Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => DIY photo => Discussion démarrée par: ORIU le 20 Sep, 2008, 22:39:57 pm
-
Comment changer les CdS d’un Photomic Ftn
Petit historique :
Il y a un peu plus d’un mois j’ai craqué pour un Nikon F avec Photomic Ftn, ça c’est l’effet pervers de Nikon passion.
A réception de l’ancêtre j’ai vérifié le fonctionnement du posemètre avec des piles au mercure qu’il me reste. Conclusion la cellule est complètement dans les choux et comme j’aime faire les choses par moi-même j’ai entrepris de faire la réparation.
Par chance sur mon Photomic c’est uniquement les cellules CdS qui ont mal vieilli.
Je ne connais pas le phénomène mais le résultat du vieillissement c’est que la résistance de la CdS qui fait normalement de l’ordre du MΩ (estimation) dans l’obscurité baisse énormément pour faire quelques kΩ.
La conséquence c’est une perte de dynamique et un désaccord entre la cellule et la résistance de simulation qui est couplée à la vitesse et au diaphragme.
Après avoir chercher pas mal de temps sur Internet, je me suis dit « va y mec, tu n’es pas plus bête qu’un autre ».
Mes Objectifs :
Remplacement des cellules CdS et adaptation aux piles à l’oxydes d’Argent ( 2x1.5V)
Descriptif du Photomic
Le schéma ci-dessous permet d’en comprendre le fonctionnement.
A droite du schéma les 4 composants situés sur la partie basse du Photomic , c'est-à-dire les deux CdS en parallèle, 1 résistance variable de 1 MΩ (réglage basse lumière) elle-même en parallèle avec les CdS et une résistance en série de 100Ω.
A gauche les autres composants, c'est-à-dire le galvanomètre avec en série une résistance ajustable (10k, réglage galvanomètre), la résistance de simulation (reliée au tambour de vitesse et au doigt de couplage), une résistance ajustable (160k) pour le réglage du test pile et pour finir le commutateur de mise en route de la cellule et du test pile.
La liaison entre ces deux parties est réalisée par un feuillard de cuivre, un fil noir et un fil bleu.
La résistance de simulation est entraînée en rotation par le tambour de vitesse et le porte balais par le mouvement du doigt de couplage avec la bague diaphragme.
C’est grâce à ces deux mouvements relatifs que le couple vitesse/ ouverture est pris en compte.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg301.imageshack.us%2Fimg301%2F8039%2Fcircuitfv5.jpg&hash=bfbff72cd8ae97658b522e5f469898ed) (http://imageshack.us)
Recherche de cellules CDS neuves
Tout d’abord quelques précisions, CdS c’est une terminologie qui provient de la constitution du composant. Le nom français c’est photo résistance et le principe photo résistif est apporté par une surface constituée de Sulfure de Cadnium, d’où le terme de CdS. En anglais c’est LDR pour Light Dependent Resistor, on trouve aussi la dénomination de Photocell .
L’une des difficultés, c’est de trouver un modèle qui puisse s’adapter au Photomic mécaniquement et électriquement.
D’un point de vue mécanique il suffit que la LDR fasse un diamètre externe inférieur ou égal à 5,5 mm. La LDR d’origine est encapulée dans un boitier métallique.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg254.imageshack.us%2Fimg254%2F6215%2Fldrkj9.jpg&hash=ed0265a9713ef2e735c4c7ecb4bb9bc5) (http://imageshack.us)
D’un point de vue des caractéristiques électriques là c’est l’inconnu, seule indication c’est la valeur de la résistance de simulation (0 à environ 500 k Ω).
Comme les deux LDR sont en parallèle j’ai choisi de prendre des LDR qui font environ 1 MΩ dans l’obscurité (2 x 1 MΩ en // = 500kΩ).
Au sujet de la pondération centrale, il n’y a pas de changement car cette pondération est réalisée par construction, le prisme est doté de deux sorties, une qui s’occupe de la partie centrale l’autre de la périphérie.
Démontage du Photomic
Il faut commencer par enlever la face avant du prisme (3 vis) et ensuite décoller délicatement l’habillage du prisme, avec l’âge la colle est très dure, utiliser des petits outils en bois dur pour ne pas rayer la fonderie du capot.
L’habillage enlevé, dévisser les 4 vis pour dégager le capot.
Capot enlevé on découvre deux résistances variables. Celle coté face avant est utilisée pour le réglage principal du Photomic ( 6,8 kΩ ou 10kΩ suivant modèle).
