Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: Olivier le 10 Avr, 2006, 08:50:45 am
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Bonjour tout le monde,
A travers vos images, vos débats, vos avis, je lis souvent qu'il est préférable de travailler en mode A ou S ou M plutôt que P = OK
Question : sur l'écran de contrôle du boitier (dessus) il y a cette petite règlette qui permet de contrôler si on est sur ou sous ex...donc si on passe en A M ou S et que l'on règle l'exposition afin qu'on soit pil poil en exposition correcte (au milieu de la règlette), la photo sera-t-elle la même quand mode P ??
Deuxième question, dans ma petite pratique de photographe, je croyais qu'une photo correcte correspondait à une image avec un règlage au milieu de la règlette, mais à vous lire ce n'est pas le cas...car si on est sur ou sous ex, je me disais que le rendu de la photo ne correspondrait plus à la réalité du moment ou on a déclenché!!
et éventuellement troisième question, quand utilisez-vous tel ou tel mode?
merci d'avance pour votre avis
Olivier
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Bonjour tout le monde,
A travers vos images, vos débats, vos avis, je lis souvent qu'il est préférable de travailler en mode A ou S ou M plutôt que P = OK
Question : sur l'écran de contrôle du boitier (dessus) il y a cette petite règlette qui permet de contrôler si on est sur ou sous ex...donc si on passe en A M ou S et que l'on règle l'exposition afin qu'on soit pil poil en exposition correcte (au milieu de la règlette), la photo sera-t-elle la même quand mode P ??
Le mode A sélectionne la vitesse automatiquement en fonction de l'ouverture choisie et de la lumière ... par principe, l'appareil expose juste
Le mode S est l'inverse, tu sélectionne une vitesse et l'ouverture est automatique ... l'appareil expose juste
Le mode M est "manuel "donc tu sélectionne toi même l'ouverture et la vitesse ... si tu fait un règlage au cente du " bargraph " l'appareil expose juste, toujours en fonction de la lumière bien sur...
mais c'est là qu'intervient la volonté du photographe de sur ou sous exposer "volontairement ".
POURQUOI ?? simplement que, dans le cas "typique " du contrejour ( forte luminosité derrière le sujet) la cellule de l'appareil est " influencée " par cette luminosité, et comme l'appareil une simple machine un peu stupide, il va sous exposer ta photo ... C'est là que l'intelligence humaine prends le dessus sur la machine et fait une " correction volontaire " en " sur exposant " pour faire une compensation de ladite exposition...
Le choix entre A/S/M, c'est toi seul qui détermine si:
1/ l'ouverture prime sur la vitesse ( exemple les paysages et les portraits )
2/ la vitesse prime sur l'ouverture ( exemple les actions rapides )
3/ tu veux tout maîtriser ou l'appareil a des difficultés en modes auto ...
Ces exemples sont "de bases" et ne sont que des exemples simplifiés ...
Deuxième question, dans ma petite pratique de photographe, je croyais qu'une photo correcte correspondait à une image avec un règlage au milieu de la règlette, mais à vous lire ce n'est pas le cas...car si on est sur ou sous ex, je me disais que le rendu de la photo ne correspondrait plus à la réalité du moment ou on a déclenché!!
dans un concept basique, bien sur, une photo " normale " est une photo justement exposée.. mais entre les erreurs de l'appareil cité plus haut, et la volonté de devenir "créatif " le concept de base doit être oublié définitivement ...
Une photo ne correspond jamais à la réalité quelque soit l'appareil ou la méthode, simplement parce qu'un photo n'est pas en 3 D et que les systèmes optiques ( les objectifs ) ne restituent pas la réalité ( même un 50 mm) ...
De ce fait, il faut se dire que l'appareil est un outil d'écriture, un moyen mécanique de faire des images, et que si les règles de bases sont indispensables, il faut vitre transgresser ces règles pour devenir créatif et surtout " indépendant" de ce que peut imposer l'appareil ou un discour frustrateur sur les soit disant règles à appliquer ...
LIBEREZ VOUS DES CARCANS DE LA TECHNIQUE ET DE LA BOITE NOIRE ET FAITES DES IMGES ... C'EST LE PLUS IMPORTANT !!!!
et éventuellement troisième question, quand utilisez-vous tel ou tel mode?
Dans 95 % de mes photos, je suis en mode A, simplement pour ne plus faire le réglage des vitesses ( comprendre: l'acte, le mouvement de sélectionner ).. mais cela ne m'empèche surtout pas de surveiller ce que fait l'appareil et d'intervenir "volontairement " sur l'exposition finale ... les 4 % suivants sont en mode M, là c'est les conditions difficiles où l'appareil n'est plus vraiment capable de savoir faire ( photo de nuit, de spectacle etc ...) en fait, les éclairages délicat et 1 % de photo avec flash, mais là encore, c'est du manuel
merci d'avance pour votre avis
Olivier
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Bonjour =) En complément de ce qu'indique philipandre et pour le plaisir de compliquer les choses :lol: on peut obtenir les mêmes résultats en mode "P" en utilisant le décalage de programme et/ou la commande de correction d'exposition !!! :lol:
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ok cette fois j'y suis concernant le travail de luminosité et des stéréotypes standards de la photographie!!
par contre pour mettre en pratique une quantité de pratique énumérées ci-dessus, il faut dans la majorité des cas, des sujets fixes ou partiellement fixe!!
car en toute franchise, j'ai du mal à imaginer un photographe sportif ou animalier en mode M...je me pose souvent la question comme ils feraient pour règler le boitier en qq secondes ou fractions de secondes pour être correct...c'est quasi impossible je pense!!
Néanmoins, au début j'étais en mode P, et maintenant je ne l'utilise presque plus, comme quoi je vais dans le bon sens ;)
Olivier
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Olivier !!!!!!!
"car en toute franchise, j'ai du mal à imaginer un photographe sportif ou animalier en mode M...je me pose souvent la question comme ils feraient pour règler le boitier en qq secondes ou fractions de secondes pour être correct...c'est quasi impossible je pense" !!!!!!
Très grave erreur !!!!
les photographes sportifs ne font presque que du manuel .... ils prédéterminent le point, la mesure, sélectionnent leurs vitesses et leurs ouvertures et shootent ... il font des contrôles fréquents, et corrigent en fonction ...
Si tu regarde un peu la TV, par exemple à Rolland Garros, certains photographes équipés de super télé et de numériques hors de prix font la mesure de la lumière avec une cellule à main ...
INCROYABLE NON !!!!
Et comment faisaient les photographes avant les automatismes ... du manuel !!!
Les photographes qui usaient du F et du F2 navaient aucun automatisme ...
( SVP pas de remarques sur les DS 2 et 12 ... c'est un autre débat :lol:)
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la vache, je suis à côté de la plaque mouaaa!!
quand j'en serai là...j'aurai ptêtre abandonné mon travail du quotidien pour être pro en photo ;)
très sincèrement c'est tout un art en mode manuel comme le reste d'ailleurs, mais j'avoue avoir encore du travail...heureusement d'ailleurs ;)
moralité : imaginer la scène, se l'imaginer personnellement, comme on voudrait qu'elle ressorte....et après seulement tenter les règlages!!
dans qq années, ca viendra naturellement, espérons-le
Olivier
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Olivier, tu peux aussi faire d'excellentes photos en mode P ... l'important n'est pas le mode de réglage, c'est le résultat qui lui est censé refléter l'effet recherché et donc ... il faut déjà savoir ce que l'on recherche. après tu apprendras à utiliser un mode ou l'autre (qui au bout du bout revient à choisir encore et toujours une vitesse et une ouverture) en fonction des tes affinités :)
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message supprimé
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Phillipandre parle comme un livre et je dois avouer qu'il a raison.Le mode M a été ma tasse de thé pendant longtemps(F2+DP1,Nikkormat)sans compter Le M Leica qui est lui du manuel pur et dur.Actuellement sur nos boitiers robots on utilise le mode A à 95°/°.Le principal et de maitriser le mode choisi et surtout ne pas changer tout le temps de méthode :le feeling c'est tout le secret d'unne bonne image.
