nikon-d90-2.html et sur ce forum on me dit de surexposé mes photos et pas de les sous-exposé comme dit précédemment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp parce qu'il y a bcs de contradiction.
D'avance je vous remercie. :-*
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Pas simple tout ça ! Alors essayons de reprendre :
1. Je ne comprend pas bien la raison pour laquelle tu te poses autant de questions. Normalement, sur une photo de paysage et en mesure matricielle, l'exposition donnée par la cellule est bonne. Donc pourquoi se prendre la tête à vouloir absolument corriger ? Si tu juges que toutes tes photos sont sur-ex (le D90 est calé un peu "haut"), tu appliques une correction générale de -0.3 IL et basta.
2. Personne ne te conseille de sous-exposer tes photos. On t'a juste dis qu'une photo légèrement sous-exposée se rattrape facilement alors qu'une photo largement sur-ex ne se rattrape pas. Donc dans le doute, une petite sous-ex est préférable. Mais évidemment, pour bénéficier au maximum de la dynamique du capteur, l'idéal est d'avoir une exposition correcte ou légèrement sur-ex qu'on retraite ensuite. Mais dans ce cas, il faut être sûr de soi parce que légèrement sur-ex ça passe, massivement sur-ex c'est la cata! Donc disons que c'est un truc d'expert qui demande un peu de maîtrise et qui peut facilement mener à perdre des photos. A mon sens, un débutant n'a pas à se soucier de couper les photons en quatre ;) Les arguments donnés sur l'autre forum sont parfaitement exacts mais ils ont leur importance en haute sensibilité: une photo sous-ex à 2000 iso est une catastrophe. A 200 iso, ça n'est en rien un problème (à condition que la sous-ex soit relativement légère).
3. Une manière simple de procéder: suis les indications de ta cellule sans aucune correction. Déclenche. Vérifie l'histogramme ou utilise l'affichage des hautes lumières clignotantes. Ca clignote de partout ? Corrige. Tout va bien? Continue comme ça.
Après quelques milliers de photos, tu sauras avant de déclencher si oui ou non une correction s'impose par rapport à la mesure.
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1. Je ne comprend pas bien la raison pour laquelle tu te poses autant de questions. Normalement, sur une photo de paysage et en mesure matricielle, l'exposition donnée par la cellule est bonne. Donc pourquoi se prendre la tête à vouloir absolument corriger ?
Devancé par Didierropers, j'allais dire pareil.
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et pour en terminer, vu que les paysages sont statiques, tu peux y pratiquer le bracketting sur trois prises par exemple, si tu veux voir vraiment la différence, vas-y à la louche et tu fais -1, 0, +1 ce qui te donnera une sous-exposée de -1, une sans correction et une sur-ex de 1IL tu pourras ensuite comparer ce que cela a comme conséquence.
Lorsqu'il est écrit sous-exposer, ce n'est pas à proprement parlé d'une photo sous-exposée mais une correction par rapport à la mesure optenue par l'appareil avec des paramètres données.
Et comme dit plus haut, les optimalisations, si tu travailles en nef, tu n'as qu'à faire de ces paramètres, certaines sont dans ce cas juste bonnes pour ralentir ton boîtier (débruitage notamment)
Si tu n'aimes pas les corrections, essaie de dompter la mesure spot mais tu dois dans ce cas bien comprendre ce que tu mesures :D
Je t'avais écris dans un de mes premiers messages si la lumière était comme en vrai car il me semble qu'il manque un chouilla de luminosité sur tes clichés, les points les plus clairs semblent bien ternes... Peut-être est-ce ça qui te dérange?
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Bonjour et merci pour ce fil.
Merci à Didier, Nick, Heywood...pour toutes ces remarques trés riches ..et trés trés utiles !
Comme ce sujet me semble important j'ai acheté il y a 3 mois et commence à mettre en pratique "L'art de l'exposition" de Michael Freeman.
Le livre permet d'avoir une vision glogale et concrète du sujet.
Avez vous d'autres livres à conseiller ?
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Pas de livre à conseiller, mais un petit conseil quand même : faites gaffe à ne pas laisser le réglage par défaut "correction d'expo à la molette" (sauf si c'est volontaire) car il est très facile de bouger l'expo involontairement avec ce truc et d'avoir des mauvaises surprises à l'arrivée.
Buzzz
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Avez vous d'autres livres à conseiller ?
Oui :
- une parution très récente et très intéressante : La photo de paysage de Frédéric Lefebvre (http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100468930), qui va l'objet d'une note de lecture dans l'Actu Photo.
- et "La photo de paysage, sur les traces d'Ansel Adams" : http://www.nikonpassion.com/photographie-de-paysage-sur-les-traces-dansel-adams-et-des-grands-maitres/
Deux livres très différents mais complémentaires dans leur approche.
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ok je vous remercie beaucoup pour vos réponses ;D
Il faut reprendre depuis le début du sujet, quand j'ai posté mes photos (en mode A sans correction), on m'a dit que mes photos était sur-exposée et c'est vrai je les trouvé assez clair et c'est pour ça que je me suis dis qu'il y avait quelques choses qui jouait pas et c'est pour ça qu'après j'ai sous exposé de -1.00 mes photos qui peut-être selon certaine photos est un peu trop.
Je crois que je vais prendre la solution de sous-exposé de -0.3 (s'il y a bcs de luminosité), voir faire une deuxième à -0.7 et comparer.
