Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: StefanG le 25 Mar, 2010, 08:46:03 am
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Bonjour,
Je m'explique: Je fais de la photo sportive en salle. D90 + 18-105. Flash interdit.
Je règle en manuel: Vitesse 1/500 - Ouverture f8 - ISO 800 - +5 IL
Résultat: C'est un peu sombre mais utilisable.
Si j'utilise le bracketing: +2F - incrément de balance des blancs 3
La 1er photo est un peu sombre, la deuxième est nickèle.
Ma question: Comment faire seulement cette 2ème image, donc, sans devoir passer par le bracketing?
Merci d'avance, salutations.
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Bonjour,
En mode manuel, la correction d'exposition ne sert "à rien". Ça décale juste la mesure de lumière pour pouvoir régler les paramètres vitesse et ouverture en prenant en compte cette correction. Il est tout à fait possible de faire une mesure de lumière directe et corriger "en live".
Pour savoir si une photo est correctement exposé, il faut utiliser l'histogramme. Une photo est sombre si les pixels sont répartis à gauche, est claire si ils sont répartis a droite et correctement exposé si il sont répartis sur l'ensemble de l'histogramme. C'est le cas général, si on prend une photo d'un objet sombre, il est normal que les pixels soient à gauche alors que la photo est correctement exposée.
Pour essayer de répondre à ta question, l'incrément de la deuxième photo est de 1IL cela correspond à un 1/250 pour f:8 ou 1/500 pour f:4. Pour le sport, il me semble plus indiqué d'ouvrir le diaphragme. Cela permet de figer le mouvement et d'isoler le sujet en réduisant la PdC. La modification de la BdB est de 3 mired. Le mired est lié à la TC. M = 100000/TC si la TC=4000, 1mired=250, la TC est donc de 4750 sur la deuxième vue.
En mode M, le bracketing ne me semble pas le plus judicieux, il est facile de décaler d'1 IL en jouant directement sur les commandes principales (vitesse) ou secondaires (ouverture) sans quitter l'oeil du viseur. La correction de la BdB est effectuée en post-traitement depuis une image nef (raw).
J'espère ne pas avoir ajouté de la confusion =)
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Bonjour,
Stephan G a écrit :
"...Comment faire seulement cette 2ème image, donc, sans devoir passer par le bracketing?..."
Voila une question paradoxale, elle revient à demander : comment puis-je faire une photo juste dès la première fois ?
Une réponse serait d'effecuer manuellement les bonnes mesures d'emblé ; une autre de considérer, qu'en prise de vue, devoir faire un "bracketing" est toujours un pis aller entre une exposition médiane aux valeurs supposées exactes et deux valeurs voisines supposées proches ; une autre réponse serait de régler d'emblé le boîtier en "automatique".
Cordialement.
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Je dirais... Et si non, est ce que quelqu'un peut répondre à ma question? ;)
Ne vous y tromper pas (d'ailleurs je suis sur que vous vous en doutez un peu), je ne suis pas un professionnel, j'en suis encore à me chercher, à chercher les bons réglages :-)))
Pour le tout auto, si ça avait été ma tasse de thé, je serais resté au Bridge, nul besoin d'un reflex pour ça ;-) Plus sérieusement, en tout auto, la vitesse est trop lente et le flash sort alors qu'il est interdit.
Je ne cherche pas à faire la bonne photo du 1er coup non plus, sur 900 photos (au dernier tournoi), environs une centaine ont été retenues. Je veux juste avoir un minimum de modifs à faire après par manque de temps.
Et enfin, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tout compris :-(
- En manuel, la correction d'exposition ne sert à rien? Une photo à 0 IL est beaucoup plus sombre qu'une à +5 alors, je me dis bêtement que ça sert un peu quand même?
- Faire une mesure de lumière direct et corriger ''en live''... Je ne sais pas comment? Désolé...
- J'utilise l'histogramme et le réglage avec la courbe par la suite dans CapturNX. ça, je sais faire... Ouf!