Amitiés
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hello
au-delà des divers modes du boîtier, une chose essentielle à retenir est que la cellule mesure pour un gris dit "neutre" à 18%...
donc pour une exposition juste d'un sujet qui s'éloigne sensiblement de cette valeur moyenne, il ne faut pas hésiter à utiliser la correction d'exposition. (jusqu'à +2 IL pour du blanc) voire à recourir à la mesure spot.
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je comprends toutes vos remarques, mais tout ceci s'applique "facilement" comme je le disais pour des sujets fixes ou à faible mouvance (juste?)...
mais comment imaginer prendre des oiseaux en vol en mode M par exemple...tout devient plus complexe non? spot, centrale, correction d'expo ou non...?
vous imaginez, c'est loin d'être simple!!
Perso pour les oiseaux, je travaille souvent en S si possible à minimum 1/300 en pondéré centrale, le problème, c'est que pour obtenir une telle vitesse, il faut souvent augmenter les zizos, quid de la qualité!!
pour résumer et reprendre le fil du départ, je comprends donc qu'il ne faut pas trop se fier à la règlette d'exposition et faire selon ses désirs ainsi que des attentes qu'on a de l'une ou l'autre prise de vue!!
Pour finir, et pour moi l'amateur, la correction à l'aide du bouton +/- est-elle identique que de "jouer" avec le couple vitesse / diaph. ?
Olivier
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Pour finir, et pour moi l'amateur, la correction à l'aide du bouton +/- est-elle identique que de "jouer" avec le couple vitesse / diaph. ?
eh bien non, ce n'est pas la même chose : la cellule te donne une mesure, à toi de l'interpréter et de la corriger si besoin est, avec le bouton +/-
pour les oiseaux, pondérée centrale OK, mais essaye plutôt en A, diaph à pleine ouverture ou presque (tu ne recherches pas la pronfondeur de champ), 200 zizos, au pire 400 devraient suffire avec ton 300 f/2,8 (veinard ;))...
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message supprimé
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!!! Olivier !!!
Comme beaucoup, tu te pose trop de questions ... de ce fait, tu t'éloigne à grand pas de la vérité, car tu est dans l'intérogation au lieu d'être dans le constat ...
le constat des résultas que tu obtients et de ce que tu veux obtenir ...
Ce que tu devrais avoir en permanence en tête " c'est l'esprit des anciens " ... je m'explique ...
Les appareils muti programmes, multi trucs, multi machins et multi choses finalement, hormis d'être d'excellent argument de vente et de marketing sont des gros tas d'embrouille cerveau ...
Et si tu oubliait un peu le A, le S, le P, le spot, le matriciel, le pondéré, les zizos à volonté et ceux qui sont automatiques, les z'AF et les pas z"AF, les Z'AF qui continus et ceux qui s'arrêtent, ceux qui ne s'occupent que du sujet près alors qu'il est souvent plus loin ... et je te passe les décalages de programmes volontaires et les involontaires programmes qui se décalent, sans oublier les bargraph au 1/3, au 1/2 ... de tout cela, si ne fait pas table rase, tu ne t'en sortira jamais et tu restera dans le questionnement au lieu de réussir tes photos ...
Oubli la technologie est ses multiples prises de tête ... retrouve l'esprit " photographe " au lieu de vouloir comprendre une machine qui,
de choses EXTREMEMENTS simples qui permettent de faire des photos réussi à en faire une pratique de techniciens ( que nous ne sommes pas !!! )
Essaye de t'imaginer avec un Nikkormat des années 60 , un leica des années 50 un contax des années 40 ... que ferais tu ??? de la peinture ??? de la qualigraphie ???
Comment Ronis, Doisneau, Capa, Cartier Bresson, Brassaï, Paul Strand, et des milliers d'autres ont réussi faire des photos qui sont désormais des oeuvres d'Arts ...
Oui, comment ont ils fait eux, qui n'avaient que du noir et blanc et des appareil presque primitif (en comparaison de nos usines à pixels ) ... des cuvettes et des produits hasardeux ... oui, comment ??
ILS SENTAIENT L'IMAGE ! ILS RENIFLAIENT L'INSTANT PROPICE ... ils étaient "photographes "
point de A/S/P ... uniquement une maîtrise de la lumière, qu'il mesuraient " souvent au pif " mais bien juste !!! pas de matriciel ni de spot ... un sens aiguisé de la lumière qu'ils appliquaient à leurs appareils et au bon moment "clic " dans la boite ...
La photo, c'est avant tout un état d'esprit et un regard posé sur le monde ....
depuis le début de la photo, la technique est TOUJOURS la même " avec telle quantité de lumière, et telle sensibilité de film, la pose est diaph x et vitesse Y ... c'est toujours pareil depuis plus de 2 siècles ...
Use de TA sensibilité avant celle des zizo ... c'est ça l'esprit des anciens ...
détermine avec précision ce que TU veux faire comme photo ( tes sujets ) et applique une technique simple surtout SIMPLE
" lumière /sensibilité/vitesse/ouverture "
sorti de ces 4 paramètres, tout le reste n'est que conneries
Met ton superbe appareil en M et regarde la lumière qui t'entoure ... c'est elle la photographie ...
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philipandre a, comme d'habitude, dit l'essentiel...
clap, clap, clap, clap !!! ;)
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:/ :) :O
que dire, que dire, que dire....je sais pas trop en fait...va falloir que je m'y mette alors, sans prise de tête aucune et voilà!!
mais je vias me fixer plus ou moins une règle...pour les photos que je ne voudrais pas louper, je vais utiliser les modes A et S au début en tout cas et por toutes les autres photos où j'ai le temps, j'utiliserai le mode M...de cette façon ca devrait venir, et la sensibilité de la lumière je devrais m'imprégner!!
Merci Philippe et les autres...le top ce forum
Olivier
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Bonsoir,
Ce que dit Philipandré est tout à fait vrai : au bout d'un moment, tu verras la lumière avant même la cellule de ton appareil parceque tu sauras que c'est à cet endroit qu'il faut que tu le sortes ! Et tu saura même estimer toit même la vitesse et l'ouverture , ou du moins le décallage qu'il faudra pour ne pas te faire piéger.
Tout çà, je pense que tu le sais, sinon tu ne serais pas ici, mais sur un forum informatique qui explique que le nouveau casio est le meilleur de tous les compacts parcequ'il fait 12Mpixels ! :)
Alors comment y arriver ?
J'ai une solution simple que j'ai longtemps utilisé : tout d'abord tu as un Nikon, c'est à dire un boitier qui sait souvent ce qu'il fait et qui choisis le plus souvent la bonne lumière. Alors sert t'en intelligement.
C'est à dire concentre toi sur un seul paramètre : la vitesse.
Donc tu passe en A (oui oui, je ne me suis pas trompé, pour se concentrer sur la vitesse, il faut se mettre en A. Lisez bien la suite)
Tu cale ton ouverture sur l'ouverture maximale, surtout si tu fait de l'animalier, de la photo de sport. Si tu as acheté un 300f2.8, sert toi donc de ce 2.8 ! Sinon pourquoi avoir dépensé autant pour l'utiliser à f/4 !
Fais en de même, bien entendu, pour tous les autres objectifs. Le piqué est déjà largement suffisant.
Ensuite lorsque tu vas pointer et shooter ton sujet, tu vas remarquer, bien entendu, que seule la vitesse bouge ou s'adapter à la lumière. Et bien tu vas rapidement faire la correllation entre le couple vitesse/diaf et la lumière du dehors et du sujet. Forcément, puisque ton cerveau n'a plus qu'un seul paramètre à mettre en concordance !
Imagine : le soleil couchant c'est 4 au 125eme. Le champ d'en face à 15h c'est 2.8 à 3000. Le chien jaune dans la rue c'est 350 à 5.6. Tu te souviendras ?
