Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: DJeys le 18 Sep, 2008, 10:42:15 am
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Bonjour à tous,
Tout d'abord merci, car cela fait 2jours que je fouille votre site pour apprendre et decouvrir cette nouvelle passion.
Je me presente, Jeremy, ancien éleveur de biche dans les alpages italiens, aujourd'hui jeune travailleur dans l'informatique. Je viens de me faire offrir pour mes modestes débuts un D40. Pour commencer, je pense que ca suffit amplement.
Du coup, j en ai profiter pour lire la partie "Dossier technique" suivante (http://www.nikonpassion.com/modules/smartsection/item.php?itemid=17)
Et là, il y a quelque chose que j'ai du mal à intégrer :
Autant je comprend la notion de focale et de vitesse (obturation) autant là :
Deux choses sont à admettre (...) :
- plus la focale est longue, plus la PDC est courte
- plus l’ouverture est grande, plus la PDC est courte
Avec ça, vous aurez tous les éléments en main pour faire varier la PDC et le couple vitesse/diaphragme pour une sensibilité donnée :
• pour les portraits où vous aurez besoin d’une faible PDC pour faire ressortir le sujet du reste de la photo, vous utiliserez une ouverture plus grande et une vitesse d’obturation plus rapide.
• pour les sujets en mouvement, vous aurez besoin d’une vitesse d’obturation plus importante pour figer le mouvement ; vous devrez donc pour compenser cette vitesse supplémentaire en ouvrant plus grand votre diaphragme.
Focale longue = f/8 et + (f/9 f12, etc...)
Ouverture ? ce n'est pas la focale ? grande ? c'est à dire ?
- plus la focale est longue, plus la PDC est courte
- plus l’ouverture est grande, plus la PDC est courte
Moi pas comprendre la différence. :(
Ensuite, j ai beaucoup lu que pour faire des portrait, il etait interessant d'avoir un objectif type focale fixe (genre (50mm f1.8 D). Mais si j'ai bien compris aussi, l'ideal pour les zolis portraits c'est de pouvoir faire ressortir le perso avec un flou derriere. Et du coup si j'ai encore bien compris. Pour reduire la PDC. Il faut augmenter la focale... ou augmenter la vitesse. Mais apres si il n'y a pas assez de lumiere, faut compenser forcement avec ISO plus grand (d'ou obtention de grain) puisque focale fixe (ou flash).
Questions qui vont peut etre résumer :
- Comment maitriser sa profondeur de champs ?
- A quoi servent les objo à focale fixes
- type 50mm : portrait ?
- type 85mm ou + : macro (photo tres rapprochée d'un sujet avec max de détail ?)
- type 16mm ou 20mm : grand angle ? pour quoi faire ?
Merci d'avance
Jerem
PS : Je sais que deja ne serait ce que d'arriver à lire mon post est une torture, alors je remercie d'avance également, tout ceux qui auront la patience d'y repondre.
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Bonjour,
pas toujours simple de bien comprendre le probleme de la PDC,
elle est fonction de deux parametres: l'ouverture et... le rapport de reproduction ( autrement dit le rapport entre la taille du "sujet" et la taille de l'image).
Dire qu'elle dépend de la focale n'est pas exact, mais plutot de la focale et de la distance de m.a.p (donc...le rapport de reproduction!)
la focale = en gros c'est la longueur de l'objectif ( 50mm, 105mm...), ou plus exactement: la distance séparant le capteur du centre optique de l'objectif, réglé sur l'infini.
ouverture: c'est la valeur F/... F/2 F/4.... la valeur de l'ouverture du diaphragme.
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la suite....
plus le diaph est ouvert, plus la PDC sera faible, plus le sujet est proche, plus la PDC sera faible.
un sujet proche avec une grande ouverture (F/2 par ex.) donnera un PDC tres faible,
a contrario, un sujet lointain et une petite ouverture ( F/16 par ex.) donnera une grande PDC.
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salut jeremy,
comme le dit etienne,
la focale c'est les mm
et l'ouverture les f1.4, f2, f5.6 etc.
pour la même ouverture (f2.8 par exemple), la Profondeur De Champ sera plus courte a 200mm qu'a 70mm (ce qui veut dire que ta zone de netteté sera plus petite a 200 qu'a 70mm. donc a 200mm, le flou d'arrière plan sera plus prononcé.
pour maitriser sa profondeur de champ (zone de netteté), il faut principalement jouer sur l'ouverture (f1.4 par exemple) et sur la focale (en cas ou tu ai un zoom) et encore de la distance ou tu te trouve par rapport a ton sujet.