Pour essayer de répondre à ta question, l'incrément de la deuxième photo est de 1IL cela correspond à un 1/250 pour f:8 ou 1/500 pour f:4. Pour le sport, il me semble plus indiqué d'ouvrir le diaphragme. Cela permet de figer le mouvement et d'isoler le sujet en réduisant la PdC. La modification de la BdB est de 3 mired. Le mired est lié à la TC. M = 100000/TC si la TC=4000, 1mired=250, la TC est donc de 4750 sur la deuxième vue.
- Donc, je ne veux pas/peut pas réduire la PdC. C'est du tennis de table, je fais la Map sur le visage. Si je réduis la PdC, mon bras, ma raquette et la balle sont dans le floue, pas bon.
Z'ensuite, ''modification de la BdB'', ''mired lié à la TC'': La, je plane à 20 0000 et ne sais même pas de quoi on parle, vraiment désolé.
En mode M, le bracketing ne me semble pas le plus judicieux, il est facile de décaler d'1 IL en jouant directement sur les commandes principales (vitesse) ou secondaires (ouverture) sans quitter l'oeil du viseur. La correction de la BdB est effectuée en post-traitement depuis une image nef (raw).
- D'où ma question: La deuxième image en mode bracketing, je n'ai pas à y retoucher et au final, c'est ça qui m'intéresse. Je suis au maxi, +5 IL. Pourtant avec le bracketing, la 2ème image est encore plus claire: Par quel miracle? ;-) Je pense que c'est ce que tu à voulu expliquer avec les BdB et TC mais pas compris et encore moins comment faire?
- Bon, la, vous vous dites que je suis une bille. Ok! Mais sans vouloir en faire mon métier, je veux faire de la photo de qualité acceptable par le commun des mortel. Je vous remercie de votre patience et vous demanderais de l'être encore un peu svp.
Salutations.
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Bonjour Stefan,
Le bracketting est une bonne aide pour réaliser une série de photos en brackettant, mais surtout pas si l'on souhaite réaliser la bonne prise de vue d'un coup, le grand danger est ce que j'ai vécu à la sortie NP à Paris il y a deux ans, je venais d'avoir mon premier boîtier numérique, plein soleil de plomb, je n'ai donc pas voulu prendre de risque et a opté pour un bracketting systématique sur trois prises. Mais le grand hic est lorsque tu ne shootes qu'une seule photo, la suivante et la troisième vont être décalées par rapport à la première, ce qui est logique mais je ne le savais pas, donc en prenant des photos sans bracketting, je décalais aux shoots suivants... Donc bracketting, faut bracketter tant que c'est activé!
Sinon la réponse à ta question est en fait rien d'autre qu'une très bonne maîtrise de ton boîtier, savoir à l'oeil nu voir les variations d'indices d'illuminations qui sont présentes dans ta composition et savoir d'office ce que tu recherches comme point de référence, appliquer une correction par rapport à ce choix, le plus simple est de jouer sur la correction EV, pour augmenter son efficacité, tu peux opter pour une mesure spot avec de pouvoir aller plus dans les paramètres extrêmes (points les plus clairs ou les plus sombres par exemple)
Soit travailler en mode manuel et appliquer une correction sur la vitesse ou l'iso puisque tu veux garder ta pdc...
Mais je ne crois pas qu'il faille tellement se compliquer la vie, mesurer en spot une zone qui est décalée d'autant de valeur de la zone idéale te permet d'exposer d'office comme tu veux. Tout est une question de feeling et éventuellement une correction EV pour t'aider à atteindre plus rapidement le but recherché. Attention à ne pas oublier de réinitialiser ces paramètres lorsqu'ils ne seront plus désirés
Enfin, c'est l'analyse que je peux faire avec mes quelques neurones foireux :D
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Je ne suis pas non plus pro, je suis un autodidacte, il serait d'ailleurs intéressant de connaître la part des pro et des amateurs participant au forum.
La plupart des infos données sont celles de la notice du boitier. =D
Rien ne vaut de la lecture saine (notices, bouquins généralistes sur la photo, bouquins sur ton boitier, forum NP et revus, euh non pas les revus ;) ) suivie de tests pratiques pour progresser.