NON ! Le soleil c'est 250eme, le champ c'est 3000 et le chien c'est 1500. Plus simple non ? (Le tout pour 2.8 à 200iso, maintenant, si tu as 10 secondes, tu as le temps de faire la conversion.
D'autre part, l'oiseau en fond de ciel bleu ressort tout sombre. Tu le vois tout de suite sur l'écran arrière.
Bon, alors tu la reprends -tout de suite- avec +2.0IL. C'est mieux, mais encore un poil : 2.5IL.
Et voilà, la prochaine fois tu le sauras !
Par contre, lorsque c'est notre chien jaune sur l'herbe, il est trop clair....
Au fûr et à mesure tu vas savoir voir la différence de lumière entre le fond et le sujet. Tu pourras l'estimer et donc corriger rapidement.
Parfois, tu auras un doute. Ce sera le moment de passer en spot pour affiner la mesure sur l'objet en question.
Mais pas avant de t'être posé 2 questions : Mon sujet est-il correctement exposé ? De combien il faut que je compense ?
Pigé ?
Au boulot !
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Quand tu aura pensé à tout cela....il y aura plus de soleil!!!!!!!!!!!
Sans rancune Guile
Amitiés
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Guile, la base de l'exposition, c'est trois paramètres (vitesse, ouverture, sensibilité). D'accord pour en fixer 1 (sensibilité) dans une phase d'apprentissage, mais 2, ça fait beaucoup.
Surtout que la variation de l'ouverture, ce n'est pas que l'exposition, c'est aussi la profondeur de champ.
Pour ma part, par habitude, c'est mode A en surveillant si la vitesse ne descend pas trop bas, et mode M pour les sujets plus délicats.
Mesure en matricielle ou en spot (ça n'empêche pas de réfléchir à sa photo, tant qu'on sait comment ça marche et qu'on sait juger la cohérence des valeurs affichées).
Philipandre a très bien décrit les choses à un détail près : si les grands maitres cités avaient les appareils actuels, ils ne se gêneraient certainement pas pour utiliser les automatismes aussi. Ils ont réussi de merveilleuses photos (le talent...), mais on ne montre jamais les photos qu'ils ont ratées ;)
Il faut bien sur se libérer de la technique, mais ce n'est possible que quand on la connait suffisamment pour ne plus y penser.
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Jef !!!
au sujet des photographes cités, tu as raison bien sur !!! les derniers temps, Doisneau faisait de la couleur avec un Leica reflex ... ce que je voulais dire, c'est qu'avec le minimum de technique et de technologie, il est possible de faire un maximum ... d'images de qualité ...
Guile !!!
Tes explication sont sans doutes juste, car c'est visiblement ton expérience, mais c'est pas simple pour qui s'intéroge ... un truc ultra simple ... Un ciel dégagé, donne, dans le bleu moyen, l'équivalent d'un gris qui correspond à un étalonnage de cellule ... une mesure sur le ciel permet une mesure globale, equivalente à une mesure avec une cellule à main ... également, l'herbe claire donne la même mesure.... la peau avec + 1 même chose ... ( avoir la valeur d'un gris moyen à l'esprit ..)
L'important, n'est pas de savoir si le chien jaune donne 1/ xxx à F: xx car son chien jaune ne passe pas à la même heure que le tien , et que la lumière n'est peut être pas la même ...
Chaque prise de vue est particulière ...
Pour moi, chien jaune dans une rue avec un mur clair à droite qui renvois de la lumière sur un mur dans l'ombre à gauche ... pas facile ... et bien je fais la mesure sur le sol de la rue dans une partie éclairée ... un sol noir ou gris sombre en pleine lumière donne une mesure moyenne ...
(selon le cas, +1, mais c'est l'oeil qui le dicte )
.. ou, mesure du mur clair et mesure du mur sombre et ... faire la moyenne
Bien sur, ce ne sont que des exemples écrits, mais l'important dans cela, c'est " l'état d'esprit de la méthode ".
Eviedemment, il est possible de dire " le chien sera parti le temps de faire un règlage ... oui, bien sur, mais celui qui fait de la photo animalière est un " chasseur " , donc, il prépare sa prise de vue, il est en éveil, en attente, à l'affut ... comme les reporters, donc, il regarde la lumière sans arrêt, et si elle change, son appareil est systématiquement ajusté ...
j'y revient ... regarder la lumière et adapter l'appareil ...
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Il est vrai qu'au premier abord, je trouvais l'idée de Guile intéressante, je l'avoue!!
mais comme le dit Philipandre, le sujet ne sera jamais pris en photo au même moment, au même endroit, à la même heure etc...néanmoins je retiens l'idée et je vais tester ou plutôt essayer de me mémoriser les données techniques du moment!!
pour résumé le plus dur pour moi est me de dire ceci : ok voilà je suis en forêt dans un sous-bois, je traque des animaux...comment dois-je règler mon boitier sur M??
et ma réponse serait : il n'y a que l'expérience et le temps qui pourra me permettre de déterminer rapidemment et précisément les deux éléments (vit/diap) et seulement après +/- d'exposition
actuellement j'avoue de ne pas en être capable ou alors je me mets en mode P pour me faire une idée et ensuite je passe en M pour essayer de mettre en pratique les chiffres que j'ai vu sur P...en essayant de modifier le couple pour faire varier la photo comme je la désirerais!!
personnellement je pense qu'il faut une sacré technique et de nombreuses années pour travailler correctement en M!!
La raison me dirait : passe d'abord par le mode A ou S, apprend, regarde, mémorise...et ensuite passe gentiment en mode M
Olivier
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personnellement je pense qu'il faut une sacré technique et de nombreuses années pour travailler correctement en M!!
Je pense qu'on est nombreux à avoir commencé avec un appareil qui ne connaissait que le mode M, la mise au point manuelle, et une mesure spot centrale ;)
Heureusement, il ne faut pas de nombreuses années pour apprendre à exposer correctement dans ces conditions (sinon, j'aurais probablement laissé tomber la photo). Toutes les photos ne sont pas piégeuses !
Pour le mode M, il y a aussi la règle de f16...
ce que je voulais dire, c'est qu'avec le minimum de technique et de technologie, il est possible de faire un maximum ... d'images de qualité ...
Tout à fait d'accord.
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La raison me dirait : passe d'abord par le mode A ou S, apprend, regarde, mémorise...et ensuite passe gentiment en mode M
Et bien non cher jeune ami ... il faut procéder à l'inverse .. un bon apparentissage du mode M permet d'une part d'apprendre les bases minimale de la technique photo, qui, un fois mémorisée devient "instinctive " et donc, n'est plus un poids ni une contrainte ... bien au contraire, elle t'allège ...
Ce savoir te permet quoi par la suite ??
et bien tout simplement de savoir comment utiliser tes automatismes sur tes appareil !!!
Dis moi !!! si je te pose la question :
Tu es en sous bois et tu veux faire des photos d'animaux ... quels règlages fait tu ???
réponse : mode A et diaph sur 2.8 ( exemple d'ouverture bien ) ou 1.250 sec et mode S
Question : pouquoi ce choix ?
répones, je ne connais pas le manuel, donc je fais de l'auto ...
OK ...
Question : tu est en sous bois, mode auto A ou S ... un animal sort rapidement d'un fouret ... que fais tu ??
réponse je vise ... mise au point auto zip zap et expo auto clic clac ... dans la boite !!!
Question : oui, mais en sortant de sa cachette, au moment du déclenchement, une zone forte luimière ( lisière de la foret ) se trouve dans ton champ de cadrage au moment ou tu vise et déclenche ... que se passe t'il ??
et je te répond moi :
ta mise au point AF patauge dans la semoule, si tu es en priorité mise au point... tu ne peut déclencher, en priorité déclenchement, ta photo est flou, et en expo auto, ta photo est un superbe contrejour ( ombre chinoise ) résulta 0 pointé ...
en manuel, tu as déjà prévu ton expo pour la lumière du sous bois, donc même en contre jour, c'est encore plus sublime, ta mise au point est préréglée pour une distance x qui correspond à ce que te permet ta focale, et en cas d'action, une légère correction de point et c'est bon ...
voilà par l'exemple ...