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"- A quoi servent les objo à focale fixes
- type 50mm : portrait ?
- type 85mm ou + : macro (photo tres rapprochée d'un sujet avec max de détail ?)
- type 16mm ou 20mm : grand angle ? pour quoi faire ?"
- type 85mm ou + : macro (photo tres rapprochée d'un sujet avec max de détail ?)
plutot... pour le portrait,
pour la macro, il faut un "objectif spécialisé" capable de "descendre" au rapport 1/1 (c 'est à dire ou le RDR sera de 1 sur 1, un sujet de 1cm aura 1cm sur le capteur)
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A noter pour te compliquer la vie que plus le chiffre de l'ouverture est petit plus l'ouverture est grande. f2.8 donne un diaphragme plus ouvert et f8 plus fermé. Or, plus c'est ouvert plus la PDC est courte.
Certains traduisent cela par l'image suivante. Petite focale grande histoire, grande focale, petite histoire (je sais, ça a des limites).
Car l'ouverture dépend également de tes besoins en lumière et en vitesse. Besoins qui peuvent entrer en concurrence avec ton souhait d'avoir une grande ou une petite profondeur de champs. Toutes ces nuances faisant que la photo reste un art difficile à maîtriser si on veut aller plus loin que le simple cliché souvenir.
Edit : légère correction.
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Bonjour DJeys,
Si tu as l'esprit un peu matheux, tu peux consulter cette page (http://www.cours-photophiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=18) qui explique comment calculer la PdC. En observant le rôle des différents facteurs (focale, ouverture, distance de mise au point et cercle de confusion), on comprend "mathématiquement" l'enjeu de chacun dans la PdC.
Bonne lecture.
Apolinaire
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Merci à, vous pour toutes ces reponses. Ma PDC photographique s'en voit grandie :)
Merci Apollinaire pour le site (matheux) mais vraiment interessant.
Par contre tous vos commentaires m'amenent une seconde grosse interrogation car ça a forcement un impact sur mes valeurs et ma PDC :
J'ai lu, je ne sais plus ou sur le forum, que avec des appareil style DX (alors deja je sais pas ce que ca veut dire) comme mon D40 (a priori), il faut multiplié par 1.5 les valeurs de focale (50mm), d'ouverture (f/5.6), et de vitesse (1/250) pour tomber sur de bons calculs et donc les bonnes valeurs pour avoir des photos de tout bôôôté.
VRAI - FAUX (rayer la mention inutile)
Jerem
PS : A quoi sert un filtre UV ? A pouvoir prendre le soleil de face ? Sinon dangereux pour l'objectif ?
PS1 : Je vais attendre de d'abord maitriser ces aspect de la photo avant de vous parler du Flash ou la auss... y a plein de truc chose. Faut pas croire que c'est juste une ampoule qui s'allume :D
PS2 : Un objectif avec une grande focale (105mm) et une grande ouverture (f/3) coutent super mega ultra cher. A croire que c'est moulé à la louche en pays breton.
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"il faut multiplié par 1.5 les valeurs de focale (50mm), d'ouverture (f/5.6), et de vitesse (1/250) pour tomber sur de bons calculs"
Correct pour le recadrage - un 50mm aura "grace" au capteur "format dx" un angle de champ identique a un 75mm en 24*36, mais ton 50mm reste un 50mm, avec son ouverture et sa PDC.
Rien ne change donc pour l'ouverture et la vitesse ( qui sont des caractérisques de l'exposition ).
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pourles filtres, tu peux lire le PDF de B+W :
http://www.schneiderkreuznach.com/pdf/filter/katalog_f.pdf
"Ce filtre élimine les rayons ultra-violets indésirables. Il se révèle indispensable là où le rayonne-
ment UV est particulièrement intense: montagne, bords de mer. Ce filtre sans dominante colorée
n'impose pas de correction d'exposition. Il peut donc rester monté en permanence pour protéger
la lentille frontale de l'objectif."
par contre, le texte de Pixmania est assez "amusant":
Le reflet ultraviolet qui est particulièrement présent au bord de la mer ou en montagne superpose l'image, produit des flous ou rend les couleurs pâles. Le filtre ultraviolet de couleur neutre empêche ces rayons de s'infiltrer, rend la photo plus nette, avec davantage de contrastes et en même temps protège l'objectif.