La mesure de la lumière est calibrée pour une source réfléchissant un gris à 18%. Si tu fais la mesure sur une zone plus clair ou plus sombre, il faut compenser l'exposition. Il ne sert à rien de mesurer la lumière avec une compensation de +5IL qui en fait te fait surcompenser de 8IL. Parce que j'imagine qu'après avoir réglé la correction de l'exposition, tu as modifié la vitesse et l'ouverture pour le curseur soit à 0. Tu peux essayer de faire une mesure spot sur la zone qui te parait la plus claire, puis positionner le curseur sur +2IL. Tu fais ainsi ta correction d'exposition "en live". Attention, la correction d'exposition est reglé à 0. Pour moi, la correction d'exposition sert pour les mode P, S et A lorsque la mesure est délicate et que l'on souhaite compenser l'exposition et qu'on ne peut pas jouer avec la vitesse et l'ouverture indépendamment (mode M).
Je ne suis pas sûr que tout ce que je te raconte te soit limpide. A la lecture d'un chapitre sur la mesure de l'exposition tout devrait devenir clair.
Le ping-pong n'est pas le plus simple pour débuter. C'est un sport rapide en salle (pas de lumière), donc des floues liés à la vitesse des déplacements. Pour agmenter la vitesse, il faut monter dans les iso ou ouvrir. Si tu ouvres plus tu réduis la PdC et génères des floues avant et après les plans nets. Si tu montes dans les ISO, tu génères du bruit.
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Eurka! Je pense avoir saisi!.... f'in j'espère :hue:
Donc:
- PdC: Profondeur de champ
- BdB: Balance des blancs
- EV: Correction d'exposition
- TC: Température de couleur
J'ai bon jusque la? Pas encore familiarisé avec les abréviations.
Mes réglage: vitesse: 1/500è - ISO: 800 - Ouverture: f8 - TC néon avec réglage 1b.
Les ''mired'' sont une autre echelle pour ''Kelvin'' c'est juste?
Ma question était de savoir quel réglage appliquait en plus, automatiquement, l'appareil pour faire cette dernière image plus claire?
si la TC=4000, 1mired=250, la TC est donc de 4750 sur la deuxième vue
Si j'ai bien saisi, pour la dernière image, il augmente tout simplement la valeur de TC? C'est juste ou je suis à côté de la plaque?
Donc, pour éclaircir mon image directement lors de la prise de vue, j'utilise en plus, la mesure spot et je joue sur la balance des blancs? juste?
Merci à vous trois en attendant confirmation ou pas.
Merci beaucoup :)
Cordialement
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Pour avoir un exemple de ce que j'ai fait la dernière fois, vous pouvez regarder la:
http://picasaweb.google.com/deschtennis.bridel
Le dossier ci-dessous correspond aux dernières photos que j'ai fait, ça vous parlera peut être plus pour m'apporter d'autres conseils de réglage?
2010 / 23ème Grand Prix (General)
Encore merci en attendant :-)
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En fait, la deuxième image est surexposé de 1IL et subit une modification de la BdB.
Oublie le bracketing de la BdB. Règle la BdB une bonne fois pour toute, shoot en raw et retravaille la BdB en post-traitement.
Pour faire cette image plus claire, il faut soit diviser la vitesse par deux soit ouvrir d'un diaph soit doubler les ISOs
1/250 f:8 ISO 800
ou 1/500 f:4 ISO 800
1/500 f:8 ISO 1600
La mesure spot est conseillée dans les cas difficiles. Si tu mesure une zone clair il faut compenser en plus. Si tu mesures une zone sombre en moins
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Bonjour,
...Pour StefanG, (extrait de : http://perso.magic.fr/art_techniques/couleur/temp_couleur.htm)
"...La composition spectrale d'une source de lumière incandescente à spectre continu, comme l'est celle du soleil, peut être définie avec précision par sa température de couleur (ou "Tc") en kelvins (K) ou en mired.