L’autre, (160kΩ) règle la position de l’aiguille du galvanomètre pour le test des piles.
La vis de réglage du zéro mécanique du galvanomètre est aussi accessible.
Sur le coté du prisme une ouverture circulaire permet de desserrer les 3 vis (1 à 2 tours seulement) et de dégager le feuillard de cuivre, le fil noir et le fil bleu.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg513.imageshack.us%2Fimg513%2F3892%2Fimage1gl6.jpg&hash=debce22c2b31b28d6d0b90922e6143a1) (http://imageshack.us)
Retourner le prisme et desserrer les 4 vis qui vont permettre de séparer le prisme en deux
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimg171%2F2773%2Fimage4wv5.jpg&hash=453a58a532ef981cb6a11387f0618396) (http://imageshack.us)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg295.imageshack.us%2Fimg295%2F2843%2Fprismeendeuxhz3.jpg&hash=df4c7fdcb4c4d5ae8cc699d8c38c48e8) (http://imageshack.us)
Pour démonter les deux cellules, il suffit d’enlever la vis qui tient la petite bride. Ensuite dessouder avec un fer à souder à très faible puissance pour ne pas abîmer le circuit imprimé.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg169.imageshack.us%2Fimg169%2F6058%2Fimage2wy9.jpg&hash=574688f390ebc2ee0be753e1057c1642) (http://imageshack.us)
Ensuite préparer les LDR neuves pour l’implantation sur le prisme, plier et couper les pattes à la bonne longueur. Ne pas oublier d’isoler les pattes ou la bride pour éviter un court-circuit, remonter la bride.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg512.imageshack.us%2Fimg512%2F2713%2Fimage3ff6.jpg&hash=47ad7cb51495eb8f92f26f2e71402009) (http://imageshack.us)
Ensuite on reconstitue le prisme en plaçant uniquement 2 vis en diagonale car il va y avoir plusieurs démontages et remontages successifs pour trouver le bon réglage de la résistance de 1 M Ω située sur la partie basse du prisme.
Reconnecter le fil bleu et le feuillard de Cuivre.
Important : Ne pas essayer de démonter les mécanismes qui font tourner la résistance de simulation, autrement c’est galère assurée
Réglages
N’ayant pas d’appareil de laboratoire, j’ai utilisé 1 Gossen Digisix , 1 Lunasix F et un Nikon F100 pour réaliser les réglages par comparaison.
Tout d’abord faire le réglage en haute lumière IL > 12 avec la résistance variable de 10 kΩ située au dessus en avant. Ensuite faire une mesure en faible lumière IL < ou = à 4, sauf gros coup de bol il y a un écart qu’il va falloir compenser en réglant la résistance de 1 MΩ. Si la mesure en basse lumière demande une vitesse plus lente pour centrer l’aiguille, alors il faut diminuer la résistance de 1 MΩ.
Normalement après plusieurs tâtonnements, on arrive à obtenir une bonne mesure en haute et basse lumière.
Pour le réglage du test des piles, c’est un peu au pif. Avec des piles neuves j’ai réglé la résistance ajustable (160kΩ) pour que l’aiguille dépasse le centre franchement sans aller en butée, à voir par la suite si il y a un meilleur réglage.
Après il suffit de tout remonter.
Si nécessaire vous pouvez aussi ajuster le 0 mécanique du galvanomètre. Pour cela il suffit de tourner la petite vis en laiton (voir les photos). Faire ce réglage avec le prisme posé sur un plan de niveau.
Adaptateur de pile
Le logement à pile du Photomic est prévu pour les piles PX625. Il existe plusieurs solutions pour l’adaptation de piles plus récentes.
J’ai choisi d’évider les PX625 alcalines qui m’ont été fourni avec le Nikon.
J’ai effectué cette opération au tour à métaux.
Après modification des PX625 il suffit d’insérer les piles SR44 dans le bon sens (coté + vers le fond des PX625)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg212.imageshack.us%2Fimg212%2F1214%2Fimage5vd5.jpg&hash=216f3b2dcb7d28c0bcd7de41cf25bed8) (http://imageshack.us)
Voila j’ai fini cette présentation, si vous avez des remarques, des questions ou des subjections n’hésitez pas.
Si vous avez des informations sur les caractéristiques des CdS d’origine et sur la réparation de la piste carbonée de la résistance de simulation, je suis preneur.
Je cherche aussi une colle qui permet de recoller l’habillage, en permettant de re-décoller si nécessaire.
Bien cordialement
Liens qui m’ont permis de me lancer :
http://hometown.aol.com/drwyn/myhomepage/index.html
http://rick_oleson.tripod.com/index-40.html
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/ApplicationNotes/APP_PhotocellIntroduction.pdf
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/ApplicationNotes/APP_photocell.pdf
-
et on met tout ça en forme pour en faire un article pour le site !!
-
Mouai .... et ensuite, étalonnage et stabilité de l'analyse lumière ( bon courage ) et ensuite contrôle de la juste tension des piles et des dérives ( re ) ...
-
Bonjour
Je comprends vos doutes, mais j'utilise les réglages dont dispose le Photomic par construction. La plus grande inconnue c'est les caractéristiques des LDR d'origines (sensibilité spectrale et résistance en fonction de la luminance, linéarité).
Pour la dérive des piles, j'ai retenu les pile à l'oxyde d'Argent, car elles présentent une stabilité en tension assez comparable aux anciennes piles au Mercure (écart de tension à part).
Mon but était d'avoir un Nikon F avec son photomic qui donne une mesure plausible et après cette opération j'obtiens une erreur de l'ordre de +ou - 0,5 IL des basses lumières aux hautes lumières. Je n'ai pas transformé le Nikon F en F6.
Avant cette manip mon Photomic avait 3 à 4 IL d'écart et avec la résistance d'étalonnage au taquet, donc je m'estime heureux.
@+
-
Bonjour.
Moi, ca m'interesse tout ça.
Quelle est le référence des LDR que tu as utilisées ?
-
J'ai acheté 2 lots sur EB, le premier lot il n'y avait pas de référence c'est le modèle installé.
380062739268
et un autre avec la référence VT935G (pas encore essayé).
En cherchant sur le net je suis tombé sur des listes de LDR fabriquées pour PerkinElmer pas moyen de savoir où acheter.
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/RelatedLinks/Brochures/BRO_PhotoconductiveCellsAndAnalogOptoiso.pdf
@+
-
Je n'y comprends absolument rien (ou si peu..) en matière de résistance, ohms, etc...
Je dis néanmoins "félicitations" pour cette manipulation et la clarté avec laquelle elle a été décrite...:)
Les textes, les photos légendées, les références, etc...tout cela concourt à une très bonne compréhension de "l'opération"...
Chapeau....!!
Petite demande d'info :
le simple fait "d'évider" une PX625 et y insérer une SR44 donne 1,5V...??
-
Les CDS des Photomics FTn ne sont concernées que dans 1 pour cent des cas, les problèmes sont l'usure de la piste graphitée.
Là il n'est pas possible de la rechargée, il faut la changer.
De plus il faut corriger la tension qui est à la base de 2.70 volts alors que avec les autres piles elle est de 3.10 volts, la courbe ne sera pas bonne.
Le seul fabricant de Cds au Japon pour les cellules est Hamamatsu, mais il ne fournissent plus ceci depuis les années 80.
Après il faut régler le point de coupure de la piste et avec le snouvelles Cds régler la coube par un diaphragme ou un filtre gris neutre.
Et le réglage final se fait par un étalonnage sur un appareil avec une lumière stabilisée.
Ne pas oublier non plus de nettoyer la boite à piles qui est 9/10 avec des traces d'oxydation, cela fait beaucoup de paramètres à respecter pour un bon fonctinnement.
-
Les CDS des Photomics FTn ne sont concernées que dans 1 pour cent des cas, les problèmes sont l'usure de la piste graphitée.
Là il n'est pas possible de la rechargée, il faut la changer.
De plus il faut corriger la tension qui est à la base de 2.70 volts alors que avec les autres piles elle est de 3.10 volts, la courbe ne sera pas bonne.
Le seul fabricant de Cds au Japon pour les cellules est Hamamatsu, mais il ne fournissent plus ceci depuis les années 80.
Après il faut régler le point de coupure de la piste et avec le snouvelles Cds régler la coube par un diaphragme ou un filtre gris neutre.
Et le réglage final se fait par un étalonnage sur un appareil avec une lumière stabilisée.
Ne pas oublier non plus de nettoyer la boite à piles qui est 9/10 avec des traces d'oxydation, cela fait beaucoup de paramètres à respecter pour un bon fonctionnement.
-
Ne pas oublier non plus de nettoyer la boite à piles qui est 9/10 avec des traces d'oxydation, cela fait beaucoup de paramètres à respecter pour un bon fonctionnement.
je n'ai pas parlé du boitier à pile mais j'ai effectué un démontage, un nettoyage et une consolidation des contacts entre le ressort et le fond du logement avec un verni conducteur à l'argent.
A+
-
le simple fait "d'évider" une PX625 et y insérer une SR44 donne 1,5V...??
L'évidement c'est seulement pour adapter mécaniquement les SR44 dans le boitier à piles du Photomic, il ya d'autres solutions entre d'autre d'usiner une bague métallique fendue que l'on place autour de la SR44.
Pour la tension, c'est la tension des piles à l'argent qui est plûtot d'ailleur de 1,55v en charge par pile et 1,6 v à vide.
@+
-
Oui mais il faut mettre une diode pour modifier la tension d'alimentation.
-
C'est vrais pour utiliser le photomic avec le réglage d'origne (quand il fonctionne).
Ce sujet a été longuement évoqué dans NP et ailleurs et je connais ce procédé qui utilise le défaut d’une diode pour abaisser la tension (tension de déchet). Ce qui m’étonne c’est que si l’on compare le circuit du Photomic dp 1 du F2 avec le Photomic du F, le schéma est très similaire à part une résistance supplémentaire pour peaufiner la linéarité en haute lumière (voir la flèche sur le schéma) et pourtant l'appareil est bien alimenté avec deux piles à l'argent.
A+
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg388.imageshack.us%2Fimg388%2F7049%2Fschmaf2ab1.jpg&hash=12a5863b4da6a9faebeea678ea51227c) (http://imageshack.us)
-
Le seul fabricant de Cds au Japon pour les cellules est Hamamatsu, mais il ne fournissent plus ceci depuis les années 80.
fonctionnement.
Bonjour meger
Si tu as une référence de la fourniture Hamamatsu cela serait très utile pour retrouver les caractéristiques et donc de sélectionner un proche équivalent.
En consultant les docs hamamatsu je suis tombé sur le modèle P930 qui correspond exactement à l'encapsulage de la CDS du Photomic, et c'est la seule dans la liste a être sous cette forme (boitier type 6M).
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/9/3/0/P930.shtml
Merci a+
-
Bonjour
Une petite mise à jour pour ce sujet qui commence à tourner au monologue.
En partant du principe que les CdS d'origine sont des Hamamatsu P930, j'ai cherché la photorésistance qui s'en rapproche le plus et par chance il y a un modèle vendu par Conrad qui semble convenir. http://www.conrad.fr/photoresistances_p_18925_19102_215914_215917
Référence Conrad 183563-62 référence produit A1060 et si l'on consulte la documentation associée, il semble que le modèle vendu est la version A106012, référence Perkin Elmer (voir lien en début de sujet)
Reste à faire des essais, la suite à plus tard.
Cordialement
-
Chez Nikon il y a 3 références de CDS différentes pour les Nikkormats, pour les Phomics F (2 références différentes), et pareil pour les Photomics F2.
Le boitier des CDS est similaire sur beaucoup de Types de boitier de l'époque, mais malheureusement les valeurs ne sont pas les mêmes.
Je dois avoir une quinzaine de CDS différentes suivant les boitiers, Nikon, Rollei, Pentax, mais ce n'est que des références de fabricants de matériel et je n'ai pas les références du ou des fournisseurs.
Les CDS de Pentax ne vont pas sur les Nikon, ni sur les Rollei. Et vice versa.
J'utilise les stocks que je possède, quand à la recherche avec les fournisseurs de CDS date de 1984 et c'était à l'Atelier 102.
Qui n'existe plus, donc les dossiers non plus.
Bonne chance dans ta recherche, mais je ne peux rien faire de plus pour toi.
Gérard Métrot
-
Quelques éléments supplémentaires
Je viens de recevoir le manuel d'atelier du Photomic, le moins que l'on puisse dire c'est que la tâche est vraiment hardue et réservée à un professionnel compétent et équipé. J'ai été un peu présomptueux en croyant régler ce changement de cellule CdS.
Par chance je n'ai rien cassé dans mon photomic et il fonctionne mieux qu 'avant mon bricolage.
Dans le manuel (20FD9) il est noté des valeurs de la résistance totale des deux Cds montées avec la résistance de compensation (1M) et la résistance de protection de la pile (100 ohms dans mon cas) en fonction des EV est:
EV 4 = 77,9 à 62,9 kohms EV9= 5,9 à 4,7kohms EV15= 420 à 360 ohms
Je pense que ces valeurs sont obtenue CdS en place, c'est à dire les CdS munies de leur diaphragme et de leur filtre (si existant).
Il faut que j 'essaye de faire ces mesures pour voir si je suis loin de la vérité avec les deux lots de Cds.
Du pain sur la planche ! A+
-
Bonjour,
Mon vieux copain de Nikon F est toujours admiratif face à la science médicale...
Lui est allé, il y a déjà quelques temps, se faire faire un lifting complet à la clinique du docteur Métrot. Il en est ressorti vif comme un bambin.
Pour moi c'est plus compliqué et le devis serait ruineux !
Bravo en tout cas.
Cordialement.
-
Clinique renommée d'après les chuchotements des Photomics !
Cordialement
-
Bonjour,
Ce fil m'intéresse particulièrement car de tous mes NIKON ( 14 au total), seul mon F Photomic FTn de 1974 possède une cellule non fiable.En plein soleil, la cellule ne dépasse pas - 1 diaph. A l'ombre c'est - 3 diaph et s'il fait sombre, c'est - 8 diaph !!! ( étalonnage fait avec un posemètre à main).
La démonstration proposée est trop complexe pour moi et je risque de faire plus de mal que de bien.
Par contre, ne peut-on pas commencer par 2 ou 3 réglages simples ( sans changement de cellules Cds ni de soudure ) pour diminuer ces écarts phénoménaux. Ainsi, si les erreurs sont constantes , en jouant avec la sensibilité, je pourrai me fier à la cellule du F sans avoir recours en permanence à un posemètre à main ?
-
Bonjour,
Il conviendrait de commencer déjà à alimenter le Photomic en électricité au bon voltage (faute de pouvoir trouver les piles mercure d'origine, se tourner provisoirement vers les piles air-zinc) ; puis de savoir si a piste graphitée du Photomic n'est pas défaillante (usure mécanique due à son utilisation depuis près de 40 ans), si c'est le cas : plus grand espoir, hors la chirurgie...
Mais tout celà ne sont que des "mesurettes" pour retarder l'échéance, un séjour à la clinique du docteur Métrot serait plus efficace et salvateur pour le patient.
Cordialement.
-
Bonjour,
Ce fil m'intéresse particulièrement car de tous mes NIKON ( 14 au total), seul mon F Photomic FTn de 1974 possède une cellule non fiable.En plein soleil, la cellule ne dépasse pas - 1 diaph. A l'ombre c'est - 3 diaph et s'il fait sombre, c'est - 8 diaph !!!
Bonsoir
Pour moi c'est tout à fait typique d'un viellissement des CdS (trop faible résistance en basse lumière), malheureusement il n'y a pas d'autre solution que le changement des CdS et un réglage dans les régles. Je viens de terminer un deuxième Photomic qui va retourner chez sont propriétaire en Belgique. Cette personne m'avait fait don de 3 prismes pour canibalisation. Mais quand j'ai vu l'état très propre de l'un des trois, j'ai décidé d'essayer de la réparer et de le retourner à son généreux propriétaire.
Par chance, la piste de la résistance de simulation était en bon état (un petit nettoyage doux), par contre les CdS HS et un contact des piles complétement à refaire. Ce prisme FTN ne semble pas avoir été trop utilisé, ce qui me donne un peu d'espoir sur la durée de la piste graphitée.
Moralité prendre un rendez-vous à la clinique du docteur Métrot
Cordialement
-
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg90.imageshack.us%2Fimg90%2F4559%2Frotationdedsc0084an4.jpg&hash=a871cc1009ea694becc5c63259616c66) (http://imageshack.us)
-
Bonjour,
Euh, je plaisante bien sur *, cet article est fort intéressant et plein de promesses pour nos vieux Ftn: Félicitations.
* d'autant que la lunasix utilise les mêmes piles au mercure que les Ftn ;)
-
Bonjour
Une petite mise à jour suite à mes différents essais et après 2 Photomic réparer je fais un petit retour sur la référence de CdS disonible à ce jour. le modèle qui convient le mieux est la VT935G à condition d'enlever les diaphragmes situés devant les CdS et à condition aussi d'agrandir le trou dans le support de diaphragme ( à la main avec un foret de 4mm). Le trou agrandi il reste suffisamment d'épaulement pour remettre les diaphragmes si jamais par miracle on trouve des CdS Nikon en bon état.
Cette modification est donc réversible. Nikon dans son manuel d'atelier parle de la situation inverse, c'est à dire la possibilité d'atténuer la quantité de lumière reçu par les CdS à l'aide de petits conféttis réalisé dans un film plus ou moins dense, d'ou l'idée de faire l'inverse pour que les VT935G donnent les valeurs désirées, c'est à dire une résistance totale du circuit (2 CdS+ résistances ) de 4,7 à 5,9 kohms
Après il reste à régler le montage pour EV 15 en ajustant la valeur de la résistance de protection de pile ( de 30 à 120 ohms) de manière à obtenir une valeur comprise entre 360 et 420 ohms. Sur le FTN la résistance est fixe et il faut changer cette résistance pour donner la bonne valeur. Sur le DP-11 du F2 c'est plus pratique car elle est ajustable.
Pour EV 4 il faut régler la valeur en ajustant la résistance de 1 Mohms. Pour EV 4 se méfier de la luminosité ambiante qui fausse la mesure. j'ai fait ce réglage dans la pénombre et en couvrant les CdS avec du ruban adhésif noir.
Quand c'est fait, on remonte provisoirement le Photomic pour procédé au réglage de la sensibilité globale avec la résitance du dessus coté objectif.
J'ai réglé la sensibilité à EV9 et j'ai regardé si mon réglage était bon pour EV15 et EV 4.
Normalement à ce stade il n'y a pas beaucoup d'écart et si besoin on peu procéder à des petites retouches en basse lumière à l'aide de la résistance de 1 Mohms.
J'ai fini de vous embêter avec mon histoire de CdS, maintenant je vais essayer de comprendre tout le reste du Photomic et là c'est pas gagné, mais c'est mon prochain challenge.
Cordialement
-
Pour remplacer les PX625 il existe les piles zinc air MRB625 1.35V fabriquées "spécialement" aux anciennes dimensions par Wein cell.
Je viens d'en acheter sur e-bay, mais elles sont commercialisées en Allemagne par la société Micro-tools (.com) au prix exorbitant de 8.12€ l’unité plus le port non moins exorbitant de 9€.
A noter que la même société les vends sur son site US 4.5$ mais uniquement pour la zone " Pacifique "…cherchez l’erreur.
Sachant qu’elles sont fabriquées en chine, on imagine la marge totale.
Mais pour ceux qui ne veulent pas triturer leurs boitiers, cela peut servir.
Quelqu’un a-t-il essayé ce produit : durée de vie après mise en service, justesse de la mesure ?
-
Bonjour
Malheureusement ces piles zinc/air ont une durée de vie très courte (2/3 mois ), et vu le prix, je pense que l'achat d'une diode sur ce même site s'impose
-
Bonjour,
Avec les piles Zinc-air, cela fait tout de même 25 € pour 3 mois finalement; il faut peut-être envisager une comparaison avec une modification définitive chez Photo Suffren...
Cordialement.
-
Oui, mais sur e-bay le port est au tarif lettre et groupé, heureusement.
Mais entre ma Luna six, le contarex et le prisme de l'Exacta Varex cela fait pas mal de bricolage avec peut être chaque fois des caractéristiques différentes ? Pas de F pour moi :) sauf le 5.
J'en ai acheté quatre, je verrai bien et je vous tiens au courant....
-
j'ai aussi craqué pour un F avec cette cellule (je l'attends). J'ai vu que chez Photosuffren, la pile en question est vendue pour 10 euros, de mémoire. Ma question est : l'autonomie dont vous parlez se réfère à cette pile ? Cordialement
-
Bonjour,
Juste un petit up, pour ce post dont le sujet revient régulièrement.
-
Bonsoir,
Excusez la naïveté de ma question.
Serait-il préjudiciable pour la cellule d'utiliser des piles de tension nominale 1,5V après les avoir partiellement déchargées jusqu'à 1,35V?
Merci.
-
Bonjour,
Notre ami, et expert, Gérard Métrot a déjà donné son avis sur la question. Il faut rechercher dans ce post ou avec l'option "recherche".
Je suis tentée de dire que "vider" une pile ne sert à rien.
Pour ma part, j'ai utilisé ponctuellement des piles 1,5V sans inconvénient majeur autre qu'une indication légèrement faussée.
Mais il est bien entendu que la meilleure solution reste l'adaptation du prisme à la tension de 1.5V.
D'ailleurs Gérard qui le fait très bien, en profite généralement pour effectuer un nettoyage calibrage.
Il y a certainement en France d'autres réparateurs à même d'effectuer cette transformation, mais étant à Paris, je ne connais que lui.