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Alors quel est l'interet pour moi de faire de ratio de 1.5 ? Quand je prend mes photos (mes oeuvres d'arts :D (on rigole pas, j'en vois qui sourient au fond)), je ne me soucis guère de ca !! Finalement c'est sous entendu et juste utile pour faire du tirage 24*36.
Ok pour les filtres UV.
Ce que j'aime faire comme photo :
- Monuments historiques (ponts, facades cathedrales (exterieur))
- Nature (surtout soleil et reflet sur l'eau)
- N&B
- Vu que ma soeur fait de l'equitation CSO (photos de saut d'obstacle (int/ext))
Donc il faut que j'investisse dans :
- AF-S VR 70-300 mm f/4.5-5.6G (ou AF-S VR 70-200 mm f/2.8G ED-IF quand meme bien plus cher)
- AF 50 mm f/1.8D (ou AF 50 mm f/1.4D quand meme bien plus cher)
- filtre UV adaptés
- trepied (indispensable)
Bon, ba c'est pas tout, faut que je retourne bosser moi, parceque la, le bas de laine, il va en prendre un coup. Qui a dit aimer sans compter...
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"Alors quel est l'interet pour moi de faire de ratio de 1.5 ? "
la, tu n'as pas le choix, c'est une caractéristique du format des petits capteurs ( D40, D70, d200...), a moins bien sur de passer sur les (nouveaux) boitiers D700/d3au format FX, capteur proche du 24*36mm.
En objectifs, par contre, tu as le choix, les objectifs DX ( qui couvrent l'angle de champ des petits capteurs), ou les "classiques" qui couvrent le 24*36.
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Il n'y a aucun intérêt en fait à considérer ce rapport au moemnt de la prise de vue, tu te contentes de regarder dans ton viseur et tu déclenches.
par contre quand tu choisis ta focale, tu dois en tenir compte. Si tu te dis "tiens aujourd'hui, je me ferais bien des paysages au grand-angle avec un 24mm parce que le Monde est beau" alors avec le D40 tu ne dois pas prendre un 24 mais un 24/1.5 soit un 16mm. Avec un D700 tu prendrais un 24.
Si tu te dis "super concours sportif dans mon quartier, j'ai besoin d'un télé" alors ton 180mm va te faire un super 270mm sur le D40 et tu seras le plus heureux des hommes alors que les pauvres possesseurs de D700 devroint se contenter d'un 180 réel, eux ;)
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... alors que les pauvres possesseurs de D700 devroint se contenter d'un 180 réel, eux ;)
Et le D3 c'est de la gnognotte?:lol:
Et les convertisseurs c'est de la gnognotte? ;)
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Or, plus c'est fermé et plus la PDC est courte.
Aurais-je mal lu? ;)
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Or, plus c'est fermé et plus la PDC est courte.
Aurais-je mal lu? ;)
C'est le contraire ? si j ai tout bien compris :D. Poulalala, zayé ze suis une bête !
Je vais me contenter de mon D40, largement suffisant pour moi pour commencer :D
Je prefere investir dans de bons objectifs.
Merci à tous pour ces PRECIEUX conseils.
@ bientot pour d'autres questions :) l'hiver approche et je vais avoir besoin d'un flash.
Jerem
PS : J espere rapidement vous faire profiter de mes photos.
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Or, plus c'est fermé et plus la PDC est courte.
Aurais-je mal lu? ;)
J'ai dit ça moi ? ;°)) Ach, quel lapsus. Je corrige. C'est pas bien d'enduire d'erreur les débutants.
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... alors que les pauvres possesseurs de D700 devroint se contenter d'un 180 réel, eux ;)
Et le D3 c'est de la gnognotte?:lol:
ouais..... de vrai sacs d'aspirateurs en plus.
désolé.
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Va falloir aussi apprendre à gérer les isos
Car si tu manques de lumière tu vas avoir tendance à ouvrir à fond (2.8 par exemple) mais du coup faible PdC.
Si ce n'est pas l'effet recherché tu vas devoir fermé (à 8 par exemple) et donc monter les isos (400 par exemple) pour garder une vitesse décente (genre 1/60)
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Y a t il un proratat entre l'ouverture, l'obturation et les isos ? Si ce n'est ce rapport de 2.
SI j'augmente de 2 un de ces parametres, il faut pour garder une photo equivalente divisé par 2 (1.4) un des 2 autres ?
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oui, la même quantité de lumière doit toujours parvenir au capteur pour une exposition correcte, pour une sensibilité donnée.
sous le même éclairage:
à 200 iso, F/11 à 1/125s sera égal à F/8 à 1/250
si tu montes à 400 iso: tu auras F/16 à 1/125s...
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Donc dans la mesure du possible, il vaut mieux toujours avoir l ISO le plus bas (moins de grain, meilleure qualité) et compenser avec l'obtu et l'ouverture (selon la PDC voulue). Mais en principe on essaye de garder une ouverture fixe pour conserver notre PDC et donc augmenter l'obtu ? Sauf sur des photos dynamiques.
Ai je bien compris ?
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oui, mais c'est un choix personnel et fonction des circonstances, de l'action, de l'objectif...
Pour rester "maitre" du couple vitesse-ouverture, je suis toujours en mode A, je choisis l'ouverture et surveille la vitesse, sil elle tombe trop bas, je monte les ISO.
Pour la PDC, c'est plus "intuitif", question d'expérience et d'habitude.
En portrait à la volée par ex;, je prends un 105 F/2.5, donc en MAP manuelle, en sachant que cette MAP sera difficile, je reste prudement à F/4 ( à 2m, ca donne 8cm de PDF...)
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l'hiver approche et je vais avoir besoin d'un flash.
Je t'en conjure DJeys, ne le prend pas mal, c'est vraiment sans mauvaise intention de ma part mais cette perle là, je la trouve vraiment géniale!
Tu me pardonnes, dis? ;)
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haha, fait comme chez toi
Mais au moment voulu, quand mon ouverture ne suffira plus, que mon iso sera trop élevé et que j'aurai besoin de lux supplémentaire, je ferai appel à ta lumière :D
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Merci de bien le prendre, mais... c'est quand ton ISO ne sera pas assez élevé et que tu auras besoin de "lux" supplémentaires... A ce moment là tu peux me téléphoner...no problem! ;);) Tu seras le bienvenu!
Pour un petit rappel:
L'éclairement reçu sur une surface d'un mètre carré par un flux de un lumen vaut un LUX. Le PHOT est
l'éclairement fourni par un lumen sur une surface d'un centimètre carré. Un phot est donc égal à 10.000 lux.
Remarque: dans les pays anglo-saxons, l'éclairement est défini, non plus par le lux, mais bien par le FOOTCANDLE.
L'éclairement d'un lux est égal à l'éclairement que reçoit la paroi interne d'une sphère d'un mètre de rayon
au centre de laquelle se trouve une source ponctuelle d'un candéla. Comme nos amis anglais ne font jamais
rien comme tout le monde, le mètre de rayon devient un pied (a foot!). Les 12,57 lumens émis par le candéla
central seront donc répartis sur 1,17 mètres2 au lieu des 12,57 mètres2 habituels.
Un FOOT-CANDLE vaut donc (12,57/1,17) 10,75 lux.
Encore merci de m'avoir pardonné cette incartade! A bientôt!
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Bon Djeys, si tu as lu tout ce pavé, tu comprendras pourquoi certains photographient couchés par-terre objectif en l'air.
Bonne photos, surtout pas se faire flasher sans se luxer la lentille :lol: :lol: :lol:
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dans les pays anglo-saxons, l'éclairement est défini, non plus par le lux, mais bien par le FOOTCANDLE. L'éclairement d'un lux est égal à l'éclairement que reçoit la paroi interne d'une sphère d'un mètre de rayon au centre de laquelle se trouve une source ponctuelle d'un candéla. Comme nos amis anglais ne font jamais rien comme tout le monde, le mètre de rayon devient un pied (a foot!). Les 12,57 lumens émis par le candéla central seront donc répartis sur 1,17 mètres2 au lieu des 12,57 mètres2 habituels. Un FOOT-CANDLE vaut donc (12,57/1,17) 10,75 lux.
Indispensable : A apprendre par coeur et réciter 7 fois avant chaque photo. S'entraîner beaucoup avant de se risquer aux 11 images/sec du D3.