En effet, pour les corps incandescents - dits "corps noirs" - il y a un rapport constant entre la température du corps chauffé et la composition de la lumière qu'il émet. On sait, par exemple, qu'un morceau de fer chauffé à 800°C est rouge ; à 1 000°C jaune ; à 1 500°C (sa température de fusion) blanc : le rayonnement émis est d'autant plus riche en radiations bleues que la température est plus élevée.
Les températures en kelvins ne sont autres que les températures exprimées en degrés absolus, c'est-à-dire à partir du zéro absolu (-273°C).
Par exemple, 1 000K correspondent à : 1000 - 273 = 727°C (degrés Celsius).
La lumière solaire moyenne a une Tc voisine de 5 600K ; les lampes à incandescence utilisées en studio - de la familles des lampes "tungstène halogène" (ou TH) - ont une Tc nominale de 3200K, c'est-à-dire lorsqu'elles sont alimentées par un courant électrique dont la tension (volt) est celle indiquée par le constructeur.
Les lampes à décharge, elles, n'ont généralement pas un spectre continu, mais discontinu où certaines raies spectrales prédominent. On ne peut indiquer une Tc que pour les rares membres de la famille que l'on peut utiliser parce que leur spectre ressemble suffisamment à celui du spectre de Planck. La plus connue de ces lampes à décharge est la "HMI" (5 600K environ).
Valeurs mired
Il existe une autre manière d'exprimer la Tc : l'échelle mired (MIcro REciprocal Degree), établie en divisant un million par la Tc indiquée en kelvins.
Valeur mired = 1 000 000 / T (K).
Son existence est justifiée par le fait que l'échelle des K n'est pas proportionnelle (la variation de couleur de la lumière n'est pas la même aux basses Tc qu'aux Tc plus élevées). L'échelle mired simplifie les calculs de filtres de conversion : chacun d'entre eux à une valeur mired fixe : si vous mesurez en mired l'écart de Tc entre la source et la Tc désirée (par exemple pour la rendre compatible avec un film couleur de "type" donné), vous savez directement quel est le filtre à utiliser..."
Cordialement.
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Pour répondre à Fred :
La 1er et 2ème image sont faites au flash. En fait, le résultat (éclairage) que je voudrais obtenir, correspond +/- à la 8ème photo (c’est même un peu trop clair).
Il faudrait effectivement peut être faire des essais dans cette salle un jour ou j’aurai le tps pour la BdB et ne plus y toucher (dans ce cas de figure). 1/250, sur certain mouvements, c’est limite. A f4, je n’ai pas essayé. Par contre 1600 ISO, il commence à y avoir trop de bruit.
J’aimerai limiter les post-traitement : Si je prends l’exemple de ce tournoi, c’était un dimanche, de 7h30 à 21h00 (+/- 900 photos). Le lundi c’est boulot et les gens sont impatients de voir les images sur le site, c’est pour ça que j’ai un manque de temps.
Pour répondre à Bertrand :
Le lien ne fonctionne pas. C’est bien dommage. Bon, j’avais déjà eu l’occasion de discuter de tout ça avec un collègue plus averti que moi (ton message est plus poussé encore, vraiment sympa), je m’étais fait un petit tableau mais… de la théorie à la pratique… sigh ! Est-ce que vous utilisez ces petits appareils qui mesurent la lumière ? Ne serais-ce pas le plus pratique pour moi ?
Salutations
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Bonjour,
je fais de la photo de compétition de karaté en salle.
j'utilise avec succès cette méthode sans flash :
- Mode M
- choix du diaphragme (en général f4)
- choix de la vitesse (1/250e)
- Mise en place de l'auto-iso
C'est cette fonction qui ajustera alors automatiquement l'exposition.
Dans mon cas je dépasse rarement le 800 isos...
J'utilise le mode "rafales" , ce qui accroit les chances de photos nettes...
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Bonjour,
Encore merci à tous de votre aide précieuse, je n'ai plus qu'à m'y coller ;-)
Cordialement
Stefan
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J'ai un peu de mal à vraiment comprendre ton approche et il me semble que tu te compliques la vie inutilement.