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Philippe,
je comprends effectivement la conception du mode M et de ses avantages, mais pour résumé plus simplement et j'espère que nous serons d'accord sur ce point...
pour savoir quel couple utiliser pour telle ou telle photo en mode M, c'est l'expérience qui me le dira ?!
a titre d'exmple, si tu me demandes maintenant de prendre en photo mon chat sur le balcon en mode, je suis pas capable de te dire ouverture 5.6 à 1/150 par exemple!!
C'est dans cette zone que se situe mes interrogations, comment savoir en fonction de la situation le couple "idéal"...et là je m'imagine que seul l'expérience peut m'aider à trouver la réponse non?
Olivier
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Il n'y a pas de couple idal !!! demande à ta femme ou à ta petite amie ...lol ok ! j'déconne ! quoi que !!!
revenons à notre sujet ...
le diaph intervient sur deux points
1/ la profondeur de champ ( en fonction de la longuer focale )
2/le rendement de l'optique ( en fonction du type d'optique )
Tu touche du doigt exactement ce qu'apporte un connaissance minimale de la technique photo !
je ne vais pas dans ce fil te faire un cour sur la PF et le rendement optique, car c'est long et fastidieux ... une recherche dans les archives du forum ou sur le net tu trouvera ...
Ton chat sur le balcon ...OK !! quelle optique ? à quelle distance , quel film ou zizos numériques ? quel arrière plan , à quelle distance du chat, quel lumière , et ... QUE VEUX TU OBTENIR ,,, mis à part le portait de ton chat....
vois tu, ces questions, tu dois te les poser à chaque prise de vue ( pas uniquement de ton chat ) au début, c'est une gymnastique intelectuelle ... qui demande des efforts ( en fait de l'esprit d'à propos )
ensuite, cela devient un automatisme ...( le tien, pas celui du boitier )
POSE TOI LES BONNES QUSTIONS !!!
QUEL RESULTAT JE VEUX ... QUE DOIS JE FAIRE POUR L'OBTENIR ???????? c'est pourtant simple ça !!!
si tu as une voiture et que tu veux AVANCER !!! tu mets la clef dans le contact ...tu tourne... tu lance le moteur... tu débraye... tu passe la première... tu dessère le frein à main ... tu embraye.. tu accelère doucement ...et Oh miracle ... tu avance ....
TU NE CALCULE PAS TOUT CA !!!! c'est d'instinct ...
FAIT LA MËME CHOSE EN PHOTO ... commence par te dire :
" qu'est ce que je veux obtenir " ??? mais pas simplement " la photo de mon chat sur le balcon ... con !
(accent du sud ouest)
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les grands "maîtres" utilisaient des boitiers d'un autre temps sans programmes, certes.
Mais au developement et tirage, ils avaient l'aide de pro qui pouvaient "corriger, modifier" selon le vouloir du "maître". J'aurai bien voulu voir les "chef d'oeuvres" s'ils étaient développés et tirés automatiquement chez photoservice.
A+
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message supprimé
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les grands "maîtres" utilisaient des boitiers d'un autre temps sans programmes, certes.
Mais au developement et tirage, ils avaient l'aide de pro qui pouvaient "corriger, modifier" selon le vouloir du "maître". J'aurai bien voulu voir les "chef d'oeuvres" s'ils étaient développés et tirés automatiquement chez photoservice.
A+
Soyons raisonnables !!! si tu fais tirer chez truc machin service t'as des chances d'avoir de bons tirages, même en machines automatiques, elles corrigent très bien des petites erreurs ...
si les tirages sont mauvais, soit tes photos sont vraiment mauvaises ... dans ce cas là pose toi des questions, si elle sont bonnes et mal tirées, tu les refuses et tu fais refaire ...
mais se cacher derrière des soit disant laborantins qui sauvent tout ... c'est trop fort ça !!!
si tu veux faire une bonne exposition, tu t'en donne les moyens ... et une bonne photo, ce n'est pas " que " une bonne exposition ...
Le films sont devenus extrèmement tolérants, et même si le numérique est plus pointu, il tolère beaucoup de chose ...
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Bonjour,
...Et si, pour faire bref, vous preniez ( ou vous vous imposiez ) la petite discipline et l'habitude de vous "ballader" avec une bonne vieille cellule à main, ne penseriez-vous pas qu'une grande partie de vos "errements cellulaires" se résoudraient plus simplement ?
En fait je préconise souvent, face à ce type de troubles, les "bons vieux remèdes qui ont fait leur preuves" !
Cordialement.
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y sait déjà pas comment faire avec son bousin, et tu voudrais qu'il soit capable d'interpréter les mesures d'une cellule à main?
J.Ph.
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Bonjour,
Ben oui, et justement oui et re-oui : car la complexité des automatisme du sus dit "bousin" lui masque l'évidente simplicité des couples sensibilite, vitesse, diafragme !
( ...C'est un "syndrome" tout à fait "classique" et sans gravité que je constate depuis quelques années )
Cordialement.
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pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
les systèmes de mesure embarqués dans nos boîtiers sont suffisamment pointus pour s'emm... bêter acec une cellule lorsque cette dernière n'est pas nécessaire !
quel est le VRAI problème ?
mesurer la lumière OU BIEN utiliser au mieux la lumière dont on dispose ? je crois que, pour la majorité d'entre nous, que c'est la deuxième question qui prime sur la première.
une fois que notre chère cellule nous a rancardés sur la lumière dont on dispose, nous avons un matériau qu'il va falloir mettre en oeuvre pour atteindre le but recherché, par le jeu du fameux couple dia/vitesse.
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hello
il faut maîtriser un minimum la technique pour obtenir ce que l'on veut de son matos. cela passe:
1) la compréhension du mode d'emplois
2) la compréhension d'ouvrages de technique photo
3) une pratique axée sur la mise en oeuvre des techniques comprise.
donc il faut:
1) lire le mode d'emplois avec le bousin à côté de soit et essayer de comprendre par soi-même, si on y arrive incomplêtement, se rapprocher de gents qui savent mieux que vous soit sur ce forum soit dans des clubs photo
2) aller à la bibliothèque municipale, il y a des livres dedans, on peut les consulter sur place si on ne veut (peut) s'abbonner. le choix est assez vaste et change souvent suivant les emprunts. Aller sur internet pour trouver une explication du "zone system" d'Ansel ADAMS qui explique tout et le reste.
3) faire des gâmes, prendre son matos, un calpin, faire des photos de tout et de rien mais en éssayant d'imaginer la photo que vous voulez faire, en observant les données d'exposition du boîtier, en éssayant de comprendre ce qu'il pense du sujet et en réfléchissant comment le corriger pour obtenir LA photo que vous avez en tête. Pour vous souvenir, notez tout dans un calepin (sans oublier la description du sujet, un petit dessin le représentant dans le viseur, où vous avez fait les mesures et leurs valeur). En argentique, faire cela UNIQUEMENT en diapo.
Avec quelques sorties, vous aurrez vite plein d'images prises dans des conditions différentes et comme vous avez tout noté, vous pourrez vous faire votre propre idée sur l'influence de la vitesse ou du diaph, de la qualité des images ou de vos optiques.
Donc, comme pourrait dire Philipandre: trouvez un sujet, réfléchissez, faites des photos, et analysez après.
J.Ph.
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y sait déjà pas comment faire avec son bousin, et tu voudrais qu'il soit capable d'interpréter les mesure d'une cellule à main?
J.Ph.
je suis mort de rire !!! :lol: du pain ! du vin ! son bousin ! et zou !!!
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Bonjour,
Lorsque Scalène écrit :
"pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
les systèmes de mesure embarqués dans nos boîtiers sont suffisamment pointus pour s'emm... bêter acec une cellule lorsque cette dernière n'est pas nécessaire !"
Il semble oublier la première réalité du débutant : pour lui la photo est à la fois mystèrieuse, magique et déroutante. Pour lever au plus vite et efficacement ces "incertitudes" il faut lui faire "toucher" du doigt ces "mystèrieux couples et là, là alors la bonne vieille cellule est parfaite !
Pour un "débutant" il est essentiel de comprendre la notion de couple sensibilité-vitesse diafragme, la cellule à main est là UNIQUEMENT pour faire "visualiser" sur ses couronnes graduées cette réalité changeante : sur un "bousin" électronique et automatique cette "visualisation" est compliquée voir quasiment impossible pour un débutant.
...Ai-je été clair ?
...Après plus de 35 ans de photographie professionnelle je n'ai pas encore trouvé mieux que "d'emm... bêter" (dixit) le novice avec ma vieille Lunasix 3 pour qu'il "pige" de façon quasi définitive les bases de fontionnement du "bousin".
Cordialement.
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chacun voit midi à sa porte;
j'ai aussi été débutant avec un appareil semi auto (aujourd'hui, on dit M) et j'ai appris à m'en servir avec le système de mesure dont il disposait, sans cellule. pour moi, la photo était sans doute aussi mystérieuse, magique, déroutante et cette "petite cellule" ne l'a ni dénaturée, ni trahie...
attention !! je ne dis pas qu'une cellule à main ne sert à rien !
simplement, je crois qu'un débutant peut fort bien s'en passer et les "bousins" d'aujourd'hui ne rendent pas plus opaque l'usage de la lumière que nos vieux boîtiers d'il y a trente ans...
c'est l'esprit qui les manipule qui est opaque... si on veut mettre un appareil sur M pour le plaisir d'apprendre, c'est tout à fait possible et là, quelle différence avec un F2 ou un FT quand il s'agit d'apprivoiser la lumière ?
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he he he....novice peut-être mais quand même pas totalement débutant...enfin j'espère!!
y a que ceux qui demandent pas qu'on pas juger lol, si ca trouve y sont pleins dans ma situation et personne n'ose le dire :D
Olivier
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de toutes façons, une fois assimilées toutes les subtilités de l'influence respective du dia et de la vitesse (ainsi que la sensibilité), on contrôle parfaitement tout cela, que l'on soit en M, A, S ou P !!!
les automatismes ne sont pas là pour nous faire régresser, mais pour nous libérer... à condition de passer par la case départ !
que les débutants n'aient pas honte de se servir du mode A ou S, ils sont éminemment pratiques pour faire vite, mais veillez toujours à garder le contrôle !! c'est vous qui devez choisir votre couple dia/vitesse; pas le boîtier. ;)
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Soyons raisonnables !!! si tu fais tirer chez truc machin service t'as des chances d'avoir de bons tirages, même en machines automatiques, elles corrigent très bien des petites erreurs ...
si les tirages sont mauvais, soit tes photos sont vraiment mauvaises ... dans ce cas là pose toi des questions, si elle sont bonnes et mal tirées, tu les refuses et tu fais refaire ...
mais se cacher derrière des soit disant laborantins qui sauvent tout ... c'est trop fort ça !!!
Tu as mal compris ou, je pense, que je n'ai pas été assez précis.
Ne me fais pas croire que les "laborantins" n'éclaicissent pas certaines zones etc. etc.... selon les directives des photographes.
Ne me fais pas croire que les "laborantins" expérimentés, voir expert en la matière, ne font que faire des tirages avec la même intelligence qu'une machine.
J'ai moi même fait du N&B, mais je passais par la FNAC. J'étais toujours déçu du résultat et j'ai arrêté le N&B. Puis un jour je suis tombé sur une personne appartenant à un club de photo. Je lui ai parlé de mes deceptions et il m'a proposé de faire un tirage d'après un de mes négatifs pour comparer.
Il a fait un premier tirage. Puis sur celui-ci il a noté les corrections "exposition" à faire.
Avec des feuilles de papier et ses mains couvrant certaines zones pendant un temps donné (c'est dans sa tête....l'expérience), le nouveau tirage n'avait plus rien à voir.
Aujourd'hui on a Nikon Capture puis Photoshop........je m'entraine.
A+
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Les divergences d'opinions, aussi minimes soient-elles, font la richesse de ce forum.
Maintenons cet équilibre dans la bonne humeur. :)
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Suite ...
je parlais photo en couleur ... il est évident que le NB est un autre art !!! bien sur, un NB tiré en standard est toujours déguelasse, soit trop gris, soit trop dur ... les tirages NB machine ou labo automatiques doivent uniquement servir de bande de lecture pour du retirages soigné plus tard ... si je peu te donner un conseil, fait faire des planches contacts, ou si tu as un scanner qui te le permet fait ça toi même ...
Le NB est un photographie tellement personnelle, que seul le photographe ou, et là je te rejoint, un bon tireur sous tes ordres ... peu te permettre d' obtenir exactement ce que tu veux ...
si tu as fait du vrais labo, avec toshop, applique exactement les mêmes manipulations que si tu était sous l'agrandisseur ( enfin ... nous nous comprenons, bien sur, pas un masquage à la main devant l'écran ...)
tu aura de superbe résultats " façon labo " ;)
au plaisir de te lire et bien amicalement bien sur ... :lol:
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Je pense que tout à été dit sur le sujet. Je pense même que Philipandre et Scalene ont décrit en détail ce que je n'arrivait pas à dire.
Et si maintenant on faisait des photos ? :)
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Je suis tombé sur ce fil un peu par hasard et l'ai trouvé intéressant car je suis confronté depuis ces quelques semaines à un pb similaire à celui d'Olivier : quelle méthode employer pour apprivoiser ces appareils techniquement ultra sophistiqués. Je ne suis vraisemblablement pas le seul dans cette situation c'est pourquoi en témoignant, je met ce fil par dessus le tas.
Mon premier reflex (je parle pas de boitier mais bien de reflex :lol:) a été de me mettre en tout auto (P ou Vari programme) me disant que je ne risquais pas de prendre dans ces modes de mauvaises photos. Après cela, j'ai cherché à prendre les commandes progressivement. La plupart de ces tentatives de contrôle se sont traduites par un résultat décevant.
J'ai donc changé de méthode. Avant le D50, j'avais un Minolta X300 tout simple avec lequel je prenais de bonnes photos. J'ai donc simulé cet appareil avec mon tout nouveau D50 : mode A, spot central et je commence par me familiariser avec l'AF car la MAP manuelle n'est pas génial avel les objos du kit D50. Je compte progressivement ajouter les fonctions de mesure pondéré ou matricielle, de correction d'exposition, d'ISO auto, ...
Pour ceux qui démarrent maintenant, comment j'ai appris : ça se passe au moment où je voulais mon 1er appareil photo il y a pas loin d'une trentaine d'année, j'avais un père grand amateur de photo et un frère passionné qui était en train d'en faire son métier. Ils étaient tous les 2 unanimes, pour apprendre, il te faut un appareil 100% manuel, c'est le Lubitel 2 que vous voyez dans ma signature. C'était pas évident et j'en ai râté des photos ! Ayant fini par le maîtriser, j'avais les bases et me mettre à l'utilisation du X300 n'était qu'une simple formalité.
C'est comme pour la conduite, c'est mieux d'apprendre à conduire avec une boîte de vitesse manuelle et de passer ensuite à la boîte auto que le contraire.
Au fond nous avons tous le même objectif :lol:, faire de bonnes photos. Chacun fait comme y veut :)
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3) faire des gâmes, prendre son matos, un calpin, faire des photos de tout et de rien mais en éssayant d'imaginer la photo que vous voulez faire, en observant les données d'exposition du boîtier, en éssayant de comprendre ce qu'il pense du sujet et en réfléchissant comment le corriger pour obtenir LA photo que vous avez en tête. Pour vous souvenir, notez tout dans un calepin (sans oublier la description du sujet, un petit dessin le représentant dans le viseur, où vous avez fait les mesures et leurs valeur). En argentique, faire cela UNIQUEMENT en diapo.
