Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: bercas le 14 Jan, 2009, 10:00:05 am
-
j'ai essayer de faire des premiers plans avec un fond flou je n'y arrive pas je lis et relis le forum et ma notice j'ai bien compris le principe mais ça marche pas
je vais bientot devoir photographier un modele qui porte des robes dans une boutique petit spots hallogenes vers le plafond
murs sombre rouge foncé
je ne veux pas utilisé le flash je compte etre en focal 50 avec mon 2.8 je pense me mettre en 800 iso plus haut j'ai peur du bruit
puis je faire rajouter un eclairage hallogene vers le plafond faut il freiner la lumiere avec un parapluie j'attend vos astuces
merci
-
approche ton modèle de toi, recule du fond, ca sera d'avantage flou.
Aussi, met toi en mode A, et choisie la plus grande ouverture (f le plus petit possible).
avec ça, tes 800 isos, pas la peine, vu que tu éclaires, a 200, ca va passer largement.
sinon, pour plus de flou, prend un 50mm, f 1.4, tu véras, ca floute beaucoup (attention, dans l'eau, ca flotte pas ;) )
-
Les fonds flous dépendent:
- De la focale de l'objectif, plus elle est longue plus la PDC est réduite
- De l'ouverture, il faut ouvrir au max
- De la distance sujet/fond plus elle est grande mieux c'est
- De la distance sujet/photographe qui doit être faible
Reste plus qu'à "mixer" tout ça et ..... il y a des cas ou on n'y arrive pas, ce n'est pas pour rien que certains recherchent des objectifs ouvert à f1,8 ou f1,4
Pour la lumière AMHA le mieux est un réflecteur (grand plaque blanche) avec lequel tu redirigeras la lumière ou tu le souhaites
Bon courage
Edit: un peu redite avec french ok mais 2 fois c'est mieux :lol:
-
ce n'est pas un defilé se sont des poses fixes si vous avez des astuces des conseils quel mode utilisé?
-
Quel mode ??? si ton soucis est le flou arriere plan (j'ai cru comprendre) il n'y a pas de choix: mode A et choix de la plus grande ouverture
-
ok tout en 2.8 la vitesse se fera automatiquement
les isos a combien au moins 800?
-
Cher bercas,
Les ISO n'ont rien à faire avec la PDC.
Au plus ton optique est ouverte, au plus la lumière rentre, non ?
Les conseils du Patriarche sont paroles d'Evangiles.
Amicalement.
Yvan
-
ok mais je reste pas a 200 iso en interieur
puis mon role est de mettre en valeur la robe portée par le modele
n'avez vous pas de trucs astuces
-
ok mais je reste pas a 200 iso en interieur ......
Et pourquoi pas ?????
- L'ouverture est à 2.8 (pour avoir la plus faible pdf), cette valeur est donc fixée.
- Pour avoir le moins de grain (bruit) possible, c'est la plus faible valeur ISO (d'accord on n'a pas bcp de bruit à 400 et même 800... mais le bruit le PLUS faible ce sera à la PLUS faible valeur ISO!)
-La dernière valeur a déterminer c'est la vitesse d'obturation. Celle-ci dépends donc uniquement de la lumière présente. Comme cette lumière c'est vous qui la créez, a vous d'en mettre assez pour que la vitesse d'obturation soit à un niveau correct, càd 1/60,1/125,1/500,1/1000ème de seconde.
Cette valeur est est liée à votre stabilité (APN sur pied ou en main) -flou de bougé- , et à la stabilité (/mouvement) du modèle -flou de mouvement-. Si personne ne bouge dès 1/60ème çà doit marcher!!!
Bien sûr, lorsque l'on n'est pas maître de l'intensité de l'éclairage, LA solution facile est d'augmenter la valeur ISO, mais là c'est en qque sorte un studio qui est créé, donc par définition.... la lumière est "maitriséé"!!
Après, il y a la qualité de la lumière :
- Attention aux source dépareillées, halogènes, néon, lumière du jour, flashs..... et donc à la balance des blancs (en cas de doute faire du RAW en plus du JPG, les logiciels permettent à portériori de réequilibrer les couleurs.
- Attention aux ombres diverses, la lumière réfléchie est une très bonne solution, et des reflecteurs, c'est facile à réaliser en intérieur (draps, alu, papier, polystirène....)
Autres points :
- La mesure de la lumière par l'APN : la cellule donne une valeur indicative (une moyenne). Et celle-ci varie avec le type de mesure (spot/pondérée/matricielle). Il faut choisir celle qui donne les meilleurs résultats (subjectifs...)en fonction des conditions de PDV, ET il est tj possible d'influer sur ces valeurs en jouant sur les valeurs d'IL. Cette fonction permet de décaler l'exposition donnée par la cellule (en plus ou en moins) en fonction du sujet et des goûts du photographe. Les valeurs sont en général 0.3/0.7/1/1.3/1.7/2/etc...
- Le numérique a l'avantage de faire des essais nombreux, instantané et gratuits!!! Ne pas hésiter....
-
Pour les robes, regarde un peu dans les magazines feminins, ça te donnera des idées de cadrage, de pose pour les modèles, etc ...
Si tu as des questions plus precises, n'hesites pas.
Bien à toi.
Yves
-
Hello
bon alors moi je dirai que si tu n'arrive pas à être flou en arrière plan à F/2.8 avec ton modèle en pied, c'est que :
soit ton modèle est collé au mur (et encore, moi je me bat avec des backfocus à la con même ) F/5.6
soit tu shoote au grand ange (et là j'éprouve de sérieuses craintes sur la réaction du modèle quand elle découvrira ses photos!)
donc voilà, tu te met à 50mm f/2.8 et tu cale tes iso pour pouvoir te mettre au moins au 1/90 (parce que à 50mm x la conversion de focale, c'est préférable pour éviter un flou de bougé)
en fait si tu peut metre toi au 250eme, comme ça tu auras l'esprit léger.
l'autre solution, par rapport à la question du bougé c'est naturellement de travailler au flash, déporté, avec un filtre compensateur pour équilibrer la TC. (wratten 85B si c'est halogène (couleur orange saumon), avec ta balance des blanc alée sur tunsgtène).
Dans ce cas, tu cale la puissance du flash un cran en dessous de l'éclairage ambiant (par exemple pour F/2) ce qui va te permettre de déboucher les ombres et de donner une lumière très accrocheuse.
-
Up pour compléments avant finalisation du tutoriel ...
-
- Bonsoir,
- Est-ce que quelqu'un pourrait m'en apprendre plus sur les objectifs avec contrôle de défiscalisation ?
- Cela semble être de sacré bêtes à portrait ( Nikkor 105 et 135 f/2)
Je pense que la "défiscalisation" va en intéresser plus d'un au moment du tiers provisionnel ! :lol: :lol: :lol:
Pour être plus sérieux, il existe un petit "exe" très bien conçu qui calcule ça tout seul mais je ne sais pas comment le mettre en ligne ?
Il suffit de renseigner :
1 - la longueur focale
2 - l'ouverture
3 - la distance de mise au point
4 - le modèle de l'appareil (???)
5 - choisir un "cercle de confusion (prédéfini à 0,020 pour les Nikon)
et le résultat est affiché en clair
-
J'ai une question idiote:
Pourquoi le flou visible dans mon viseur (a pleine ouverture) semble-t-il "moins flou" que dans l'image prise (toujours a pleine ouverture) ?
En d'autre terme le bokeh est tres different entre les deux, et pourtant on est a PO dans les deux cas...
Et une remarque qui est peut etre bien liee a ma question precedente: c'est sans doute une de raisons pour laquelle j'ai un mal fou a me rendre compte de la PdC dans le viseur en maintenant le testeur de PdC (en plus du manque de luminosite des que l'on ferme un peu).
-
4 - le modèle de l'appareil (???)
5 - choisir un "cercle de confusion (prédéfini à 0,020 pour les Nikon)
Le point 4 me semble (est) tout à fait farfelu
Le point 5 parle des cercles de confusion.
Ceux-ci ne sont pas prédéfinis pour les Nikon mais bien pour tous les formats de boitiers de toutes les marques (24x36mm, 6x6cm, 18x24 mm...)