Loin de moi l'idée de te dire "mets-toi en tout auto" car je comprends que tu aies envie de maîtriser ce que tu fais.
Mais quelques remarques en vrac:
- la mesure manuelle est pratique lorsque les conditions de lumière sont stables. Si elles sont changeantes, on n'a pas le temps de réagir, surtout en photo de sport où il faut être concentré sur le cadrage et le focus en permanence.
- Si les conditions de lumière sont stables et qu'on pratique une mesure manuelle, quel est l'intérêt d'une correction d'expo? Surtout aussi extravagante que +5IL ? Si tu as besoin de corriger ton expo, c'est que ta mesure est foireuse. Soigne-là. Il suffit de faire une bonne mesure: on fait plusieurs essais et on cale une fois pour toutes le trio vitesse / ouverture / iso. On vérifie l'histogramme, et on ne touche plus à rien.
- Si la lumière est changeante, on travaille en mode S ou en mode A. Il n'y a pas de honte à utiliser les automatismes du boitier, et je pense que tous les pros le font. En fonction des conditions, on privilégie la mesure matricielle si les conditions sont simples ou les mesures pondérées/spot si la situation est délicate (forts contrastes).
- Travailler en intérieur sans flash à f/8 me semble impossible. Ou alors il faut monter très haut en iso et le résultat est moins bon. D'autre part, cela fait ressortir le fond qui est en général horriblement moche dans les salles de sport. Pour un cadrage tel que tu sembles les pratiquer, une ouverture de f/5.6 est largement suffisante pour obtenir la profondeur de champ nécessaire.. Si on photographiait du sport en salle à f/8, aucun photographe pro ne mettrait une fortune dans les zooms qui ouvrent à 2.8 constant. Or ils travaillent tous avec ça, y'a bien une raison, et ça n'est certainement pas pour le plaisir de vider leur compte en banque. C'est tout simplement qu'on peut rarement faire autrement. Donc oublie f/8 et ça ira déjà beaucoup mieux ;)
- Sous -exposer la prise de vue et remonter l'exposition en post-traitement est une très mauvaise idée, surtout lorsqu'on utilise les hautes sensibilités.
- La balance des blancs, tu shootes en raw et tu vois ça devant ton écran, il y a assez à faire sur le coup pour ne pas se prendre la tête en plus avec ça (ça n'est que mon avis, mais je pense qu'accumuler les contraintes techniques ne fait pas avancer le schmilblick lors de la prise de vue)
Comme je te le disais, tout ça est un peu en vrac, mais je pense que tu peux faire simple: mode A, grand ouvert si tu cadres serré, iso réglé pour obtenir une vitesse suffisante (ou iso auto avec une vitesse plancher suffisante) et ça marche ;) Ensuite, peut-être faudra-t-il envisager une optique plus adaptée...
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Nota: lors de l'utilisation de zoom, plus tu es loin du sujet et plus la profondeur de champ augmente (et vis versa), sans compter la compression des sujets / distances, bien pratique.
D'autre part tu as plus de profondeur de champ (à diaphragme égal) avec un APS-C qu'avec un FX.
c'est pourquoi avec un APS-C et à peu prés à 10 / 15 m de la scène , je peux utiliser F4 tout en ayant les 2 combattants nets quel que soit l'angle du combat...
à 2 mètres et F4 on a déjà du mal à avoir les 2 yeux nets dans un portrait serré où le sujet n'est pas de face !
Il faut donc savoir utiliser boitier ET objectif (en procédant à des tests).
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Bonjour Didier.
Qu'est ce la mesure manuelle, comment ont fait? Ben oui, je ne maîtrise pas tout loin de là ;-)
Vitesse mini: 1/250, idéale: 1/500
Ouverture: soit: 5.6
Résultat, c'est sombre, il est la mon problème....
Correction d'expo: +5 IL, c'est mieux mais pas encore ça.
Quand je fais du bracketing: C'est bon, pas besoin de retoucher. Sur les métadonnées de l'image, il m'indique une correction d'expo de + 7 IL.
Alors comment sur mon D90, je peux régler directement à + 7IL sans passer par le bracketing?