Pourquoi UNIQUEMENT en diapo? Personellement, je me suis payé un argentique pour faire du n&b et j'ai pas de projecteur. On apprends mieux en diapo mais pourquoi?
Voilà ma méthode pour apprendre en tout cas: mode A ou M, un dictaphone ou je consigne toutes les infos sur la prise de vue, les conditions (soleil, nuageux, contre-jour...), sur quoi je fais la mesure de lumière, etc. Je suis toujours en mesure pondérée centrale, étant donné qu'en argentique, du moins pour les appareils des "anciens", c'était l'unique mode de mesure (me trompe-je? ;). C'est l'unique mode de mesure de mon FM3. Si je fais du n&b, je prends aussi une photo de contrôle en numérique pour voir la différence, pour voir ce que ça donne en couleur. Tout ça prend du temps mais je trouve ça utile. Ca oblige aussi à prendre mes deux boîtiers et de me casser le dos, mais bon... On a rien sans rien. ;)
Je ne vois pourtant pas d'améliorations, mais par expérience dans d'autres domaines, je sais que, l'air de rien, ça rentre. :D
j.
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Il me semble me souvenir que j'avais moins de problèmes avec un F2 et un Nikkormat que maintenant avec les numériques, on laissait beaucoup plus de place au feeling et moins à la technique ! Est-ce le prix a payer pour "dompter" les technologies nouvelles ?
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on laissait beaucoup plus de place au feeling et moins à la technique ! Est-ce le prix a payer pour "dompter" les technologies nouvelles ?
Avant, on avait le temps de dompter les nouvelles technologies pour pouvoir exercer le feeling après.
Maintenant, à peine sorties du paquet d'emballage, les nouvelles technologies deviennent anciennes, c'est déplorable et même si mon matériel sera vraissemblablement dépassé dans 6 mois, je compte bien continuer à l'utiliser pendant 6, 10 ans (enfin si il fonctionne encore).
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J'ai eu également F2 et Nikkormat :heureuse époque.Effectivement le feeling était maitre du jeu.Meme actuellement,apres 25 ans d'arret photo je repart avec les vieilles habitudes,n'utilisant qu'une petite partie des possibilités de mon boitier.Je suis heureux comme ça.Il y a 18 mois j'ignorais totalement le numérique ,ne voulant mourir totalement c.. je m'y suis mis(D70 et D200).Qu'est ce que je m'amuse....
sans me prendre la tete...au feeling.
amitiés.
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Nilcub...tu es un gamin.
Amitiés.
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Je suis allé voir les photos d'un ami (de ...mon age) prises derniérement,au feeling,avec un Leica M6+35.Une merveille de sincérité,de qualité de lumiére,belles belles photos.Vous savez ce que c'est la cellule d'un Leica sans le feeling?rien ou presque.On ne vas pas ouvrir la pollémique des générations mais quand meme les jeunes laissez nous encore utiliser notre sensibilité(feeling...) et apres on vous laissera à tous vos(nos)Af multizones ,3D,ect...
Ca fait du bien de temps en temps,debout les vieux...
Amicalement.
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Allez, un petit coup de nostalgie dans la photo d'aujourd'hui: j'aime faire des portraits sur le vif et récemment pendant un BQ je voyais poindre un moment à figer et un ami l'avait senti venir lui aussi, en une seconde j'avais à l'oeil mon ... OM2 équipé d'un 85 f2 dont le diaph était en permanence à f5.6, un petit coup de mise au point (facile avec cette focale) et clic, même pas besoin de le mettre sur "on"... L'ami avec son numérique (d'accord, c'est un C....) en était au stade de la vérification des réglages quand le moment a disparu. 10 minutes plus tard il pouvait montrer à tout le monde les photos faites dans la journée sur son portable, moi il m'a fallu 1 semaine... et j'ai du rappeler que personne n'a d'oeil au bout des doigts et que donc il ne faut pas toucher pour voir! L'idéal ne serait-il pas d'en avoir un de chaque technologie?
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L'idéal ne serait-il pas d'en avoir un de chaque technologie?
Si.
Pour la rapidité de ton ami, c'est sans doute parce qu'il était en C..., parce que moi, je dégaine aussi vite en numérique qu'en argentique...
Un bon ouvrier connait ses outils ;)
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Message supprimé
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Je compte bien emporter mes 2 boitiers en vacance :):), ne serait-ce que pour le plaisir de tourner la bague de MAP et de diaph !
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message supprimé
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Pourquoi UNIQUEMENT en diapo? Personellement, je me suis payé un argentique pour faire du n&b et j'ai pas de projecteur. On apprends mieux en diapo mais pourquoi?
Eh bien, peut-être pas "uniquement" en diapo. ;) Mais la diapo est une excellente école puisque la tolérance aux écarts d'expo est tellement minime.
Mon père, quand il faisait encore beaucoup de photo argentique, souvent n'embarquait que son Exa ou Exakta dans le sac TP avec l'objo 50, la cellule Gossen à sélénium restant à la maison.
50, c'était aussi sa sensibilité de prédilection (il n'utilisait pratiquement que de l'Agfa CT 18). Sous un éclairage germanique moyen, avec du soleil et des nuages, on partait sur la base du 1/125 et f/8.
On pouvait évidemment décaler dans un sens ou dans l'autre, en fonction des besoins de la situation. Mais cela marchait quasiment à coup sûr, et dans des situations particulières (contrejour...), on "corrigeait" l'expo comme sur un "bousin" automatique.
C'est ce qu'il m'a appris bien avant de m'offrir mon FM, en me prêtant des fois l'Exa, ayant lui-même l'Exakta sur lui. Equipé du FM, il m'apprit aussi que, en diapo, étant donné qu'il est difficile, sur les trois diodes, de n'avoir que celle du milieu allumée, il était alors préférable d'opter pour les deux inférieures plutôt que les deux supérieures (et l'inverse en néga). Et voilà ce qui marchait aussi le plus souvent.
J'ai fonctionné ainsi pendant plus de 22 ans, transposant ce que je savais sur les diodes à l'aiguille du F. Ce n'est qu'en 2003 que j'ai eu mon premier "bousin" automatique, le FA (ben, il m'est arrivé de jouer parfois avec le FG de ma soeur, qu'il fallait presque toujours faire passer de son "P" préféré en "A" afin de pouvoir travailler :lol:). Et je fus content que ce fût un multi-automate.
Cependant, je crois ne jamais avoir utilisé le "P" sur le FA ou seulement 2, 3 fois "just for fun". Avec le Pronea, oui, le P, je m'en sers, mais toujours en mode "avancé" avec possibilité de décalage. Cela n'est pas plus rapide que les deux autres automatismes mais présente un avantage : on n'est pas obligé de passer par le menu pour choisir entre "A" et "S". Curieusement, sur le F90x, pratiquement jamais non plus, bien que je puisse en faire le même usage et même mieux avec deux roues codeuses. :lol:
Car je pense, moi, qu'il existe des usages spécifiques : si je reste la plupart du temps en "A" (sur le FE je n'aurais pas le choix, sur le FM, je n'ai même pas celui-ci), pour des photos d'action rapides, je trouve le "S" préférable. Fixer une vitesse à l'avance et laisser l'appareil faire le reste me semble de bon sens. Le FA déjà, heureusement, corrige à lui seul la vitesse si même à ouverture max on serait en sous-ex. Les boîtiers modernes savent généralement tous le faire.
En tout cas, comme d'autres l'ont souligné : il me semble aussi qu'il vaut mieux "se faire ses premières armes" sur un boîtier tout manuel (même sans cellule du tout) pour apprendre à se servir ensuite des automatismes à bon escient. Un mode "P" n'a pas beaucoup d'intérêt s'il n'est pas "décalable". Voilà pourquoi sur le FA, il m'a si peu servi. Et sinon, bien sûr, quel que soit le mode choisi, sans connaissance de ce qu'impliquent la focale, la vitesse, le diaphragme, on ne maîtrise pas sa prise de vue.
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Ben merci pour ces conseils Nikkorex! Et même 2 fois merci! :D ;)
j.
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nilcub:bof!!!!!!!!!!!!
saluts.
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Brollex,
Utilisant les 2, je n'ai pas vu de différence de temps entre un argentique et un numérique, tous les deux possedent une priorité vitesse et une priorité diaphrame.
La photo à toujours fait que ce n'est pas au moment de déclencher qu'il faut s'appercevoir qu'il n'y a plus de pile, ou de pellicule, ni de de se perdre dans les menus.
Pour en revenir au sujet et au portrait, Mode priorité diaphrame (A) avec un diaph entre f4 et f8, Mise au point sur les yeux (même en AF car j'ai la vue basse) et on a encore le temps de soigner son cadrage
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Dis-donc l'ami Nikkorex F, déjà que tes posts sont longs à n'en plus finir, :lol: , si en plus maintenant tu poste en double... ;)
Aïe, pas sur la tête !!! :lol:
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Désolé, j'ai dû faire une mauvaise manip'. :)
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Message supprimé
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Du calme!
Nilcub, il me semble que oldnikon te taquiner juste un peu
Zen!
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je comprends Nilcub...
ce genre de commentaires est inutile et peu amical; ont-ils leur place ici ?
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C'est vrai faut faire gaffe à ce qu'on écrit, j'imagine qu'il y a pas de volonté de blesser, mais comme dans tout message écrit, faut un peu développer pour éviter les malentendus. Et les smileys sont aussi là pour adoucir ses mots. :P :D
j.
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alors là Philipandre un seul mot : BRAVO
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Retour sujet, SVP. ;)
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3) faire des gâmes, prendre son matos, un calpin, faire des photos de tout et de rien mais en éssayant d'imaginer la photo que vous voulez faire, en observant les données d'exposition du boîtier, en éssayant de comprendre ce qu'il pense du sujet et en réfléchissant comment le corriger pour obtenir LA photo que vous avez en tête. Pour vous souvenir, notez tout dans un calepin (sans oublier la description du sujet, un petit dessin le représentant dans le viseur, où vous avez fait les mesures et leurs valeur). En argentique, faire cela UNIQUEMENT en diapo.
Pourquoi UNIQUEMENT en diapo? Personellement, je me suis payé un argentique pour faire du n&b et j'ai pas de projecteur. On apprends mieux en diapo mais pourquoi?
Voilà ma méthode pour apprendre en tout cas: mode A ou M, un dictaphone ou je consigne toutes les infos sur la prise de vue, les conditions (soleil, nuageux, contre-jour...), sur quoi je fais la mesure de lumière, etc. Je suis toujours en mesure pondérée centrale, étant donné qu'en argentique, du moins pour les appareils des "anciens", c'était l'unique mode de mesure (me trompe-je? ;). C'est l'unique mode de mesure de mon FM3. Si je fais du n&b, je prends aussi une photo de contrôle en numérique pour voir la différence, pour voir ce que ça donne en couleur. Tout ça prend du temps mais je trouve ça utile. Ca oblige aussi à prendre mes deux boîtiers et de me casser le dos, mais bon... On a rien sans rien. ;)
Je ne vois pourtant pas d'améliorations, mais par expérience dans d'autres domaines, je sais que, l'air de rien, ça rentre. :D
j.
1) on est prié de lire le texte, peser chaque mot, chercher dans le dico ceux qui ne sont pas dans son vocabulaire courant, en copier la définition dans un petit carnet à spirale.
2) ne pas remmettre en cause mes explications qui sont toujours excellentes et scientifiquement irréprochables.
3) si tu n'es pas d'accord pour une raison ou une autre, bien réfléchir à ce que tu vas dire, c'est très surement une C..nerie. ce reporter au 2) dans ce cas.
4) pourquoi uniquement de la diapo:
a) parce que je le dis
b) parce que je le dis
c) parce que je le dis
d) parce que si tu ne sais pas exposer correctement, c'est que tu es débutant (ce qui n'est pas une tare, on y est tous passé)
e) si tu es débutant, comment croire que te es capable de comprendre toutes les subtilités du développement noir et blanc
f) le labo couleur papier réinterprête tes photos mal exposé pour en sortir un bousin que tu seras heureux de payer sans faire d'histoires
g) parce que les standards de dévelopement diapo sont très très stricts et qu'il n'y a aucune bidouille possible. Même pousser un film n'est pas de tout repos en diapo.
Maintenant, tu fais comme tu veux
J.Ph.
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Oui chef :lol:
C'est dit un peu séchement, mais c'est ca ;)
J'avais juste une petite reserve pour le Noir et blanc, car si on fait soi même ses tirages on apprend très vite l'interet de bien exposer ses négatifs.
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Oui chef :lol:
très bien disciple
C'est dit un peu séchement, mais c'est ca ;)
mais non disciple
J'avais juste une petite reserve pour le Noir et blanc, car si on fait soi même ses tirages on apprend très vite l'interet de bien exposer ses négatifs.
oui disciple
:lol: aussi
J.Ph.
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Disciple: il y a des accents sur certaines lettres en français...
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Je ne vois nullement en quoi j'ai remis en cause vos explications ;)
j.
ps: j'espère qu'on va pas se faire taper sur les doigts à la sortie débutants. :D
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[Pour les nouveaux et ceux qui n'ont pas l'habitude, la plupart des textes de JPhA sont à lire au second degré -voire plus-, bien que cela n'enlève rien à la qualité du contenu, qui est toujours excellente] :cool:
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Brollex : Oui se sais, d'ailleurs j'en ai mis :D
jeremy_paris :
Comme Jean Philippe l'a précisé dans les points f et g, le développement des diapositive est uniquement un traitement de la pellicule sans correction des dominantes de couleurs, corrections d'exposition, recadrages.
Un autre point est qu'un film diapo est plus strict car il a moins de lattitude de pose qu'un film négatif. C'est à dire que la plage entre les tons clairs et les tons foncés est plus petite.
En reprenant l'exemple d'un contre jour
La cellule de l'appareil est perturbée par la source de lumière et va sous-exposer d'au moins 2 diaphs
Sur la diapositive ton sujet sera une ombre chinoise
Sur un négatif tu aura encore des détails sur ton sujet
En négatif couleur ton labo corrigera lors du tirage mais en sacrifiant l'arriere plan
En noir et blanc, ce sera aussi difficile d'obtenir un tirage correct
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[Pour les nouveaux et ceux qui n'ont pas l'habitude, la plupart des textes de JPhA sont à lire au second degré -voire plus-, bien que cela n'enlève rien à la qualité du contenu, qui est toujours excellente] :cool:
Oui oui je commence à avoir l'habitude ;) J'ai bien essayé faire une réponse dans le même second degrès mais c'est pas mon style. :D
Pour ce qui est de la diapo, je comprends bien cette histoire de développement où on ne peut pas tricher. Comme je l'ai dit, faut quand même être équipé pour les visionner. Pour le labo, j'imagine que si on s'adresse à un type sérieux, on peut lui demander de ne pas faire de correction du tout non? Et quoi de mieux que les développer soi-même, là au moins on est sûr de voir toutes les C..neries qu'on a fait en déclenchant.
j.
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Sur la diapositive ton sujet sera une ombre chinoise
Sur un négatif tu aura encore des détails sur ton sujet
Superbe explication qui m'apprend beaucoup, Merci. J'ai toujours eu une large préférence pour la diapositive et ai toujours considéré que ce support ne supportait pas la médiocrité en matière d'exposition. Maintenant, je sais pourquoi :):).
faut quand même être équipé pour les visionner
Il existe tout de même les petites visionneuses en plastic ! Solitaire, mais très abordable comme équipement.
Cordialement
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Hello!
jérémy_paris à écrit...
Pourquoi UNIQUEMENT en diapo? Personellement, je me suis payé un argentique pour faire du n&b et j'ai pas de projecteur. On apprends mieux en diapo mais pourquoi?
...sans même parler de développement (abordé plus haut):
- un film diapo ne tolère pas les écarts d'exposition, on appelle cela la latitude d'exposition
- un film négatif couleur ou noir et blanc tolère quelques écarts d'exposition
donc si tu veux vraiment apprendre à exposer "juste" la diapo est LE film qui ne pardonne pas la moindre petite erreur.
Encore que: exposer "juste" un bien joli mot! car il arrive que ce que "nous" nous voulons obtenir/voir peut être totalement différent de ce que peut donner un exposition "juste" du boîtier
Et c'est là qu'entre en jeu la créativité, la sensibilité, la vision personnelle du photographe. Cela est bien plus important que la valeur exacte que fournira la cellule du boîtier.
Pour conclure je dirais seulement qu'il n'existe pas une seule exposition d'un sujet donnée à un instant donné... mais qu'il y en a de multiples. Seulement pour apprendre/maitriser au mieux son boîtier, savoir exposer "correctement" (il ne faut pas non plus faire n'importe quoi!) Un film diapo permet d'apprendre/comprendre plus rapidement les notions techniques de base. Après place à la créativité...
@+
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Ok, est-ce qu'une visioneuse est une bonne solution pour observer ses oeuvres quand on peut pas caser un écran chez soi? Ou est-ce que c'est pas assez agrandi?
j.
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si tu viens à meudon, tu verras que oui. Toutes fois, il faut bien reconnaître que ce n'est pas forcement "meilleur marché" mais "le prix s'oubli, la qualité reste".
L'avantage de la diapo est, à mon sens, et par ordre d'intérêt décroissant
le prix de revient à la photo: ben moins c'est cher plus tu peux en faire selon tes capacités pognons
la qualité de reproduction du sujet: bonne résolution, bonnes couleurs...
la qualité du travail du laboratoire: respect des chimies imposées par les normes colorimétriques
le coût du stockage: pas de négas à stocker, pas d'albums varier et disparates
la possibilité de projeter: c'est pas le plus important, mais c'est la façon la plus a: convivialle b: chiante c: vraiement chiante e: ne se prononce pas (rayer la mention inutile) de regarder à 3 ou 40 les photos.
la possibilité de tirer sur papier: ben j'ai pas 50m² de murs, alors c'est vite plein.
J.Ph.
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Tu vois ce que je veux dire par visionneuse (dommage, je n'arrive pas à mettre la main sur la mienne, sinon je t'aurais envoyé une photo) : un objet en plastic, forme pyramidale qui tiens dans une main. Une loupe au sommet, une fente à la base pour y insérer la diapo et une base translucide.
Il n'y a pas vraiment d'agrandissement, mais ça occupe une grande partie de ton champ de vision quand tu l'as collé sur l'oeil. :)
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Bon, vous me tentez là... J'aurais aimé que vous arrétiez de rajouter des articles à ma liste de courses :D:D déjà bien assez longue comma ça! Je vais devoir m'acheter quelques pelloches de diapos alors... Je pourrai les visionner en grand chez les parents (mais à 200km).
Merci pour les conseils en tout cas.
j.
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fauches-leurs leur projo :lol:
J.Ph.
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Je fais des dias (Sensia 100 et 200 ISO) avec mon F4S ou mon F80, je les fait développer non montées en bandes de six vues et je les passe au scanner Dual IV (Konika-Minolta) : j'ai donc un fichier "tiff" que je transforme en "psd" ou en "jpeg" et des bandes de six vues qui vont rejoindre mes fardes. Pas besoin d'archivage électronique coûteux, de back-up sur des disques externes ou sur des DVD : si j'ai un problème avec une vue, je la repasse au scanner. =) =) =)
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Je reviens sur le forum (après de longs jours d'abscence, oui, je sais, je n'ai toujours pas posté les photos de La Ferté, c'est pas bien) pour m'appercevoir que Maïtre JPh a encore parlé :lol:
Le pire c'est qu'il a raison (et çà c'est vraiment le pire).
Lorsque je fait de la photo de paysages urbains de nuit, je le fait à la diapo parceque c'est le seul moyen d'avoir exactement la lumière où je le veux. De diriger ma photo comme je l'entends sans que le labo ne m'impose son rendu qui ne sera forcément pas le mien.
Bien souvent, en photo urbaine de nuit on est 'obligé' de laisser de grandes zones noires (ce qui fait le charme de telles photos à mon avis) Mais le labo intreprète çà comme une sous-ex ("Le flash n'est pas partis Monsieur" !!!!) alors que je suis sur pied avec des temps de plus de 30 secondes le plus souvent. Grrrr !
Ils sont simplement droit à un retirage gratuit parceque je peut leur prouver que c'est eux qui se sont trompés (mais en s'expliquant AVANT ce que l'on veux, on n'a plus de problème ! :) )
Et c'est là que je vais expliquer le 'obligé' : je travailles en "M" en faisant mes différentes mesures d'expo sur les différentes sources qui composent mon image. Pour celà, je prends le spot d'un autre boitier (Le D50 par exemple) et je réfléchis comment je vais caler mes différentes lumières.
- Celle là je la pose pile poil à 18% (c'est à dire au centre de l'échelle des lumières : X IL ) admettons à 30s pour f/16
- Celle-ci fait -3IL par rapport à la précédente mais je souhaiterais la voir aussi, donc je la cale à -2IL et la précédente à +1IL.
- Cette dernière est super claire (un projecteur par exmemple) et serait à +8IL. Je décide donc de la crammer.
- Etc.
Je vais donc poser à 30s à f/8 ou 1 min à f/16 et ma dia sera exactement comme je le voulais !
Simple non ?
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hello
attention, ne pas oublier schwartzfield quand tu fais des pose longues!
J.Ph.
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Bonjour à tous!
Je viens de reparcourir ce post très instructif, et qui me conforte dans mon idée que l'abondance de biens
nuit.
Habitué à l'argentique relativement basique (Minolta X700 et Nikon F301 récemment acquis),je travaille avec
mon D70s pratiquement toujours en Auto, ou en mode Portrait (parfois).
Je ne me prends pas la tête avec les "personnalisations" et autres réglages qui prennent un temps fou.
J'applaudis à tout rompre à la philosophie de Philipandré: l'essentiel est la photo, avec un cadrage soigné
et une exposition correcte, ce qui somme toute est la base! =)
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hello
attention, ne pas oublier schwartzfield quand tu fais des pose longues!
J.Ph.
Oui, je sais, mais je ne l'utilise jamais. J'estime que pour 30 secondes ou 1 minute la réciprocité est négligeable.
Mais bon, tu as -encore- :lol: raison !
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C'est qui ce monsieur si c'est pas indiscret?
j.
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en fait il s'appelle "Schwarzschild" ce monsieur est un astronome il a découvert "l'effet de la réciprocité". La sensibilité d'un film chute de manière exponentielle lorsque l'on travaille à des temps de pose nettement inférieurs au 1/8e de seconde, ou nettement plus rapides qu'1/1000e de seconde. On se trouve alors dans une situation appelée "écart à la loi de réciprocité"
voir les liens ci dessous
http://www.detonphoto.net/V2-LexiqueR.htm
http://www.dolphin2001.net/photo/sensito/index.html
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C'est noté, merci!
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effectivement, c'est Schwarzschild
je me souviens avoir eu des problèmes avec lui autour de 30s quand je faisais de la macro en lumière ambiante artificielle avec un filtre bleu pour corriger, maintenant, j'utilise un flash annulaire.
J.Ph.