En tout cas merci encore pour vos conseils et je suis désolé mais c'est vrai que c'est pas simple quand on débute et qu'on ne comprends pas bien.
Meilleures salutations
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Je ne crois pas que tu doives adopter une approche aussi systématique.
En général, les boitiers exposent juste. On doit donc, en principe, leur faire confiance et laisser la correction d'expo à zéro.
Il arrive que, comme pour tous les automatismes, la mesure soit faussée par divers facteurs. C'est uniquement là qu'il faut corriger l'exposition, en plus ou en moins d'ailleurs, selon le cas. Là c'est l'expérience, ainsi que l'histogramme, qui permettent de savoir si il faut corriger, et de combien, ou s'il faut alternativement changer le mode de mesure.
(deux petites exceptions à ce principe : certains modèles de boitiers sont réglés en légère sur ou sous exposition, mais ça se joue à 1/3 de diaph ; et certains porteurs de lunettes doivent légèrement sur-exposer pour compenser la lumière parasite qui entre par l'œilleton).
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ok je vous remercie beaucoup pour vos réponses ;D
Il faut reprendre depuis le début du sujet, quand j'ai posté mes photos (en mode A sans correction), on m'a dit que mes photos était sur-exposée et c'est vrai je les trouvé assez clair et c'est pour ça que je me suis dis qu'il y avait quelques choses qui jouait pas et c'est pour ça qu'après j'ai sous exposé de -1.00 mes photos qui peut-être selon certaine photos est un peu trop.
Je crois que je vais prendre la solution de sous-exposé de -0.3 (s'il y a bcs de luminosité), voir faire une deuxième à -0.7 et comparer.
En tout cas merci encore pour vos conseils et je suis désolé mais c'est vrai que c'est pas simple quand on débute et qu'on ne comprends pas bien.
Meilleures salutations
c'est pourquoi l'histograme est si important, si tu t'arranges que celui-ci atteint le bord droit, ta photo sera bien lumineuse
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg822.imageshack.us%2Fimg822%2F5935%2Fcnxhistograme.jpg&hash=3fd1679fd45ec08dd7cb2d4e633cafef)
j'ajuste la luminisité (point rouge) puis à gauche (point vert) pour avoir des noirs bien profonds, c'est du moins ma manière de procéder :D
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Comme le dit Sini, l’utilisation de l’histogramme est très utile, on calle la courbe à droite. Quand les photos s’affichent sur l’écran après la prise de vue, on peut avec le curseur directionnel en appuyant sur la flèche du bas faire défiler les infos dont l’histogramme.
Je m’en sers systématiquement, ce qui permet de modifier un paramètre au cas où l’histogramme ne soit pas bien calé.
Le la retouche à gauche de l’histogramme proposée par Sini consiste à redéfinir la plage colorimétrique de la photo. En fait on décale l’origine du noir cela diminue sensiblement la dynamique de la photo.
C’est pour cette raison que l’on fait du HDR, avec trois photo mini,
une avec l’histogramme calé à gauche pour avoir toutes les haute lumière, photo sous ex, on ne gardera que les hautes lumières, schématiquement uniquement la partie droite de l’histogramme.
une avec l’histogramme centré
une dernière avec l’histogramme calé à droite, photo sur ex, pour avoir toutes les basses lumières on ne gardera que la partie gauche de l’histogramme.
Ensuite on assemble ces trois photos afin d’en obtenir une seule avec une grande dynamique colorimétrique
Pour faire ce type de photo, un trépied, le braketing d’exposition enclenché, la télécommande activé et enfin on déclanche.
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ok je vous remercie beaucoup pour vos réponses ;D
Il faut reprendre depuis le début du sujet, quand j'ai posté mes photos (en mode A sans correction), on m'a dit que mes photos était sur-exposée et c'est vrai je les trouvé assez clair et c'est pour ça que je me suis dis qu'il y avait quelques choses qui jouait pas et c'est pour ça qu'après j'ai sous exposé de -1.00 mes photos qui peut-être selon certaine photos est un peu trop.
Je crois que je vais prendre la solution de sous-exposé de -0.3 (s'il y a bcs de luminosité), voir faire une deuxième à -0.7 et comparer.
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A relire le fil depuis le début, je m'aperçois qu'il y a peut-être une confusion entre deux notions bien différentes qu'il faut distinguer:
- d'une part l'exposition choisie à la prise de vue. C'est ce qui va déterminer que tu ne crâmes rien, mais que tu utilises bien la plage dynamique du capteur en "collant" ton histogramme à droite
- d'autre part le rendu final que tu choisis au post-traitement en corrigeant l'exposition pour obtenir la luminosité que tu souhaites.
Donc lorsqu'on conseille de caler l'histogramme à droite, c'est uniquement pour les considérations techniques de la prise de vue (tirer le meilleur parti possible du capteur). Mais dans bien des cas, cette technique va en fait donner une photo trop lumineuse qu'on va ensuite retoucher pour obtenir le résultat souhaité.
Souvent, lorsqu'on travaille en raw, on part du principe qu'on ne cherche pas à obtenir l'exposition souhaitée à la prise de vue, mais qu'on cherche plutôt à obtenir les meilleures conditions techniques. La luminosité souhaitée sera ensuite trouvée lors du post-traitement.