Je ne sais pas comment exprimer la chose plus simplement?
Je peux accepter quoi que illogique que ça ne soit pas possible. Mais pourquoi ça dérange tant que ma photo à 1/500, ouverture 8 et 7 IL soit bien (pour moi, certes)? Je ne sais pas comment faire autrement et suis prêt à apprendre de vos conseils pour le même résultat avec un autre réglage. Je n'ai pas le temps pour le post traitement.
Et oui, pourquoi dépenser une fortune avec des ouvertures de 2.8? Quand je prend ma photo à 3.5, comme dis, si le visage est net, le bout du bras avec la raquette ne l'est pas alors comment font ils/faites vous pour shooter à 2.8 et conserver une bonne profondeur de champ?
Faites l'expérience, régler en manuelle, vitesse 1/500 et ouverture +/- 5 dans un bureau avec un éclairage néon à 0IL puis à 5IL, il y a quand même bien une différence.
Encore merci, je vais quand même faire des recherche pour cette histoire de mesure manuelle, si je trouve un bon tuto. Désolé si j'ai l'air d'un rebelle avec mes réglages ;-)
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Heuuu, pardon Didier, mesure manuelle, c'est le mode manuelle tout simplement, ben oui, je m'emballe, je m'emballe :P
Trop d'info à enregistrer en ce moment ;)
pour la profondeur de champ je viens de voir la réponse à ma question posté par izipic
Je vais peut être regarder du côté des objectifs dans l'avenir.
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Nota: lors de l'utilisation de zoom, plus tu es loin du sujet et plus la profondeur de champ augmente ...
à condition que le cadrage soit plus large.
Car sinon, à cadrage identique, la PDC est inchangée quelle que soit la distance (le gain en PDC apporté par la distance plus grande est annulé par l'utilisation d'une focale plus longue qui, elle, réduit la PDC).
Donc au final, la PDC est n'est liée ni à la distance, ni à la focale, mais uniquement à la combinaison des deux, c'est à dire au cadrage (rapport de reproduction). Et évidemment à l'ouverture, totalement indépendant des deux autres facteurs.
Cadrage large = pdc importante, cadrage serré = pdc faible.
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Heuuu, pardon Didier, mesure manuelle, c'est le mode manuelle tout simplement, ben oui, je m'emballe, je m'emballe :P
Oui, oui, mode M ;)
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Pffff, on y arrive.
Dans mon cas, je peux circuler entre les allées donc, je suis entre 2 et 4 ou 5 mètres de mon sujet.
J'utilise le tout simple Nikon 18-105mm f/3.5-5.6 VR et je varie entre 18 et 100 environs
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Faites l'expérience, régler en manuelle, vitesse 1/500 et ouverture +/- 5 dans un bureau avec un éclairage néon à 0IL puis à 5IL, il y a quand même bien une différence.
Non, aucune différence. En mode M, le boitier applique tes réglages de vitesse et ouverture, rien d'autre..
Si ton exposition est correcte avec un réglage de +5IL, ça veut dire qu'à 0IL, ta photo est très sombre.
Cela veut donc dire que tes paramètres de départ (ouverture/vitesse/iso) ne sont pas bons.
Donc plutôt que de partir avec des réglages "farfelus" et tenter de corriger avec une correction d'expo, il faut que tu cherches de bons réglages sans correction. Dans ton cas, si tu veux conserver l'ouverture pour avoir la PDC acceptable et la vitesse pour figer le mouvement, il faudra monter davantage les iso.
De toute manière, dis-toi bien que la correction d'expo, pas plus que le bracketing, ne peuven inventer de la lumière qui n'existe pas. Donc, si ton boiter trouve de la lumière en corrigeant à + 5 ou en brackettant, c'est que cette lumière existe et on peut donc la trouver sans correction ;)
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Ben oui mais....
A 1600 ISO, la qualité n'est plus la :(
Quand Nikon aura mis les performances du D3s qui n'existera plus sur les futurs D300 / 400 / 500.... Alors la, je change de boitier ;)
Encore merci, je vois mieux la route que je dois prendre.