Un peu de lecture agréable sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_confusion
Amicalement
-
"j'ai essayer de faire des premiers plans avec un fond flou je n'y arrive pas je lis et relis le forum et ma notice j'ai bien compris le principe mais ça marche pas
je vais bientot devoir photographier un modele qui porte des robes dans une boutique petit spots hallogenes vers le plafond
murs sombre rouge foncé"
avec une photo de modèle "en pied", tu dois être au moins à 6 mètres avec un 50mm,
donc un rapport de reproduction assez faible, et...une PDC déjà importante (un calculateur donne 1.65m, de 5.29 à 6.93m),
conclusion:le plus simple, tu éloignes le modèle du fond, plus délicat... tu fais ta mise au point en avant du modèle, pour limité la PDC derrière le sujet...
( et encore plus simple: dixit Sini: "Sinon tu peux flouter en post-traitement," )
-
en effet, la méthode d'Etienne est la bonne, si tu as encore un objectif donc l'échelle des profondeurs présente, l'idée est donc de faire coîncider la limite antérieure avec le plan map de ton sujet (en se ménageant une petite marge quand même :D )
la tu auras maximalisé le flou en fonction des conditions données. Sinon tu peux flouter en post-traitement, j'adorais faire ça avec mon Cibachrome déjà mais que de feuilles gaspillées because contours cramed :lol: :lol: :lol: (parceque je ne maîtrisais pas trop bien non plus au début :D )
-
J'ai une question idiote:
Pourquoi le flou visible dans mon viseur (a pleine ouverture) semble-t-il "moins flou" que dans l'image prise (toujours a pleine ouverture) ?
En d'autre terme le bokeh est tres different entre les deux, et pourtant on est a PO dans les deux cas...
Et une remarque qui est peut etre bien liee a ma question precedente: c'est sans doute une de raisons pour laquelle j'ai un mal fou a me rendre compte de la PdC dans le viseur en maintenant le testeur de PdC (en plus du manque de luminosite des que l'on ferme un peu).
Ta remarque est fort juste.
et ton observation également.
Il arrive en effet que la photo soit "plus flou" que l'image que forme ton viseur. La raison en est que les fabricant d'appareil photo sont des (demi) menteurs.
Car en réalité le viseur des apn affiche la pleine ouverture à condition que celle ci soit égale ou inférieure à f/2.8
si ton cailloux est plus brillant, le prisme de ton appareil ne pourra te faire profiter de la beauté de ses reflets.
Mais peut etre qu'en mode live view ça peut le faire??
et sinon ben faut imaginer le résultat ou le calculer ou faire des essais erreurs
-
Bonjour,
Je viens encore de lire que la PDC était fonction de la focale de l'objectif. Cela est faux. La PDC dépend de l'ouverture et du rapport de reproduction.
-
Bonjour,
Je viens encore de lire que la PDC était fonction de la focale de l'objectif. Cela est faux. La PDC dépend de l'ouverture et du rapport de reproduction.
encore lu dans le dernier C.I....
la PDC, comme tu l'écris, est bien fonction de l'ouverture et du rapport de reproduction,
parler uniquement de la focale, c'est oublier la distance de mise au point.
Pour un cadrage identique ( même rapport de reproduction), la PDC est identique, au 50mm ou avec un 500mm.
Seul l'angle de champ sera différent ( et donc, la "qualité" du fond).
-
Bonjour à tous,
Est ce qu'il existe des logiciels, qui (en appliquant la méthode du HDR prise de plusieurs vues) permet en macro d'augmenter artificielement la profondeur de champ bien sur limité à des sujets statiques ?
Un peut de recherche et je viens de trouver ceci: http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZ5/combinez5.htm
Si vous avez d'autres infos merci !
Caille
-
Salut
apparemment combineZM à l'air d'être un soft assez puissant (et libre ;D )
J'ai trouvé un fil tuto sur un forum macro : http://forum.macroshot.fr/combine-zm-remplace-combine-z5-t81.html Les quelques exemples du début sont alléchants :o