Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: shaz le 10 Fév, 2010, 18:46:33 pm
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Bonsoir à toutes et à tous,
Je sais qu il y a plein de site intéréssant qui donnent des infos sur l appareil que l on possède.
Alors j en propose un que j ai trouvé à cette adresse:
http://b-rome.com/Nikon_D90.html (http://b-rome.com/Nikon_D90.html)
Je ne suis pas pro ;D alors je ne sais pas ce qu il vaut exactement, mais il à l air intéréssant pour les débutants.
Si il a déjà été proposé, je m en excuse.
Shaz
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On y trouve egalement pour le D300 ou D700 ou D5000.
Bernard Rome l'auteur est un photographe professionnel connu et reconnu ;)
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Bonsoir JCR28,
J aurais mieux fait de chercher à savoir qui est ce Mr Rome alors..... :lol:
Il y a une chose qui m interpele dans cette exemple:
http://b-rome.com/bracketing_ciel_D90.html (http://b-rome.com/bracketing_ciel_D90.html)
Il me semble que l on peux résoudre le problême avec la correction d exposition, si je ne dis pas de betises.
Quelqu un pourrais m expliquez comment on fait ? Je n arrive pas à comprendre. :hue:
Enfin ce que j ai compris je crois c est qu il faut faire la mise au point sur la montagne, mémoriser cette mise au point AE-L et ....... non je crois que je n ai pas compris comment faire pour que la montagne soit correctement exposé et le ciel pas cramé....
Au secours !
Shaz
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Il me semble que l on peux résoudre le problême avec la correction d exposition, si je ne dis pas de betises.
Quelqu un pourrais m expliquez comment on fait ? Je n arrive pas à comprendre. :hue:
Non, la correction d'expo ne résoud pas ce problème. Si on sous-expose, on évitera de bruler le ciel, mais le premier-plan sera trop sombre.
La technique proposée permet de predre deux clichés, l'un exposé pour le ciel, l'autre exposé pour le premier plan. Ensuite, sous Photoshop (ou autre logiciel de traitement) on assemble les deux photos en gardant la partie intéressante de chacune d'entre elles.
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Je n arrête pas de lire des articles sur la correction d exposition, cela doit me prendre la tête à force :lol:.
Mais j ai vu qu il y avait une technique, sans logiciel, et donc à la prise de vue sur le terrain pour éviter de sous exposer les montagnes et cramer le ciel.
Pourrais tu m expliquer cette technique stp ?
Shaz
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Je suppose que tu parles du D-lighting actif ?
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Bonjour à toutes et à tous,
Alors j ai compris, que le D-Lighting permet de déboucher les ombres.
Je sais pas si je mélange les choses entre le 1er lien que j ai mis et celui-ci :
http://www.melina-barrals.fr/pages/Correction_dexposition-420458.html (http://www.melina-barrals.fr/pages/Correction_dexposition-420458.html)
J ai l impression que ces 2 liens parlent de la même chose. Dans le second ils expliquent comment faire sans logiciel.
Je me trompe peut être. J ai du mal à comprendre la technique utilisé dans le second lien.
Shaz
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Sans logiciel, je dirais que c'est impossible d'obtenir quelque chose de correcte, même avec le d-lighting, à part avec un filtre gris neutre dégradé.
On est simplement limité par la dynamique, c'est comme ça.
Le moyen le plus simple sans bracketing et sans faire de HDR finalement, c'est de prendre la photo en mesure spot sur le ciel (idéalement le nuage qu'on estime le plus clair).
Si on a confiance en son estimation de quel est le nuage le plus clair, on surexpose à 2IL, mais par précaution, vaut mieux prendre +1.5
Au traitement, on peut facilement jouer sur les courbes, et même ajouter une simulation de filtre ND dégradé.
Avec cette technique on bouche au minimum les tons sombres, en étant à la limite du cramé des tons clairs.
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Bonjour ahuet,
C est ça que j essaie de comprendre en fait.
Si je te suit bien, dans ce cas présent, je peux :
Je me met en mode de mesure spot.
J appuie a mis course sur le déclencheur avec le collimateur du milieu pour faire la mise au point sur le nuage le plus clair.
Je bloque la mise au point avec le bouton AE-L.
J augmente de 1.5 IL avec le bouton +/-
Je recadre ma photo. Le collimateur du milieu se trouve dans la zone de la montagne si je comprend tout.
J appuie.
Est-ce comme cela ? Ou alors me manque t il des choses ?
Shaz
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Ou simplement tu met en spot tu bloque sur un nuage tu recadre tu shoot et ensuite tu regarde ton image et son diagramme sur l'écran et si ce n'est pas bon tu reprend une autre image avec un autre réglage VIVE le numerique ;D
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Est-ce que cela reviens à faire ce que j ai marqué JCR28 ? Parce que quand je cadre la première fois, si je ne bloque pas la mise au point, en recadrant l appareil va me refaire une nouvelle mise au point.
Désolé je suis encore un peu perdu.
Shaz
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ça dépend en quel mode tu es, en manuel, oui, ça revient à faire ça, juste caler sur un nuage, régler en sorte que +1.5IL, recadrer, shooter
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Est-ce que cela reviens à faire ce que j ai marqué JCR28 ? Parce que quand je cadre la première fois, si je ne bloque pas la mise au point, en recadrant l appareil va me refaire une nouvelle mise au point.
Désolé je suis encore un peu perdu.
Shaz
Fais des essais et des essais et encore des essais ça ne coute rien en numerique ;)
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Je suis toujours en manuel car j ai l impression que c est la meilleur façon d apprendre à faire une photo. Je me trompe peut être.
Lundi prochain je vais au Louvre faire des photos, alors comme tu le dis JCR28, je vais pouvoir faire des essais et encore des essais et encore et encore......... :lol:
En tous les cas c est génial de pouvoir avoir vos conseils. Encore merci.
Shaz
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L'idéal c'est en "Priorité ouverture" , "A" tu gère la profondeur de champ, la vitesse est asservie. ;)
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C est la quantité de lumière qui prime le plus souvent, je suis d accord avec toi.
J ai l impression que si je ne reste pas en mode M, et que l appareil m assiste" de trop" alors je n apprendrais pas à gérer toutes les situations.... ce n est pas une honte que de ne pas être tout le temps en mode M quand on fait de la photo :lol: .
Shaz
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L'idéal c'est en "Priorité ouverture" , "A" tu gère la profondeur de champ, la vitesse est asservie. ;)
Ayant galéré dès le début en manuel, j'ai vraiment du mal avec les modes semi manuel. Question d'habitude je pense.
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Bon alors je vais continué à galérer aussi alors :lol:. Et puis le fait de décider d un maximum de paramètres ma plaît bien.....
Shaz
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Mais je me posé quand même la question suivante; ce bouton +/-, il agit sur quoi ?
La sensibilité du capteur qui permet de mesurer l exposition.
Merci par avance pour vos réponses.
Shaz
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+/- ? c'est pas la correction d'exposition au flash dont tu parles ?
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Alors non , je ne pensais pas au flash, mais du coups il sert à corriger donc l exposition au flash et .......l faut que j aille lire le manuel...... à moins que tu saches ?
Shaz
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RTFM :lol:
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Le bouton +/- sert à imposer un décalage à la cellule. Si tu choisis +1, la photo sera surexposée d'1 IL par rapport à ce que la cellule aurait calculé.
Evidemment, en mode M, ça ne sert à rien puisque c'est toi qui décide de l'exposition. C'est utile seulement dans les autres modes (P, A, S)
Attention: il y a un autre bouton +/-, situé sur le sabot du flash, qui lui sert à corriger la puissance du flash.
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Sans logiciel, je dirais que c'est impossible d'obtenir quelque chose de correcte, même avec le d-lighting, à part avec un filtre gris neutre dégradé.
On est simplement limité par la dynamique, c'est comme ça.
Le moyen le plus simple sans bracketing et sans faire de HDR finalement, c'est de prendre la photo en mesure spot sur le ciel (idéalement le nuage qu'on estime le plus clair).
Si on a confiance en son estimation de quel est le nuage le plus clair, on surexpose à 2IL, mais par précaution, vaut mieux prendre +1.5
Au traitement, on peut facilement jouer sur les courbes, et même ajouter une simulation de filtre ND dégradé.
Avec cette technique on bouche au minimum les tons sombres, en étant à la limite du cramé des tons clairs.
C'est la technique que je trouve aussi la plus fiable lorsque les écarts de luminosité sont vraiment importants.
Cela étant, on n'est pas loin de la méthode du D-lighting actif. Celui-ci fait en sorte d'exposer le plus à droite possible en évitant de cramer les HL (finalement, ça revient à la mesure spot sur le nuage blanc). Ensuite, il remonte les ombres plus ou moins suivant le réglage choisi, ce qui "remplace" le travail sur les courbes en post-traitement.
Evidemment, c'est une méthode bien moins fine qu'un travail manuel de post-traitement, mais qui évite le post-traitement pour ceux qui ne veulent pas y consacrer trop de temps ...
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Et bien alors là, je tombe de haut.
Donc cela ne sert que dans les modes P S A et en mode M ça ne sert à rien.
Donc du coup en mode M , j ai finalement quoi comme réglages possible sur un D90.
Je controle l ouverture, la vitesse, les isos, le Flash et sa correction de puissance, je peux choisir le D-lighting, les modes AF-S, C, A; les modes de mesure spot, pondéré centrale, matricielle (dynamique, 3D......)....
Il y en a surement d autres mais je ne les vois pas.....Est-ce que j en oublie ?
Cela fait déjà beaucoups de choses à penser. Une des choses les plus dure en plus étant de comprendre la lumière qui baigne la scène que l on souhaites photographier.
J ai lu il y a pas longtemps une discussion de philpandre qui disait de ne pas trop se prendre la tête et de photographier, mais j avoue que j aimerais bien comprendre toute la technique qui sommeil dans ce boitier.
Shaz
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Et bien alors là, je tombe de haut.
Donc cela ne sert que dans les modes P S A et en mode M ça ne sert à rien.
La correction d'exposition ne sert qu'à une chose: "tromper" la cellule de mesure et lui imposer un réglage différent de celui qu'elle propose. En mode A, S ou P, c'est indispensable.
Mais en mode M, c'est toi qui décide de l'ouverture et de la vitesse et tu n'as aucune obligation "d'obéir" à la cellule. Donc inutile de corriger ce qu'elle te propose puisque c'est toi qui choisit ;)
Donc du coup en mode M , j ai finalement quoi comme réglages possible sur un D90.
Je controle l ouverture, la vitesse, les isos, le Flash et sa correction de puissance, je peux choisir le D-lighting, les modes AF-S, C, A; les modes de mesure spot, pondéré centrale, matricielle (dynamique, 3D......)....
Tu trouves que ça ne fait pas assez ??? :lol:
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J ai posté en mêm temps que toi didierropers ;D
Ok donc des façons de faire différentes, mais qui permettent d avoir un peu le même résultat du coup. Soit c est le boitier qui décide, soit c est le photographe.....ok ok.
Dis donc.....
Shaz
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Si si, ça va, que les ingénieurs de chez Nikon s arrête là, ce seras déjà pas mal.... :lol:
Bon et bien je pense que des tas de questions vont naître à partir de ce soir.
Shaz
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""Donc du coup en mode M , j ai finalement quoi comme réglages possible sur un D90.
Je controle l ouverture, la vitesse, les isos, le Flash et sa correction de puissance, je peux choisir le D-lighting, les modes AF-S, C, A; les modes de mesure spot, pondéré centrale, matricielle (dynamique, 3D......)....""
La balance des blancs, le cadrage, la profondeur de champs, l'horizontalité ou la verticalité ET le point de vue......et hop clic clac ;D
Je me répète mais "RTFM " ;D
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Mais oui bien sur, la balance des blancs, d ailleurs je vais bientôt m acheter une charte de gris façon whibal ou Truecolors... comment n y ai je pas pensé.
Oui c est vrai le cadrage et la pdc..... ah la la la la... :lol:
Et bien, le chemin va être long :lol:
Shaz
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Et bien, le chemin va être long :lol:
Shaz
25 ans au bas mot :lol:
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Soit c est le boitier qui décide, soit c est le photographe.....ok ok.
En fait, c'est toujours le photographe qui décide au final, mais il y a deux chemins possibles:
- Modes P, A,S: tu laisses la cellule te proposer une exposition et tu corriges ou pas avec le bouton +/-
- Mode M: tu décides toi-même d'imposer l'exposition que tu souhaites, la cellule t'indique juste "ce qu'elle en pense" (le 0 du bargraph)
Chacun a ses petites habitudes, parfois changeantes en fonction des situations d'ailleurs, mais on arrive exactement aux mêmes résultats.
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Pardon JCR28, c est quoi l horizontalité , la verticalité et le point de vue....
Je suis désolé , mais je ne serais tranquille dans ma tête que quand j aurais fait le tour ;D
Merci encore d éclaircir ma boîte noir :lol:
SHaz
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Je suis désolé , mais je ne serais tranquille dans ma tête que quand j aurais fait le tour ;D
Mince, d'après JCR28, tu vas être perturbé pour les 25 ans à venir :lol: Tu ferais peut-être mieux de te mettre au tricot :lol:
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Merci pour ce récapitulatif didierropers :D
Shaz
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Dans 25 ans je ne serais pas encore à la retraite, alors je me mettrais au tricot après :lol:.
Je préfére encore faire fonctionner ma matière grise. J ai rien contre les tricoteurs et teuses, hein... :lol:
SHaz