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C'est bien pour cela qu'on fabrique des optiques lumineuses ;D
Et qu'on travaille à grande ouverture dans les salles de sport ;)
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Je reviens sur l'avant dernier post: si tu es en manuel et que ton expo change lorsque tu appliques une correction d'exposition, c'est que tu as laissé activée l'option iso auto.
Mais dans ce cas, on n'est plus vraiment en manuel ;)
Si tu es en mode M et iso auto, fais l'essai suivant:
- règle les paramètres tels que tu les décris (vitesse, ouverture)
- prends la photo (trop sombre)
- affecte une correction +5 IL (bien exposé)
- regarde dans les données exifs ce qui a changé. Si l'exposition a changé, forcément au moins l'un des 3 paramètres a bougé (vitesse / ouverture/ iso)
- repasse en manuel, mais en vrai cette fois, c'est à dire en désactivant l'option iso auto et applique les derniers paramètres: tu vas trouver ta bonne expo.
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Eurka! Je pense avoir saisi!.... f'in j'espère :hue:
Donc:
- PdC: Profondeur de champ
- BdB: Balance des blancs
- EV: Correction d'exposition
- TC: Température de couleur
EV=Exposure Value
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Non, non, non, ISO fixe à 800.
Mais je vais regarder effectivement de plus prêt. Encore merci.
EV=Exposure Value
Oui mais, en français, la traduction est bonne, non?
Merci à tous :) :) :) :)
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Non elle n'est pas bonne. Les EV sont à la correction d'expo, ce que les °C sont l'allumage du chauffage dans une pièce par exemple.
Un EV correspond à un triplet vitesse/sensibilité/ouverture donné. Quand tu fais une correction d'expo tu ajoutes ou tu enlèves des EV à ta mesure d'expo en modifiant la vitesse et/ou la sensibilité et/ou l'ouverture.
Quand tu allumes le chauffage dans une pièce, tu ajoutes ou tu enlèves des °C à l'ambiance de cette pièce en modifiant la position du bouton du chauffage.
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Non, non, non, ISO fixe à 800.
Alors si tu es en iso fixe et mode M, la correction d'exposition n'a aucun effet sur l'exposition de la photo.
Le boitier applique strictement la valeur de vitesse et d'ouverture que tu lui indiques sans tenir compte d'une éventuelle correction.
Simplement, si une correction d'expo est active, l'indicateur d'expo dans le viseur (le bargraph) se décale en conséquence. Mais encore une fois, aucune conséquence sur l'exposition finale.
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Merci Heywood, c'est simple, c'est clair, c'est précis.
J'ai ressorti les photos de mes tournois + fais quelques essais.... En fait, avec cette conversation, même si je suis long à la détente, j'ai quand même beaucoup appris et cela va changer (forcement) ma façon de photographier.
Effectivement, ce petit coquin m'a changer mes valeurs dans les données exifs.
- Donc, je pensais faire mes image à 1/500 - ouverture 8 - ISO 800.
- Si les ISO n'ont pas bougé 800.... le reste: vitesse 1/125 et ouverture 4.8 pour mes 7 IL en bracketing.
De toute manière, dis-toi bien que la correction d'expo, pas plus que le bracketing, ne peuven inventer de la lumière qui n'existe pas. Donc, si ton boiter trouve de la lumière en corrigeant à + 5 ou en brackettant, c'est que cette lumière existe et on peut donc la trouver sans correction Wink
Mine de rien, je viens de faire un bon en avant dans la compréhension de la photo.... Me reste plus qu'à faire ''La Photo''
Un énorme merci à tous!!!!
Cordialement
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Bonsoir, bonsoir,
Je ne sais pas si quelqu'un va encore intervenir sur mon sujet.
Juste pour prévenir que je m'absente pour la semaine donc, je ne pourrai pas répondre.
Cordialement
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Mine de rien, je viens de faire un bon en avant dans la compréhension de la photo.... Me reste plus qu'à faire ''La Photo''
Mine de rien ... tu viens de résumer notre vie :lol: :lol: