Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: HENRI G MEUNIER le 15 Déc, 2021, 12:43:46 pm
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Bonjour,
J'utilise un Nikon D750.
Je photographie en RAW et retravaille toutes mes photos avec Photoshop Elément, après quoi je fais des montages pour des livres albums 30/60 en doubles pages. Je suis très exigeant pour la qualité de mes photos (Enfin, j'essaie de faire le mieux possible)
Je souhaite prendre mes photos au plus près du 125ème à F8... Quelle sensibilité Iso maximum puis-je choisir sans perte de qualité visible pour mes pages d'album? 400? 800? ou plus encore ?
Merci de me faire profiter de vos expériences.
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L'avantage avec les numériques modernes, c'est que l'on peu monter bien plus qu'avec les argentiques, avec lesquels 3200 isos étaient déjà extrêmes.
J'ai fait des prises de vue en intérieur entre 6400 et 8000 isos. Et c'est plutôt pas mal. Bien sur, tout dépend du format final.
Mais avec un peu de débruitage, je pense que 6400 est très acceptable.
C'est difficile cependant de juger, car c'est un peu en fonction des exigences et habitude de chacun et des circonstances.
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Tu peux aussi faire des essais et voir ce qui te convient. Chacun ayant ses exigences, il vaut mieux que tu vois par toi même.
Pour ma part, avec un "vieux" D5100, j'utilise sans crainte 1600 ISO ou 3200 ISO, voir 6400 ISO pour les cas extrêmes. Le D750 fait bien mieux.
Pourquoi te limiter à 1/125s et f/8 ? Pour les portraits, je conçois qu'il ne faut pas un temps de pose trop long, et 1/125s est adapté, même si tu peux voir ce que ça donne à 1/100s ou 1/80s. J'aime bien les portraits avec un jolie flou d'arrière plan. Pour cela, je suis plutôt à f/1.8 et f/2.8, f/4 pour les photos avec plusieurs personnes.
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Pourquoi te limiter à 1/125s et f/8 ? Pour les portraits, je conçois qu'il ne faut pas un temps de pose trop long, et 1/125s est adapté, même si tu peux voir ce que ça donne à 1/100s ou 1/80s. J'aime bien les portraits avec un jolie flou d'arrière plan. Pour cela, je suis plutôt à f/1.8 et f/2.8, f/4 pour les photos avec plusieurs personnes.
Je suis moi aussi aux alentours de f8, j'aime voir le nez et les oreilles. Et je n'aime pas les bokeh envahissant. Mon faible niveau est incompatible avec les grandes ouvertures.
Pour la sensibilité je supporte 3200 avec mon xt3, 1600 avec mes nikon dx. Je pense que le D750 qui est FX doit permettre jusqu'à 6400. Ensuite c'est personnel la sensibilité aux isos. Cela ne doit pas interdire de prendre des photos.
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Merci pour vos réponses.
Oui, en effet, je ne suis pas toujours avec ce réglage, disons que j'ai fait état de celui-ci parce qu'il est pratique et devrait donner de bons résultat lorsqu'on n'a pas le temps de trop réfléchir, et d'autant plus si on dispose d'une large marge de sensibilité iso. Ces jours-ci j'ai réglé sur 400, mais Dès que je suis sous les arbres c'est insuffisant. J'aimerais laisser le règlage "iso" auto gérer tout seul, mais à condition de le limiter... D'où ma question.
je sais qu'on peut monter pas mal, même qu'un peu de grain peut être intéressant ... Mais mon but est de réaliser ces agrandissements pour livre album. C'est pour cela que je sollicitais vos avis: Jusqu'où monter en choix de sensibilité iso sans que l'on puisse voir de différence significative, en format 30/60, avec une photo prise à iso 100/400 .
Merci de nouveau...
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pour moi c'est 6400 sans hésitation mais ça dépend des sujets. 6400 pour le portrait pas de problème, mais pour de l'animalier ça le fait pas trop ...
pour du paysage il me semble que la question ne se pose pas, c'est 100 iso puisque qu'il suffira de sortir son trépied. ;)
je te renvoie vers 3 photos à 6400iso que j'ai postées déjà à plusieurs reprises (j'en ai plein d'autres mais ce sont des photos de famille), faites avec un D800 mais c'est pareil :
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=196084.msg1637723#msg1637723
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Bonjour,
Je prends votre post en route.
En pratique (j'ai un Z50 cad un APS-C et non un FF comme vous) j'essaie de rester à ISO 100. Sinon je m'autorise par défaut (en AUTO ISO) le seuil de 3200 : donc si j'avais un D750 je le fixerais à priori à +1IL soit 6400 ISO.
Reste que cette valeur haute dépend de ce que vous allez tolérer ou pas. Plus on dépasse la sensibilité de base en numérique, plus on "perd", en bruit numérique, en dynamique capteur (détails dans les htes et basses lumières), en colorimétrie..etc. Donc ça dépend d'abord de vous ++
Dans le cas où vous ne les auriez pas déjà consulté, 2 tableaux de mesure publiés par DXO Mark sur la perte de perfs en bruit numérique (exprimé en SNR) et en dynamique capteur sur le D750.
A+
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Il est très difficile de répondre à cette question tellement il y a des paramètres en jeux.
Par exemple en jpg ou en raw. Et si en raw avec quel logiciel de développement.
Ensuite 6400 iso en pleine lumière avec une vitesse élevée et un diaphragme fermé à F8 ce ne sera pas pareil que 6400 iso au 1/30 eme et F2.8.
Après il y a le niveau d'exigence, une photo de concert un peu bruitée ne me dérange pas par exemple, alors que sur un oiseau en vol le moindre bruit qui fait perdre couleurs et détails dans les plumes me dérange.
En général en travaillant en raw j'essaye de ne pas dépasser les 3200 iso. Le bruit c'est possible de le lisser mais toujours au détriment d'une perte des textures naturelles. Arrivé à 3200 iso la dynamique est aussi fortement réduite, la colorimétrie elle aussi commence à poser problème.
Ma sensation de limite iso serait donc en paysage et nature de 1600 iso, en concert, soirée 3200 iso, et pour quelques cas ou je ne peu vraiment pas faire autrement ma limite max est de 6400 iso.
Tu peux voir ce que cela donne ici avec différents paramètres iso, comparer à d'autres boîtiers et voir en raw ou en jpg:
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=nikon_d750&attr13_1=nikon_z7&attr13_2=nikon_z6ii&attr13_3=nikon_z7ii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&normalization=compare&widget=641&x=0.4611359724612738&y=0.855470818107627
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Merci encore pour ces avis précieux.
En fait, je réalise que depuis plusieurs années, D70, D80, D700 et à présent D750, je continue de raisonner de la même manière que lorsque je travaillais en argentique, c'est à dire avec une très grande prudence envers le choix de la sensibilité...
En fait, je me pose (et vous pose ...) à présent la quetion suivante: Est-ce bien utile et même raisonnable de travailler à 100 iso, ou même 400 à l'heure actuelle, sauf pour des occasions exceptionnelles... N'est-ce pas se priver pour rien d'un meilleur diaphragme ou d'une meilleure vitesse de prise de vue ?
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Du temps de l'argentique on choisissait la pellicule en fonction du rendu souhaité. Une agfa 50, ne donnait pas la même chose qu'une Kodak de 64. Une fuji provia n'était pas une velvia. Aujourd'hui tu n'as plus cette contrainte. Tu shootes à un Iso plus ou moins propre et tu appliques ton style grâce à tes logiciels de post traitement.
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Merci encore pour ces avis précieux.
En fait, je réalise que depuis plusieurs années, D70, D80, D700 et à présent D750, je continue de raisonner de la même manière que lorsque je travaillais en argentique, c'est à dire avec une très grande prudence envers le choix de la sensibilité...
En fait, je me pose (et vous pose ...) à présent la quetion suivante: Est-ce bien utile et même raisonnable de travailler à 100 iso, ou même 400 à l'heure actuelle, sauf pour des occasions exceptionnelles... N'est-ce pas se priver pour rien d'un meilleur diaphragme ou d'une meilleure vitesse de prise de vue ?
Franchement, les boîtiers actuels restent vraiment très bons au moins jusqu'à 1200 iso en rapport signal/bruit, en dynamique et en colorimétrie.
exemple au 1/50eme F2.8 1000 iso 84mm de focale et avec un capteur de 45MP. Le D750 fait probablement aussi bien.
(https://lucnix.be/_data/i/upload/2021/08/27/20210827023107-6bca980d-la.jpg)
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bonsoir et bonnes fêtes,
Est-ce bien utile et même raisonnable de travailler à 100 iso, ou même 400 à l'heure actuelle, sauf pour des occasions exceptionnelles... N'est-ce pas se priver pour rien d'un meilleur diaphragme ou d'une meilleure vitesse de prise de vue ?
en effet, pour ma part je ne raisonne plus comme cela depuis que je suis passé aux ISO Auto, c'est à dire probablement avec le D800, qui a suivi un D80 et un D300s ou laisser courir les ISOs n'était pas une bonne idée.
cependant plus les ISO sont bas et meilleurs sont la dynamique et le rendu des couleurs, alors, à main levée je cherche juste le bon compromis vitesse diaph, la majorité du temps c'est en shootant en mode A (priorité ouverture) et en laissant les ISO auto calculer la vitesse (1/2Xfocale) ainsi les ISOs sont au plus bas de ce que permet la scène, mode M si je veux une vitesse plus basse que la règle sus-citée et, surtout, si j'ai la possibilité de faire ma photo au trépied je bascule en ISO manuel, à 64, ce que permet le D810.
pour exemple, la courbe dynamic range qu'Orglop a insérée un peu plus haut montre que la plage dynamique du D750 tombe de 14,53 EV à 12,1 EV en passant de 100 à 800 ISO. Ce sont donc un peu plus de deux "diaphs" (ou IL (Indice de Lumination) ou EV (Exposure Value) ou "Stops") perdus dans les basses ou les hautes lumières.
c'est la même chose pour les courbes "tonal range" et "color sensitivity" (explications ici : https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/)
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Un point de repère est la sensibilité maximale indiquée sur le boîtier (par exemple 25600 ISO sur le D850) ; après traitement DXO Deep Prime, on obtient un résultat acceptable en A3 ; les deux stops supplémentaires donnent des images très dégradées.
Ici j'utilise toujours l'ISO automatique, de 64 à 16000 ISO (2/3 de stop sous le repère mentionné); exceptionnellement je laisse filer à 25600.
Je développe systématiquement tous les NEF avec DXO, la version PL5 avec le PC récent traite désormais rapidement les NEF 14 bits du D850.
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Les ISO c'est juste un chiffre, la limite correcte en bruit est celle que tu te donnes.
Le D750 est considéré comme "iso-invariant" donc du moment que tu es en RAW tu peux aussi bien te limiter à 100 ISO.
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Les ISO c'est juste un chiffre, la limite correcte en bruit est celle que tu te donnes.
Le D750 est considéré comme "iso-invariant" donc du moment que tu es en RAW tu peux aussi bien te limiter à 100 ISO.
Virindi, merci,mais je n'ai pas compris cette histoire d'Iso variant...?
Ce n'est pas grave. Jusque à présent, je m'interdisait la sensibilité auto de crainte de perdre le contrôle, mais depuis quelques jours, j'applique la méthode de JC Dichant adaptée à mon goût, soit:
Mode A priorité ouverture
Sensibilité Auto limitée à 2000 ISO avec vitesse fixée dans ce mode au 320ème minimum
Je n'ai plus à me préoccuper que du choix de l'ouverture. Pour éviter que la sensibilité auto corrige malgré tout trop la scène et surexpose, je vise juste une partie claire comme la limite ciel-fond par exemple et la mémorise avent de choisir mon cadrage.
C'est simple, rapide, et semble donner de très bons résultats.
Eventuellement je peux encore jouer avec la touche + ou -
Quelqu'un aurait-il des objections, des remarques à faire au sujet de cette pratique ?
Pour revenir à cette notion de "Spots" évoquée plus haut: Si je comprends bien, cela signifie qu'en passant d'une sensibilité de 100 à 800 ISO, on perd des détails et des informations, et que le grain augmente... Mais d'après ce que je lis, ce ne serait plus, sur nos numériques comme le D750 ou hybrides, d'une manière significative, je veux dire visible, même en allant beaucoup plus loin...
Je précise que je n'utilise pas la reduction du bruit dans les menus, je préfère travailler en post-traitement, et à partir des fichiers Raw on a pas mal de marge de récupération ! Souvent, je fais un double de mes fichiers, j'en éclairci ou assombri l'un, je les mélanges et retravaille à mon goût... Bon, mais tout le monde fait ça je suppose.
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bonsoir,
Quelqu'un aurait-il des objections, des remarques à faire au sujet de cette pratique ?
houlala ... oui ... :lol:
première remarque, il me semble que je t'avais fait la même remarque concernant les ouvertures, ISO 2000 dans mon esprit ça n'existe pas. c'est 1600 ou 3200. Pourquoi pas 3200 ? tu vois vraiment une grosse différence ?
deuxième, pourquoi 1/320ème ? c'est pour quel objectif ? et quels sujets ? pourquoi pas une valeur automatique en fonction de la focale ? comment tu fais quand tu changes d'objectif ?
d'ailleurs, c'est pour quels sujets, en général, la question vaut aussi pour la valeur ISO que tu as choisie ... Je maintiens que tu peux monter à 6400 pour tout ce qui touche au portrait ... alors que pour de l'animalier dépasser les 800 ISO ne doit se faire que de manière exceptionnelle ...
et tout dépend aussi d'avec quel logiciel tu développes tes RAW. Avec l'algorithme DeepPrime de DxO, je pense que je vais pouvoir remonter ces valeurs ... je suis en période de test.
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alors que pour de l'animalier dépasser les 800 ISO ne doit se faire que de manière exceptionnelle ...
bah pourquoi? au contraire en animalier on est souvent obligé de monter la sensibilité pour conserver une vitesse suffisante.
Pour apporter une réponse à ta question, il faut juste avoir à l'esprit que l'exposition de ta photo doit être correcte. Donc ça va dépendre de pas mal de chose, comme de ton sujet, de la lumière, etc. Si tu te cantonnes à ISO 800 en croyant avoir le moins de bruit et donc une bonne photo, tu te trompes. Il faut aussi bien gérer la vitesse, ouverture, et la quantité de lumière que recevra ton capteur. Si la lumière est mauvaise, et que tu as déséquilibré ton expo, ça n'ira pas. Tu peux monter à ISO 6400 voire même 12800 avec une bonne lumière sans problème avec un full frame.
Il faut aussi avoir à l'esprit le devenir de tes photos: pour un tirage et donc penser à quelle taille, pour le web, souvenir perso donc l'imperfection n'est pas dérangeante, pour faire du pixel peeping comme certains...cela te guidera dans les paramètres et rendus acceptables que tu auras définis pour toi-même avec ton matériel et pour ce que tu as prévu pour tes photos. Toi seul le sauras.
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Merci.
Je cherche avec ces réglages une solution facile utilisable dans la majorité des cas, afin de me concentrer sur la lumière, la composition. Je peux toujours de cette manière jouer avec l'ouverture en fonction du sujet, donc je ne perds pas la main...
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Je ne comprends plus rien à la photo en vous lisant:
faire du portrait à 6400 ISO...
800 ISO max pour de l'animalier...
on peut monter à 6400 voir 12800 "avec une bonne lumière"...
la sensibilité auto corrige malgré tout trop la scène et surexpose...
et bien sur, au minimum 3 logiciels de retouche...à votre place je porterais plainte contre les constructeurs dont le matériel n'est pas capable de réussir une photo dès la PDV.
Je vous souhaite bien du courage
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il y a longtemps que j'ai résolu le problème, c'est mon assistant qui s'occupe de tout :lol:
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il y a longtemps que j'ai résolu le problème, c'est mon assistant qui s'occupe de tout :lol:
:lol: Excellent :D
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ah ? c'est pourtant pas sorcier, un portrait supporte sans aucun problème le lissage engendré par la correction du bruit alors qu'en animalier on va plutôt chercher à avoir une image bien définie jusque dans les petits détails ...
monter à 12800 ISO suppose que, de base, on a pas une bonne lumière. Mais je suis curieux de voir une photo à 12800, mais bien en pleine résolution, pas une pastille de 1000px de côté que je ne peux pas apprécier sur un écran de 32 pouces en résolution UHD.
maintenant, quand je dis que dépasser 800 iso doit se faire de manière exceptionnelle, ça veut bien dire qu'on peut le faire ... c'est sûr que si t'as passé 22 heures allongé sans pisser dans un abri par -5° pour chopper un tétras qu'il se radine quand y a plus de lumière, mieux vaut faire la photo à 12800 iso que de rentrer sans rien ... perso, je ne pratique pas, alors j'irai pas dire "ta photo est pourrie t'aurais pu faire un effort ..." ;)
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Merci.
Je cherche avec ces réglages une solution facile utilisable dans la majorité des cas, afin de me concentrer sur la lumière, la composition. Je peux toujours de cette manière jouer avec l'ouverture en fonction du sujet, donc je ne perds pas la main...
ben si, tu perds la main sur la vitesse .. 1/320ème c'est beaucoup si tu montes un 35mm ...
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Si tu te cantonnes à ISO 800 en croyant avoir le moins de bruit et donc une bonne photo, tu te trompes. Il faut aussi bien gérer la vitesse, ouverture, et la quantité de lumière que recevra ton capteur. Si la lumière est mauvaise, et que tu as déséquilibré ton expo, ça n'ira pas.
une autre remarque en passant, monter les ISO n'apporte pas plus de lumière au capteur. Donc de toute façon, on parle bien là de situations où la lumière est mauvaise, et, "ça n'ira pas".
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on peut monter à 6400 voir 12800 "avec une bonne lumière"...
monter à 12800 ISO suppose que, de base, on a pas une bonne lumière.
C'était juste pour dire à l'intéressé que monter en sensibilité, tant que la lumière et les conditions le permettent, ne posera pas trop de problème.
une autre remarque en passant, monter les ISO n'apporte pas plus de lumière au capteur. Donc de toute façon, on parle bien là de situations où la lumière est mauvaise, et, "ça n'ira pas".
Je n'ai jamais dit que monter les Iso apporte plus de lumière. Devoir monter en Iso ne signifie pas forcément mauvaise lumière mais besoin de vitesse.
Exemple si tu fais du Bird in Flight ce sera compliqué de rester à basses sensibilités...
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deuxième, pourquoi 1/320ème ? c'est pour quel objectif ? et quels sujets ? pourquoi pas une valeur automatique en fonction de la focale ?
+1 (mais ça dépend aussi du boitier, tous n'ont pas cette possibilité ultra pratique d'adapter automatiquement la vitesse plancher en fonction de la focale)
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Ouh la là !
320 ème, oui, c'est peut-être un peu trop... 250ème devrait suffire... je veux juste me garantir qu'un manque de netteté ne viendra pas du mouvement du sujet. Mais franchement je ne vois pas trop le problème, j'ai fait de très beaux portraits (à mon goût) au millième de secondes à 2.8. Quand à la sensibilité, je veux bien aller à 2400 ISO. Je ne comprends pas, mais c'est parceque je ne suis pas assez au fait sans doute, quel inconvénient il y a à afficher 2000 puisque c'est proposé. Et pour ce qui est de la complexité ou plutôt de la confusion dans les propos que je tiens, 1/ je cherche au contraire une méthode générale très simple, ne faisant que suivre les conseils de JcDichant, et pour ce qui concerne le post traitement, c'est un vrai plaisir, cela prend du temps, mais je me régale. Si on veut avoir des photos qui semblent parfaites du premier coup et à tout coups, alors autant prendre un smartphone ou une tablette !!!
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Ouh la là !
320 ème, oui, c'est peut-être un peu trop... 250ème devrait suffire... j
???? Tout dépend de la focale.
Avec un boitier très pixellisé, un réglage de la vitesse plancher à 1/ (2 x focale) dans le menu des iso auto est une bonne sécurité.
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tu as raison, il n'y a aucun problème à choisir ISO 2000. Pour moi (et peut-être uniquement pour moi ?), changer les iso de 1/3 en 1/3 ne rime à rien, tout comme les ouvertures. Je préfère passer de valeurs pleines en valeurs pleines, ça va plus vite et ... je trouve ça plus joli.
Je ne sais pas pourquoi, dans mon idée tu venais de l'argentique, mais peut-être que je confonds les discussions .... c'est peut-être plus naturel quand on a acheté des pellicules et tourné des bagues de diaph de penser en valeurs pleines. Pour les iso, c'est 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 etc ... (tu multiplies par deux à chaque fois ...)
bien entendu qu'on peut faire un portrait à 1/1000ème de secondes, et, particulièrement à f/2.8, tu y est même obligé ... si il y a du soleil. Mais le but du réglage de vitesse dans les ISO auto c'est de fixer la limite basse de la vitesse avant que l'appareil ne monte les ISO.
Pour un portrait "normal" 1/60ème est suffisant ... c'est du moins ce qu'on apprenait aussi dans les livres ... je ne me souviens plus exactement, mais 1/60 pour l'homme qui marche, 1/125 pour celui qui court, 1/250ème pour le cheval au galop et 1/500 pour l'automobile qui file ... c'était un truc dans le genre. Aujourd'hui on a tendance à prendre plus de sécurité. Et on va aussi se méfier du "flou de bougé" dû à la main du photographe qui tremble. C'est à ça que sert la "vitesse mini auto" qui est calculée en fonction de la focale de l'objectif.
c'est pourquoi, si tu cherches quelque chose de simple, et avec de la sécurité, la vitesse mini automatique, réglée au 4ème cran, c'est pas mal. 4ème cran c'est 1/2Xfocale. Par exemple, à 50mm ça te sort 1/100ème de secondes.
le problème à mettre une vitesse trop haute et une limite ISO trop basse c'est que tu vas vite atteindre ces limites.
pour rappel, le fonctionnement des iso auto en mode A est le suivant : l’exposition est correcte, l'appareil se cale à 100 ISO et calcule une vitesse adaptée. Si la lumière faiblit, dans l'ordre :
1/ la vitesse descend jusqu'à la valeur plancher
2/ les ISO montent jusqu'à la valeur plafond
3/ la vitesse descend sous la valeur plancher
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Merci pour ces observations très précises et intéressantes. Oui, je suis passé par l'argentique, mon premier veritable appareil photo à été une "Retinette", j'étais juste adolescent, je n'ai jamais cessé d'aimer la photo depuis !
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J'ai regardé tout à l'heure une série de photos prises dans l'après-midi avec ISO auto limites à 2000, et je vois que mon D750 a tendance à rester presque toujours près de la limite haute... Je trouve qu'à l'agrandissement il y a déjà trop de grain... je vais peut-être baisser à 1200...
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Avec quel logiciel de dématriçage ? As tu essayé DXO Deep Prime ?
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Non, mais je vais me pencher sur la question...
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en effet peut être commencer par le commencement...
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Ouaip, ce soft fait un très bon boulot !
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J'ai regardé tout à l'heure une série de photos prises dans l'après-midi avec ISO auto limites à 2000, et je vois que mon D750 a tendance à rester presque toujours près de la limite haute... Je trouve qu'à l'agrandissement il y a déjà trop de grain... je vais peut-être baisser à 1200...
Hello,
J'ai l'impression, à vous lire, que le principe que les forumeurs tentent de vous proposer, vous échappe: Si vous avez la possibilité de baisser les ISO sur une photo car vous avez "de la marge" sure les autres composantes de l'exposition (temps d'expo, ouverture), faites-le. C'est toute la flexibilité du numérique. Par contre, n'ayez aucun scrupule à voir s'envoler vos ISO si vous voulez prendre une photo dont les autres composantes de l'exposition sont contraintes (ex: temps d'exposition très court pour la photo "sportive", ouverture très faible, genre F11 pour une volonté d'avoir une profondeur de champs importante, etc.).
Je crois qu'il est bien mieux de prendre la photo que l'on veut faire même si elle comporte un bruit numérique important (c'est tout relatif, j'imprime en A4 mes photos de fêtes dans des bars prises à ISO2000 sur D700 et je ne vois pas de bruit numérique apparent, j'ai juste quelques soucis de dérive de teinte) plutôt que de stresser sur le fait qu'on dépasse ISO1200. Pour paraphraser, je suis constamment sidéré d'entendre des gens dans mon entourage me dire "ma photo est un peu floue du fait de mon temps d'exposition un peu trop long, mais il n'y a pas de bruit car j'étais à ISO100, et ISO100, c'est la meilleure qualité"... Ils ont une photo sans bruit numérique, mais floue :|
Pour en revenir à la fonctionnalité ISO Auto, paramétrez là avec ce qui vous convient. Il n'y a aucune règle absolue. Vous mettez vos limites de ce qui est acceptable ou non. Si ces limites vous contraignent, soit revoyez vos limites, ou alors espérez que la technologie future arrivera finalement à vous satisfaire. Il est évident que la plupart des utilisateurs de cette fonctionnalité mesurent quel est le temps de pose maximal qu'ils arrivent à maîtriser pour avoir une photo nette dans le domaine de photographie auquel ils s'adonnent, puis laissent l'appareil gérer les ISO. Personnellement, je bride sur mon D700 les ISO High1 et High2 qui ne sont effectivement pas supers.. Pas tant pour le bruit numérique dont la présence est évidente à de tels niveaux, mais pour la dérive des teintes qui est infâme et irrattrapable en post-traitement avec mon niveau de compétence.
Cordialement,
Klint
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Bon, Emvri, tu as certainement raison, je devrais m'informer moi-même sérieusement... Je viens poser mes questions idiotes sur ce forum en fait pour essayer de perfectionner ma technique sans perdre trop de temps...
Je fais de la photo avec passion depuis très très longtemps, et sans fausse modestie je pense qu'un certain nombre de mes photos sont agréables à regarder, en tout cas je pense qu'elles reflètent assez bien mes émotions. Vous pouvez jeter un œil àma galerie sur flickr: http://www.flickr.com/photos/velanio2
Je ne photographie jamais un beau sujet pour ce qu'il est, mais pour tenter de faire partager ce que j'ai ressenti en le voyant. Une photo d'un très beau chien, à mon sens n'a aucun intérêt pour moi en lui-même, il ne m'intéressera que s'il est joliment éclairé, dans un environnement particulier, ou que son attitude m'interpelle etc etc. Lorsque je vais sur Flickr, je vois parfois de très belles photos, mais la grande majorité des autres ont vraiment peu d'intérêt.
Mon problème c'est que, de le même manière que j'ai longtemps considéré que je savais très bien écrire et n'avais pas besoin de perdre de temps à apprendre à fond la grammaire et l'orthographe, de la même manière je me contentais d'un minimum de règles et de mon intuition pour faire des photos.
En fait, cela fonctionne souvent très bien ainsi... Sauf que, parfois, je me retrouve devant une photo dont je suis très content, mais qui est en réalité inexploitable, parce que par exemple le sujet principal n'est pas vraiment net!
Pour en revenir précisément à mon sujet, je vais poster une photo prise hier. Je l'ai prise seulement pour faire mes essais. Elle ne me déplait pas, mais je lui trouve trop de grain... Sylvain me demande avec quel logiciel je les ouvre. Je le fais simplement avec Photoshop Elements, qui les ouvre avec Caméra Raw... J'ai aussi Capture NX2, mais je ne l'utilise généralement pas, je pense pouvoir retoucher beaucoup plus à fond avec Photoshop E. Mais c'est peut-être que quelque-chose m'échappe...
Bon, j'envoie ça et ma photo après...
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Voici mon exemple, photo prise avant-hier.
Temps bouché, pas de soleil.
Nikon D750, 35 mm f2 mode A à 5,6 Iso auto à 2000, 1/1250ème
En mode Iso auto limité à 2000, j'ai juste règle l'ouverture 5,6. J'ai visé une partie claire et mémorisé avant de cadrer. C'est l'appareil qui a choisi le reste. (Petite erreur de ma part, j'avais laissé le correction d'ouverture sur -1..)
Donc, pour résumer, encore deux questions:
Voyez vous dans cette pratique une erreur grossière ?
Pensez vous qu'avant de retoucher mes RAW avec Photoshop Eléments, je devrais d'abord les ouvrir avec Capture NX2 ou autre ?
Merci encore à l'avance...
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Nikon D750, 35 mm f2 mode A à 5,6 Iso auto à 2000, 1/1250ème
En mode Iso auto limité à 2000, j'ai juste règle l'ouverture 5,6. J'ai visé une partie claire et mémorisé avant de cadrer. C'est l'appareil qui a choisi le reste. (Petite erreur de ma part, j'avais laissé le correction d'ouverture sur -1..)
Sur cette photo un réglage correct aurait été 1/125s ISO200, ou même 1/60s ISO100.
Utilise donc le mode M et fais tout toi même, choisis ton ouverture et baisse la vitesse autant que possible pour ne pas avoir de flou, juste les ISO en auto.
Sinon belle galerie flickr :CH
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Comme l'indique Virindi77, pour une scène quasi statique comme celle-ci tu peux compenser aisément la vitesse et la sensibilité d'un facteur 10. Si tu avais voulu capturer un sujet en mouvement, une vitesse élevée aurait été importante, mais là non.
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Oui, tu as raison Virindi, en fait c'est un peu ce que je faisais avant, et je vais y revenir. En fait, je réalise que cette idée de laisser monter les ISO est juste valable pour se simplifier la vie au maximum et ne jamais complétement rater une photo, mais ce n'est pas la meilleure pratique
Je vais en revenir àma méthode :
Avant de partir, je règle ma balance des blancs en fonction du temps, du lieu etc
ISO auto OFF, je choisis moi-même, comme autrefois avec les pellicules argentiques... Par exemple 200
Mode A et choix d'une ouverture moyenne en fonction du temps et du sujet, par exemple 5,6
Je mesure la luminosité de la scène en visant plutôt une partie un peu claire, mais pas trop, selon l'effet recherché
Je vérifie que la vitesse qui s'affiche est suffisante selon le sujet, si ce n'est pas le cas j'ouvre ou ferme davantage.
Mais je n'ai pas perdu mon temps sur ce forum...
D'abord j'ai réalisé que je faisais une énorme erreur en faisant avec mes zooms la mise au point en position télé avant de recadrer;(Où étais je allé chercher ça ?!!!)
Ensuite j'ai appris que le suivi 3D était intéressant, plus qu'un gadget...
J'ai appris qu'on pouvait quand même pas mal pousser les ISO dans certains cas... (J'attends vos conseils pour le post-traitement, je n'utilise pas la correction du grain à la prise de vue, j'ai peut-être tort là encore ?
Merci pour le commentaire au sujet de ma galerie, je sens qu'avec vos conseils je vais encore m'améliorer .
Je me permets de remettre le lien ici:
http://www.flickr.com/photos/velanio2
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ah, oui, j'ai oublié, pour ma "méthode":
Après avoir vérifié ma vitesse, je passe en mode manuel pour conserver mes réglages... A partir de là, c'est extrêmement rapide de modifier ouverture et vitesse sans grosses erreur...
Bon, il fait très beau ce matin en Normandie, je retourne "sur le terrain" !
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Iso auto ce n'est pas le mal. C'est même bien si tu contrôles / maîtrises le reste et que tu sais gérer au moins à vue de nez une correction d'exposition en fonction de la scène; en mesure matricielle.
Sinon d'un point de vue purement technique sur le D750: tu bloques les ISO à 100 et tu fais tes photos juste en maîtrisant l'ouverture et la vitesse c'est ce qui fait réellement ton image telle que tu le veux / peux... tu joues ensuite sur l'exposition uniquement au post traitement de ton RAW. Une image à 100 iso relevée de 4 IL donne exactement la même chose qu'une image à 1600ISO en terme de bruit; et ça reste vrai jusqu'à 6400.
Un avantage: tu as énormément moins de risque de cramer tes hautes lumières.
Un inconvénient: tu passes pour un alien auprès de tout le monde et c'est très bizarre de regarder les photos au dos du boitier et de les voir sous exposées.
Ca m'est arrivé de le faire, par choix ou par oubli...
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En ce qui concerne la balance des blancs, reste en auto, tu auras des résultats bien plus subtils qu'avec une bdb pré-programmée. Il est loin le temps où la bdb auto rendait des résultats aléatoires.
Pour la mesure d'expo, la mesure matricielle donne de la même manière d'excellents résultats, en sous-exposant il est vrai parfois à outrance pour protéger les hautes lumières.
Quant à la prise de vue à main levée dans des conditions de reportage, pas de prise de tête :
- mode priorité ouverture
- tu détermines ton ouverture selon la profondeur de champ désirée
- dans le menu des iso auto, tu règles la vitesse plancher à 1/focale, ou mieux si tu veux jouer la sécurité à 1 / (2 x focale) en espérant que cette fonction existe bien sur ton boitier
Ainsi le boitier monte en iso si et uniquement si tu es en dessous la vitesse plancher. En pratique tu n'as qu'à te soucier du choix de ton ouverture et vérifier que tu ne montes pas trop en sensibilité.
2 situations particulières :
- sur trépied, si la vitesse importe peu, tu désactives bien sûr l'iso auto et tu te mets à la sensibilité nominale
- à main levée si tu as besoin d'une vitesse particulière, tu passes en mode M + iso auto (sujet mobile comme par exemple en animalier, ou si tu as besoin d'une vitesse plus lente par exemple photo de nuit à main levée)
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Bonjour,
J'avoue ne pas avoir tout lu... désolé si je répète une chose déjà dite: Tu peux très bien être en mode M et en iso auto. Comme cela tu gères ta vitesse, ton diaph t tu laisses le boitier gérer les iso. Tu leur colel une limite haute par exemple 2000 et si en mode M tu vois la correction d'expo se décaler fortement en - ( cela veut dire que ta photos sera sous ex) en + (surpexposée) bien entendu dans une situation standard il se peut que de telles corrections soient nécessaire ( la bonne exposition n'et aps toujours d'être à zéro comem nous le suggère le posemètre. Dans le cas ou ça dévie de manière anormal cela veut dire que tu dois corriger tes paramètres. (limite haute, vitesse, dipah si sous exposition par exemple).
C'est une erreur de croire que l'on peut avoir des réglages standard ( un couple vitesse/diaph ou un triangle d'expo toujours identique ) chaque situation mérite une analyse. C'est avec l'expérience que l'on arrive à faire cela de manière machinale... Il ne faut pas être ommnibulé par la montée en iso. Accepter que dans certaines situations les isos seront hauts... et ne pas oublier que selon le contexte si on veut garder des iso bas c'est à nous d'apporter un éclairage à la scène avec un/des flash(s).
Pierre
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Ah, ok emvri; si je comprends bien , j'ai eu une montée forte en ISO parce que j'avais choisi dans le menu des ISO auto une vitesse minimale trop élevée...
J'essaierai de corriger ça, mais je ne voudrais pas descendre en dessous de 1/160ème.
Pour ce qui est de la balance des blancs Auto, je trouve en tout cas que par temps couvert le mode "nuageux" est meilleur sur le D750; et comme vous verrez sur la photo que je vais poster après, prise il y a deux heures, le mode "soleil" est également très correct.
(De toutes manières, je reprends tout ça après pour harmoniser les dominantes de mes photos)
Bon, quoiqu'il en soit, je vais revenir à ma méthode initiale, utilisée pour la photo qui va suivre.
Bien entendu, les conditions aujourd'hui étaient réunies pour faire une bonne "carte postale"... Ce n'est pas du tout le genre de photos qui me plaît, c'était juste un test en quelque sorte.
Donc, le ciel était bleu, le temps ensoleillé. A main levée.
D750 avec le 24/105 f4. ISO réglés sur 100 1/125ème à f8 focale 75mm
(Certains trouvent cet objectif mauvais !!! ???...)
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Une autre, pareil,+ 1/200ème à f8, focale 32mm
Bon, maintenant je me suis écarté de ma question préalable... Il faudra demain que j'essaie de voir jusqu'où, tout en gardant cette méthode, je peux pousser les ISO sans avoir de grain trop apparent.
Au fait, personne ne m'a répondu au sujet du post traitement, le meilleur logiciel pour éliminer le grain à partir d'un RAW. Pour l'instant je fais tout avec Photoshop éléments.
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Au fait, personne ne m'a répondu au sujet du post traitement, le meilleur logiciel pour éliminer le grain à partir d'un RAW. Pour l'instant je fais tout avec Photoshop éléments.
si on en a déjà parlé, pour le traitement des RAW en haute sensibilité, DXO avec son module Deep Prime est la référence
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Et c'est vraiment efficace, cela vaut la peine ?
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Et c'est vraiment efficace, cela vaut la peine ?
essaye avec la version d'essai !!!!
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très bonne idée, merci !
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Et c'est vraiment efficace, cela vaut la peine ?
Essayes, personnellement ça m'a plus que convaincu ! Surtout si actuellement tu ne réduis pas du tout le bruit, tu verras un peu (beaucoup...) l'écart :CH
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C'est le point fort de ce logiciel, avec la correction des défauts optiques.
D'autres points me convainquent moins, comme le rendu des profils ou l'ergonomie générale, mais bien sûr que cela vaut la peine d'essayer.
Perso je réserve DXO à mes photos faites en haute sensibilité.
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bonsoir,
Nikon D750, 35 mm f2 mode A à 5,6 Iso auto à 2000, 1/1250ème
En mode Iso auto limité à 2000, j'ai juste règle l'ouverture 5,6. J'ai visé une partie claire et mémorisé avant de cadrer. C'est l'appareil qui a choisi le reste.
Voyez vous dans cette pratique une erreur grossière ?
il n'y a as d'erreur grossière sur le raisonnement mais il y en a une sur le résultat obtenu.
en mode A, ISO auto, il n'y a aucune raison que la vitesse soit montée à 1/1250ème. Soit tu avais paramétré cette vitesse comme vitesse mini ... mais hier tu parlais d'1/320. Soit, tu as réglé dans les ISO la "sensibilité" sur 2000 au lieu de la "sensibilité maximale". Ou tu as réglé les ISO manuellement sur 2000...
pour rappel, le fonctionnement des iso auto en mode A est le suivant : l’exposition est correcte, l'appareil se cale à 100 ISO et calcule une vitesse adaptée. Si la lumière faiblit, dans l'ordre :
1/ la vitesse descend jusqu'à la valeur plancher
2/ les ISO montent jusqu'à la valeur plafond
3/ la vitesse descend sous la valeur plancher
j'aurais dû préciser : avant tout, régler la sensibilité sur 100 ISO, pour que les ISO auto aient toute latitude.
par exemple, si tu fixes la "sensibilité maximale" à 2000 ISO et que tu règles les ISO sur 1600 (ou "sensibilité"), l'ISO AUTO ne pourra travailler qu'entre 1600 et 2000 ISO. Et si tu mets 2000 c'est comme si tu étais en ISO manuel.
j'avais choisi dans le menu des ISO auto une vitesse minimale trop élevée...
J'essaierai de corriger ça, mais je ne voudrais pas descendre en dessous de 1/160ème.
...
A main levée.
ISO réglés sur 100 1/125ème à f8 focale 75mm
n'y a-t-il pas là comme une contradiction ? :) tu vois bien que tu peux descendre en dessous d'1/160ème.
pourquoi n'essaies-tu pas ce qu'Emmanuel et moi te conseillons depuis le début ? à savoir : "Vitesse mini auto" réglé sur le 4ème cran ?
4ème cran = 1/2X la focale, pour ton exemple : focale = 75mm ; 75X2=150 => vitesse appliquée par l'appareil : 1/160ème
je n'utilise pas la correction du grain à la prise de vue, j'ai peut-être tort là encore ?
pas étonnant, du coup que tu voies du grain dès 2000 ISO. Oui, il faut activer la réduction du bruit ISO, sur normal par exemple, de toute façon si tu prends en RAW tu pourras faire différemment en post-traitement. Comme pour la balance des blancs.
pour le traitement du bruit je suis aussi passé à DXO ; "PureRaw" en ce qui me concerne.
capture NX2 est obsolète, essaies NX Studio, à télécharger gratuitement, tu bénéficieras des derniers algorithmes:
https://www.nikon.fr/fr_FR/product/software/nx-studio
Pour la mesure d'expo, la mesure matricielle donne d'excellents résultats, en sous-exposant il est vrai parfois à outrance pour protéger les hautes lumières.
et si tu veux encore d'avantage protéger les hautes lumières actives le "D-Lighting actif" qui fera sous exposer un peu plus.
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Merci infiniment pour toutes ces précisions et le temps que vous avez passé à me répondre, j'espère que tout ceci servira aussi à d'autres. Je pense effectivement que j'avais mal interprété cette histoire de sensibilité maximum, entre ce qui se règle dans les menus et le reste manuellement. Pour dire vrai, ce n'est pas encore très clair, mais je vais relire soigneusement ce que vous m'avez écrit... Ma crainte pour l'instant est encore de perdre le contrôle des ISO !
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J'ai retrouvé la vidéo de Tonton Bruno :
https://www.youtube.com/watch?v=a53NrY0CmE8&t=118s
Mais je ne partage pas son optimisme, le 4ème cran est une bonne sécurité. Et à main levée, doubler la photo n'est pas forcément un luxe.
4ème cran : vitesse plancher = 1 (2 x focale)
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Pour ce qui est de la balance des blancs Auto, je trouve en tout cas que par temps couvert le mode "nuageux" est meilleur sur le D750; et comme vous verrez sur la photo que je vais poster après, prise il y a deux heures, le mode "soleil" est également très correct.
Il est normal que la bdb ensoleillée donne des résultats corrects, c'est la situation la plus reproductible !
En revanche, je considère que c'est une erreur de ne pas utiliser la bdb auto, car c'est se priver d'un automatisme qui donne d'excellents résultats. Et je le dis d'autant plus facilement que je procédais comme toi il y a encore quelques années.
Fais cette expérience simple : prends une série d'images au coucher du soleil en bdb auto.
Tu verras que la bdb varie énormément tout au long de la session et même selon la direction de la prise de vue (je rappelle qu'il y a 2 curseurs : la température de couleur et la teinte, réglage tout aussi essentiel qu'on oublie trop souvent).
Si tu utilises une bdb prédéfinie, tu seras incapable en post traitement de retrouver toute la subtilité de l'évolution de la lumière.
Libre à toi ensuite de la corriger en PT (en travaillant en RAW), mais au moins tu pars sur une base +/- proche de la scène telle que tu l'as photographiée.
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Merci Emvri pour cette vidéo très Claire. Je vais faire de nouveaux essais. Juste un truc, je n'ai pas trouvé l'élément avec déplacement du curseur vers une vitesse plus grande ou plus petite... peut-être que ça n'existe pas sur le D750, ou peut-être n'ai je pas assez fouillé dans le manuel... En tout cas je pense comme toi pour la vitesse, je préfère afficher le double de la focale.
Pour la balance des blancs je vais faire aussi de nouveaux essais. En auto et sous bois par exemple je n'étais pas satisfait, mais je vais revérifier...
J'ai réglé les couleurs sur neutre.
Ah ! C'est fait, j'ai trouvé pour le curseur !!!
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je n'ai pas trouvé l'élément avec déplacement du curseur vers une vitesse plus grande ou plus petite... peut-être que ça n'existe pas sur le D750,
ce n'est pas impossible, cette fonction existe de manière certaine sur les D800(E) et D850
J'ai réglé les couleurs sur neutre.
ça c'est le réglage de ton picture control, qui n'a en fait d'intérêt que si tu travailles uniquement en JPEG, et pour la visualisation sur l'écran arrière
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"je n'utilise pas la correction du grain à la prise de vue, j'ai peut-être tort là encore ?"
Sauf erreur de ma part :
1-réduction du bruit, ça double l'exposition pour corriger le bruit des temps de pose longs ;
2-réduction du bruit ISO, c'est utile (en jpg notamment), mais sans intérêt pour les RAW destinés à subir un développement sur ordinateur (j'utilise DXO ).
Je n'utilise aucune de ces 2 fonctions à la prise de vue ; le débruitage, c'est le PC qui exécute le développement de toutes les vues avec DXO DeepPrime ; et le post-traitement des vues intéressantes uniquement avec Photoshop.
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1-réduction du bruit, ça double l'exposition pour corriger le bruit des temps de pose longs ;
Concernant la réduction de bruit "pose longue", tout dépend du boitier. Sur les boitiers d'ancienne génération (jusqu'au D800x), il vaut mieux l'activer même si cela multiplie le temps de pose par 2, car le "bruit de chauffe du capteur" produit de multiples petit points qui sont impossibles à corriger, même avec DXO.
Voir par exemple cette photo où j'avais oublié de l'activer (D800E, 2 minutes de pose) :
https://www.flickr.com/photos/emvri85/12765785684/sizes/o/
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Encore merci à tous.
Je crois à présent avoir compris mes erreurs d'interprétations...
Bien entendu, je ne recherche pas une formule miracle pour réussir mes photos en toutes situations. Simplement un réglage optimum de base lorsque je pars en balades, qui me permette d'éviter de devoir recommencer tout à chaque photo, mais qui me laisse malgré tout la possibilité d'intervenir.
Mon erreur au départ, c'était de penser qu'en ISO auto, je perdais tout contrôle. Je confondais un peu ça avec les modes automatisés, je pensais que l'appareil allait faire sa petite cuisine, monter en ISO par exemple sans contrôle.
A présent:
J'ai bien choisi ISO auto, mais à partir de 100 et jusqu'à 2000, avec une vitesse mini associée de 250ème.
Je vois à présent que l'appareil ne fait pas n'importe quoi, qu'il affiche autant que possible la sensibilité la plus basse possible, et qu'il ne diminue la vitesse que lorsqu'il n'a plus d'autres choix... donc, c'est parfait.
Je trouve juste personnellement qu'il a tendance à surexposer légèrement. Alors je cherche une zone assez claire (un peu de ciel entre les branches par exemple) et mémorise l'exposition. Juste au passage, je trouve difficile de trouver le bon équilibre sans sous-exposer, les écarts entre les différentes vitesses sont trop grands... Question : il serait peut-être préférable de choisir "vitesse Auto", quitte à prendre un peu plus de risques (risque qu'elle diminue trop...) Je me demande si quelqu'un ne m'avait pas dit qu'ainsi la vitesse était plus affinée, (moins d'écarts)
Après, une question encore : à votre avis, sachant que je travaille en RAW et retravaille toutes mes photos avant de les archiver en Tif, vaut-il mieux surexposer ou sous-exposer légèrement à la prise de vue ?
En plus, sur l'écran de contrôle, ce n'est peut-être pas absolument juste (Mieux avec les hybrides si je comprends bien). Je me demande souvent si mes photos ne paraissent pas trop claires alors qu'elles sont en fait correctes, je réalise que je suis toujours obligé d'éclaircir au moins un peu les ombres.
Tout ça est assez compliqué, d'autant que selon l'affichage du logiciel de traitement, fond clair, gris ou noir, l'apparence de la photo n'est pas la même, surtout sa luminosité. Une photo traitée sous photoshop (fond clair) parait bien différente visionnée sur le fond noir d'ACDsee. Souvent, je pense : flûte, j'ai trop éclairci !
Il faut que je me penche aussi sur la gestion des histogrammes peut-être bien...
Et finalement, je suis revenu à la balance des blancs Auto. Je pense qu'il faudra être vigilant en sous-bois par exemple, ou lorsque le soleil disparait le soir...
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bonsoir,
es-tu en mesure matricielle ou en mesure spot ?
il vaut mieux sous exposer que sur-exposer. Les hautes lumières cramées sont perdues à jamais. Les ombres sont plus faciles à déboucher.
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Après, une question encore : à votre avis, sachant que je travaille en RAW et retravaille toutes mes photos avant de les archiver en Tif, vaut-il mieux surexposer ou sous-exposer légèrement à la prise de vue ?
Même réponse que Sylvain.
La mesure matricielle est fiable dans 99% des cas.
Il est rare de devoir surexposer à la prise de vue et c'est en effet assez risqué car cela risque de cramer de manière irrémédiable les hautes lumières.
Une exception : un sujet comme la neige (la cellule essaye de restituer un gris neutre, donc sous-expose, il faut donc sur-exposer, ce qui est il vrai totalement contre-intuitif).
En cas de dynamique très élevée, on peut sous-exposer un peu pour protéger les hautes lumières (-0.33 IL, voire -0.67 IL), en sachant qu'il est toujours possible de déboucher (plus ou moins proprement) les ombres.
Exception inverse : un sujet très sombre ou une photo de nuit, pour les raisons inverses de celles évoquées ci-dessus.
Utiliser le d-lighting à la prise de vue est une bonne façon de simuler le débouchage des ombres en post-traitement sur le RAW.
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Sylvain Mandin, je suis en général en mesure matricielle.
Pour la vitesse, d'après tes recommandations précédentes, le mieux serait de la laisser automatique avec un réglage du curseur sur le premier repère à droite, et alors, si j'ai bien compris, la vitesse sera toujours double de la focale, et je suppose plus subtilement calculée que ne le permet un affichage manuel ?
Le but est toujours d'exposer au mieux et limiter le post traitement...
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bonjour.
bon, comme déjà dit, actives également le D-Lighting actif sur "auto". Le D-lighting actif cherche à préserver les hautes lumières en sous exposant quand nécessaire ; mesure matricielle + d-lighting actif = moins de risques de ciels sur-exposés. Mais ça peut arriver quand même ... bien sûr.
je 'ai pas regardé la vidéo de Tonton Bruno, je suppose qu'il explique ça très bien ... pour être sûr de parler du même cran j'ai mis une flèche .. :) Pour moi il s'agit du 4èeme en partant de la gauche ...
par défaut le réglage est sur le cran du milieu (le 3ème). Et, oui, le 4ème c'est 1/2Xfocale
pour être complet, les 5 crans de la gauche vers la droite donnent :
- 4Xfocale
- 2Xfocale
- 1/focale
- 1/2Xfocale
- 1/4Xfocale
la vitesse sélectionnée est celle immédiatement supérieure au résultat du calcul.
exemple concret, pour un 35mm ça donne :
- 1/10ème
- 1/20ème
- 1/40ème
- 1/80ème
- 1/160ème
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Je trouve que la mesure matricielle protège beaucoup (trop) les hautes lumières en général...
J'ai plus tendance à augmenter l'expo assez systématiquement sauf bien sûr si les hautes lumières ne représentent vraiment qu'une petite partie de l'image il faut faire l'inverse.
L'histogramme du boitier n'est pas du tout l'histogramme RAW hélas, on n'est qu'en 2022 faut pas trop en demander aux constructeurs... ::)
Si c'est cramé sur le boitier c'est loin d'être forcément cramé sur le RAW. Tu peux avoir un paysage avec le ciel qui clignote sur le boitier et quand tu ouvres le RAW tu te rends compte que t'avais encore de marge avant que ça crame.
Des essais, beaucoup d'essais... et on se fait la main. Fais des RAW en cramant volontairement juste un peu les hautes lumières et regarde à l'ouverture du fichier ce que ça donne au traitement.
Je pense que tu devrais tenter le mode M aussi un peu...
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Grâce à vos retours d'expériences tout ça commence à bien s'éclaircir.
Je me méfie quand même encore un peu des choses comme le Dlighting, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux intervenir en post traitement, mais j'ai peut-être tort ? Si cela permet de préserver un peu le ciel sans perte c'est peut-être bien...
J'utilise déjà de plus en plus le mode manuel, après avoir effectué mes mesures en mode A. Je trouve qu'ainsi on peut modifier très rapidement les reglages.
Et donc en fin de compte, avec ISO auto, vitesse mini 100 ou vitesse mini Auto...?
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Le D-lighting n'intervient pas sur le RAW, c'est utile juste pour avoir une petite idée de la dynamique plus resserrée. Je le laisse au max, toujours..
On raconte que ça joue sur la mesure par contre, mais certainement pas beaucoup...
Pour ta vitesse, mode M. ;D
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Le D-lighting n'intervient pas sur le RAW, c'est utile juste pour avoir une petite idée de la dynamique plus resserrée. Je le laisse au max, toujours..
On raconte que ça joue sur la mesure par contre, mais certainement pas beaucoup...
+1
ou d-lighting en mode auto
avec ISO auto, vitesse mini 100 ou vitesse mini Auto...?
dans l'idéal vitesse mini auto gérée automatiquement par le boitier selon la focale (si ton boitier a bien cette fonctionnalité dans le menu)
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Parfait, merci.
Je vais joindre une photo prise samedi dernier avec ISO auto mode A
J'avais imposé une vitesse mini de 1/250ème et f 5.6 (je vais changer pour vitesse mini auto)
Propriétés de la photo: D750, obj 24-105 f4 à 105mm,250ème, F5.6, Iso 200
Le héron n'est pas parfaitement net à l'agrandissement, mais bon, c'est pris à la volée et main levée...
Au passage, je trouve que mes photos s'affichent ici en trop grand, puis-je y changer quelque chose ?
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En fin de compte, la bonne méthode ne sera-t-elle pas d'abord de procéder ainsi :ISO auto (limitée), et mode M manuel ?
On peut à mon sens, avec l'habitude déterminer sans trop se tromper le meilleur rapport vitesse/ouverture possible et souhaité.
On peut aussi, si on préfère, associer la vitesse auto comme vu plus haut aux ISO auto en mode A pour effectuer une première mesure plus précise avant de passer en mode Manuel.
Le mode ISO auto s'adaptera pour compenser la marge d'erreur. Après, on peut très rapidement vérifier le résultat, et corriger selon son désir, soit en effectuant la mesure de la lumière sur une partie plus claire ou plus foncée que la moyenne et mémorisant par la touche AEL AFL, soit en utilisant la touche +/ -.
Je ne sais pas si ça se tient ?
Je joins encore une photo que j'ai prise de cette manière il y a deux heures...
D750 Nikkor 24-105 à 90mm ISO 100 1/160ème f5.6
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En effet c'est ce que je t'ai écris dès ma première intervention dans ce fil https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=196646.msg1648048#msg1648048
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Exact Pierre, et pardon pour le plagiat !!! Bon, c'est involontaire, et cela prouve simplement qu'il m'a fallu un peu de temps pour bien comprendre et adopter tes recommandations. Merci en tout cas !
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Un ISO auto bien réglé (réglé pour ses besoins propres ...) revient la plupart du temps au même que de passer en mode M.
quelques exemples :
- je suis à main levée, je photographie mes enfants et le paysage en balade, tout ce qui m'importe c'est d'avoir la vitesse de sécurité que j'ai choisie dans le menu : j'ai plus qu'à me soucier de l'ouverture = Mode A
- je photographie des mouettes, la vitesse mini de mes ISO auto ne suffit pas, je passe en mode S. Je sais que la plupart des photos seront faites à pleine ouverture, avec mon 300 f/4 ça ne me dérange pas, bien au contraire.
mais :
- je fais de la macro, là j'ai besoin de gérer précisément et la vitesse et l'ouverture ... dans ce cas le mode M est nécessaire.
et enfin :
- je fais du paysage ou de l'archi sur trépied, j'ai besoin de descendre la vitesse en dessous de la limite fixée dans les iso auto, mais surtout, que les ISO restent bien à 100 ISO (64 dans mon cas) : là je bascule en ISO manuels, Mode A
- je fais une série de clichés pour faire un paysage en panoramique, ce qu'il me faut cette fois, c'est que toutes mes photos soient exposées identiquement, là c'est tout manuel : ISO manuel et Mode M (et même mise au point manuelle.)
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Si on passe en mode M pour se casser autant la tête juste sur la valeur ISO y'a qu'a la laisser à 100 et faire l'expo au post traitement. ::)
Juste régler son ouverture mettre la vitesse la plus lente possible sans risquer le flou de bouger, ni de cramer c'est la seule et unique chose qu'il reste à faire.
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Je ne veux pas relancer un débat qui n'en est pas un, chacun a ses pratiques, qui doivent aboutir au même résultat même si elles sont différentes
cependant:
en mode S. Je sais que la plupart des photos seront faites à pleine ouverture,
alors pourquoi passer en mode S, SI c'est pour être à PO???
Je suis toujours en mode A en animalier, je suis à 95% à PO et je sais que je ne peux pas shooter plus vite
c'est ma pratique et j'en suis très satisfait
Cdlt
Daniel
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Je pense que pour l'instant, je vais faire comme j'ai dit (Je marche une bonne heure chaque jour dans la campagne normande avec mon appareil photo).
Donc, (et pardon de me répéter beaucoup, mais c'est ainsi que j'arrive à bien préciser et retenir, et peut-être notre conversation sera-t-elle utile à d'autres):
1/ D750, mode A, ISO auto entre 100 et 2000, vitesse associée auto premier cran à droite, balance des blancs auto. mesure matricielle.
2/ Je choisis au départ l'ouverture qui me parait la plus adaptée. (en fonction du temps, du lieu, du sujet) Par exemple 5.6 par temps un peu couvert comme souvent ici...
J'effectue mes mesures sur place et vérifie que la vitesse qui s'affiche est suffisante, et sinon je modifie l'ouverture.
3/ Je passe en mode manuel en affichant l'ouverture et la vitesse ainsi définies. A partir de ce réglage, qui n'est qu'une moyenne correcte, je peux intervenir très rapidement pour les modifier légèrement. Je peux aussi utiliser la touche +/-.
L'avantage de passer en Manuel c'est que je garde vraiment un contrôle sur l'exposition. Je dois juste en général vérifier la montée en ISO, mais comme je le limite à 2000, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, et pour garder aussi le contrôle sur ce paramètre, je choisis la zone de mesure de luminosité et mémorise (en général sur une partie assez claire)
En somme, pour résumer, c'est juste travailler en Manuel +ISO auto après avoir utilisé l'appareil comme une cellule extérieure.
Après, une des difficultés est de déterminer le meilleur endroit où mesurer la lumière, en tenant compte aussi du sujet principal, ce n'est pas le plus évident.
Bon, si ce que je dis est juste, je ne m'en approprie pas l'énoncé. Ce ne sont mes conclusions (provisoires ?) après avoir tenté de mettre en pratique vos divers conseils...
Alors, encore merci !
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je lis juste ta conclusion, pourquoi tu veux repasser en manuel? le mode A ne suffit pas?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...tu as bien le temps de venir au mode M, (qui par ailleurs n'en est plus un si tu es en ISO AUTO)
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:CH Aucun souci... juste que tu n'avais en effet pas sais toute la possibilité du mode M et des isos auto. Bonnes photos.
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en mode S. Je sais que la plupart des photos seront faites à pleine ouverture,
alors pourquoi passer en mode S, SI c'est pour être à PO???
bah .. pour gérer la vitesse justement .. ? c'est à ça que sert le mode S.
dans l'exemple précis, avec mon 300 f/4 je préfère shooter à 1/2000ème qu'à 1/640ème que me propose mon réglage des iso auto. (1/(300X2))
l'ouverture va vite descendre à f/4 et je surveille les ISO. Si ça monte trop je passe à 1/1000ème ...
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je lis juste ta conclusion, pourquoi tu veux repasser en manuel? le mode A ne suffit pas?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...tu as bien le temps de venir au mode M, (qui par ailleurs n'en est plus un si tu es en ISO AUTO)
Parce que lorsque je passe en mode Manuel je contrôle entièrement la vitesse et le diaphragme... Avec en plus les ISO auto entre 100 et 2000, j'ai une bonne marge de sécurité
Mais bon, j'ai peut-être tort...
Tout ça parait compliqué dans les explications écrites, mais en fait c'est très simple...
Il faut juste que je choisisse la meilleure solution.
En tout cas, le mode M comme j'ai indiqué fonctionne très bien.
En fait, à la réflexion, je vais partir directement en mode manuel, avec un réglage approximatif vitesse-ouverture et ISO auto comme j'ai dit, et j'affinerai sur place.
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Voilà, je crois bien que je suis au point !
Mode manuel comme j'ai dit, avec sensibilité ISO auto entre 100 et 2000.
Cela fonctionne parfaitement, presque plus aucune photo ratée techniquement...
Je surveille juste un peu les ISO, autant que possible je fais en sorte d'être au plus bas tant que ma vitesse est suffisante etc.
Je remarque avec mon D750 une très légère tendance à la sur-exposition, je corrige en évitant de mesurer la lumière sur une partie trop sombre. Mais il faut faire attention pour conserver des blancs bien blancs malgré tout.
A ce propos, et par les pâles journées d'hiver, je me demande s'il ne conviendrait pas d'augmenter le contrastes dans les pré-réglages, si c'est possible.. Comment procédez-vous ?
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-L'augmentation du contraste au niveau du boîtier (réglage du picture control) ne modifie pas les données image des fichiers NEF ; je n'enregistre que les NEF sur la carte mémoire
-l'appréciation des blancs et des noirs est difficile sur le boîtier, qui ne montre qu'un histogramme sur 8 bits ; la dynamique en RAW est plus large
-je désactive la réduction du bruit et du bruit ISO ; mode M ; ISO automatique ; D Lighting actif sur automatique (ça décale parfois en légère sous-exposition)
-sur D850 je règle la sensibilité auto sur 64 ISO, la sensibilité maxi sur 16000 ISO, la vitesse d'obturation minimale sur automatique (neutre, ni + lent, ni + rapide) ; les tirages A3 sont corrects jusqu'à 16000 ISO, voire 25600 quand le contraste du sujet n'est pas trop important
-sur D5500, sensibilité 100 ISO, sensibilité maxi sur 6400 ISO, voire 12800
NB : Toutes les vues sont d'abord développées en TIFF ou DNG avec DXO PL5 et DeepPrime, puis évaluées avant éventuel post-traitement (Photoshop)
Voici ma pratique en usage privé.
Chez mon employeur j'utilise le jpg exclusivement pour de la macrophoto au flash en manuel (focus et exposition constants, en conservant les mêmes paramètres depuis des années). son PC est trop faible pour les NEF