Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Objectifs pour Nikon => Discussion démarrée par: FORTUNA le 01 Sep, 2008, 10:23:26 am
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Quelques commentaires épars dans les archives concernant ce caillou, mais pas de fil spécifique : j' ouvre donc un espace dédié à toutes remarques concernant cet objectif.
- Téléobjectif lumineux avec contrôle de défocalisation
- Grande ouverture maximale pour prise de vue en faible lumière
- Iris de diaphragme circulaire pour rendre plus naturels les éléments non mis au point
Nous dit NIKON... mais quelqu' un pourrait il expliquer ce qu' est la "défocalisation", et décrire son fonctionnement ?
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.europe-nikon.com%2Fresources%2Fp1n%2FDaJquIALgFokITW7BKBJlsaUE6Jl9se1%2FfzDCEw2iZebBeW9Una6U8TuqQAG7K.jpg&hash=99ed68801d63c6e01563f214e0f30341)
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Les objectifs DC permettent de faire varier la zone de flou en arrière ou en avant du sujet.
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... oui, mais concrètement on procède comment ?
:D
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On procède comment, sur l'objectif ou c'est le principe de fonctionnement interne que tu veux connaître. Tu as a l'avant de l'objo une bague (on le voit sur l'image) suffit de la faire tourner dans un sens ou dans l'autre... Après je ne peux pas t'en dire plus je en possède pas cet objectif... mais si tu m'en offre un je veux bien faire des tests :D
Il existe aussi un 105 mm f/2 DC
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C' est à dire qu' on peut faire varier la zone de MAP par rapport au point de focus ? Si l' on tourne d' un côté la bague, la MAP sera nette après le point de focus. Dans l' autre sens la MAP sera nette avant. C' est bien ça ?
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L'intéret (perso) de cet objectif est de pouvoir positionner toute la profondeur de champ à l'avant (ou à l'arrière) du sujet photographié.
Lorsque cette zone se trouve à l'avant de l'objectif, les fonds sont tout à fait flous ce qui n'est pas facile à obtenir avec une focale aussi courte (si peu longue...).
Je ne sais pas si cet objo est encore en vente... mais si j'en trouve un, il prendra vite le chemin de ma musette...
Bonnes photos
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A Bangkok, y' en a à 755 euros (38000 THB) :D
(- 7% de détaxe à l' aéroport = 702 euros. Rajouter le petit cadeau habituel pour les douanes françaises...).
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On procède comment, sur l'objectif ou c'est le principe de fonctionnement interne que tu veux connaître. Tu as a l'avant de l'objo une bague (on le voit sur l'image) suffit de la faire tourner dans un sens ou dans l'autre... Après je ne peux pas t'en dire plus je en possède pas cet objectif... mais si tu m'en offre un je veux bien faire des tests :D
Il existe aussi un 105 mm f/2 DC
Bonjour,
En plus, sur l'image on voit très bien la bague. Sur cette bague sont indiqués les diaphragmes de part et d'autre du point zéro (ou central) qui correspond à une focalisation classique. Sur la même bague, on voit les lettres F sur la gauche et R sur la droite.
"F" voulant dire "Front" en anglais, j'en déduis qu'on défocalise vers l'avant en tournant la bague vers cette lettre.
"R" voulant dire "Rear" toujours en anglais (c'est-à-dire : "arrière"), j'en déduis qu'on défocalise vers l'arrière en tournant la bague vers cette lettre.
Ça me semble assez simple d'emploi, mais l'effet n'est pas forcément bien visible dans le viseur, surtout à des ouvertures faibles (profondeur de champ minime).
Cela dit, méfiez-vous des Anglais : ils roulent à gauche, et sont capables d'indiquer "F" et "R" pour dire le contraire de ce que nous comprenons ! :lol: :lol: :lol: (Amis britanniques : it's a joke, hein ? :D)
Amicalement ;)
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Il y a un test sur le site de Photozone et surtout des exemples en photos des différents réglages du Defocus Control, il suffit de passer la souris sur les différents réglages pour voir s'afficher l'image correspondante. Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement du Defocus Control
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/225-nikkor-af-135mm-f2-d-dc-review--test-report?start=2
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Re-bonjour :P
Le 2/105 DC apparaît toujours sur le site Nikon.fr, mais plus le 135…
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J’ai cet objectif, pas pour sa fonction de défocalisation, mais pour sa focale et son ouverture ! j’avais l’ancien modèle Ais, que j’ai changé pour l’AF
J’apprécie particulièrement son bokeh, vraiment superbe ! par conte il est plutôt critiqué, un peu mou question piqué, ça me dérange pas, je l’utilise principalement pour du portrait … sa construction est également superbe
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Bonjour les amis,
J'ai les deux 135/2, le système DC ma foi, ne se justifie essentiellement en photo de portrait
Comme vous, j'ai cru que cela permettait de shifter la profondeur de champ (faire glisser le point avant ou arrière sur le point de MAP), dans la pratique cela ne se voit presque pas, j'avoue même qu'il faut chercher avant d'y décerner une petite variation, en fait le fait de faire glisser la défocalisation aide à renforcer le bokeh avant ou à l'arrière du point de focus
A l'emploi cela vous semblera très clair
Si on fait la map et ensuite on décale le DC vers l'avant ou l'arrière,
la map est faussée, il faut refaire la MAP, donc la correction DC doit se faire avant la MAP ce qui pour effet de renforcer le bokeh avant ou après mais le déplacement de la zone n'est pas si visible, bien que cela ait certainement lieu.
Peut-être que je suis un piètre observateur mais je n'arrive pas y voir le réel plus qu'offre ce caillou, au point que je pourrais m'en passer sans problème :lol:
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Merci pour ton lien, Whisper300, il résume parfaitement le fonctionnement de la bête :
"You can rotate the ring either to emphasize the foreground (F=FOREGROUND) or background (R = REAR) blur".
Ci-dessous le lien concernant la critique faite par Ken Rockwell qui classe ce caillou parmi les "Nikon's 10 Best Lenses" : http://www.kenrockwell.com/tech/portrait-lenses.htm
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Bonsoir les amis,
Je n'avais pas vu le lien de Whisper, il illustre les différentes ouvertures et les effets du DC mais même sur ces exemples j'ai dû mal à saisir la réelle utilité, sauf si c'est pour avoir une photo floue à la Hamilton qui s'obtient donc par un défocus plus grand que l'ouverture réelle, moi j'avais compris qu'on pouvait renforcer le bokeh et déplacer la zone de netteté grâce à la bague DC
Il va falloir que je reteste tout ça car je n'ai pas réellement saisi le truc et j'ai cru comprendre, du moins ça doit être écrit quelque-part dans le manuel, qu'il ne faut pas dépasser la valeur diaphragme utilisé pour le DC au risque de perdre son point de focus, hors en gardant le diaphragme utilisé, il n'y a pratiquement pas d'effet perceptible.
Ce n'est qu'en exagérant par exemple on shoote à F2 et on tourne la bague à R5.6 qu'on voit quelque chose mais à part pour du portrait, c'est inexploitable et surtout fastidieux de chipoter à cette bague.
Conclusion pour moi, le 135/2 DC très bel et bon objectif mais pas convaincu par le système DC:D
Ne m'en veuillez pas hein :D
je suis né comme ça
J'aime, j'aime la vie Wooohoho :lol: :lol: :lol:
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A Sini:
- Il n'est pas certain que l'utilité de ce fameux Nikkor AF 135mm f/2D DC à défocalisation par action sur le contrôle de l'aberration sphérique, ait été toujours bien comprise et appréciée par la clientèle haut de gamme de Nikon car pas toujours évidente à visualiser. D'où certainement un échec commercial manifeste pour Nikon.
- Je t'avouerais franchement que, personnellement, j'aurais aimé qu'à sa place Nikon intégre dans sa gamme le sublime Carl Zeiss Sonnar T* 135mm f/1,8 que l'on trouve malheureusement dans la gamme Sony (comme un cheveu sur la soupe ;)!). Voir son test sur www.photozone.de.
Cordialement,
Photokor.
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Arrgghh Photokor, tu n'as pas de coeur, sortir ça juste avant d'aller dormir
heureusement qu'il ne se monte pas sur un Nikon, sinon je n'aurai pas fermé l'oeil de la nuit :lol:
Hé vi, en plus de caractéristiques sur papier, il produit des images exceptionelles!
C'est le style de caillou qui me fait craquer! :)
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Lire le méga test des optiques sur le site de JM Sépulcre ... ce 135 f:2 DC est " ultra bof " en numérique ... alors que le 135 f:2 AIs est ultra + ( étonnant non ! ! )
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Tu dis ça parce que tu en vend un "bien" ?
;o)*
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Photokor,si je comprend bien le 135 dc serait une sorte de "thambar" de chez nikon?peut tu dévellopper ton explication merci par avance.
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Il va falloir que je reteste tout ça car je n'ai pas réellement saisi le truc et j'ai cru comprendre, du moins ça doit être écrit quelque-part dans le manuel, qu'il ne faut pas dépasser la valeur diaphragme utilisé pour le DC au risque de perdre son point de focus, hors en gardant le diaphragme utilisé, il n'y a pratiquement pas d'effet perceptible.
C'est exactement ce que j'avais compris, et c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé.
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Voir son test sur www.photozone.de..
Dommage que photozone ne fasse que des tests sur capteur APS-C...
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Tu dis ça parce que tu en vend un "bien" ?
;o)*
Entre autres choses ... y'a du vrais, mais ce n'est pas moi qui fait les test de JMS :lol: :lol:
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A Jugoslav:
- Comme tu dois le savoir, le fameux Leica Thambar 90mm f/2,2 à monture 39 à vis (produit de 1935 à 1939 et de ce fait très cher et rare en occasion: de 3000 à 4000 euros), basé sur la formule optique Hector simplifiée (4 éléments en 3 groupes), fut spécialement développé pour le portrait à "flou artistique", très à la mode dans les années 30.
- Son principe est simple: grâce à une sorte de filtre en verre neutre muni en son centre d'un disque opaque obtenu par dépôt d'argent et qui se visse sur la lentille frontale de l'objectif, les rayons lumineux proches de l'axe optique sont éliminés par ce disque qui agît comme un diaphragme central fixe. De ce fait, ne passent que les rayons périphériques soumis aux aberrations résiduelles (de sphéricité en particulier) qui participent à la formation du flou en adoucissant les fins détails sans les supprimer pour autant: une sorte de superposition d'une image nette à une image plus ou moins floue. L'effet adoucissant peut être contrôlé avec le diaphragme de l'objectif qui agît sur les rayons les plus périphériques (qui apportent le plus d'aberrations). Muni de ce filtre, l'objectif ne peut être diaphragmé que de f/2,2 à f/9 car aux ouvertures plus petites plus aucun rayon ne passerait à cause du disque opaque central.
Naturellement, une fois le filtre adoucissant enlevé, le Thambar se comporte comme un banal télé à portrait relativement lumineux (F/2,2).
- Pour ce qui concerne le Nikkor AF 135mm f/2D DC (Defocus-image Control), le principe est différent: En fait, il s'agît d'un objectif Gaussien modifié, comprenant 7 éléments en 6 groupes, dans lequel la distance entre les éléments frontaux et les groupes suivants est agrandie (par rapport à un 85mm f/1,8D par exemple). Parallèlement, le groupe frontal comprend une configuration cémentée. L'on sait également que les objectifs Gaussiens sont connus pour offrir une grande compensation des aberrations chromatiques. Dans le cas présent, la configuration cémentée du groupe optique frontal apporte en plus une sensible amélioration des aberrations chromatiques longitudinales. Pour la mise au point (comme dans la formule optique du Nikkor 85mm f/1,8D), seul le groupe arrière composé de 3 éléments Gaussiens est utilisé. Ce qui, soit dit en passant, allège d'environ 25% le poids de l'ensemble et de ce fait améliore la vitesse de l'AF. Un groupe de défocalisation, composé d'un groupe optique de deux éléments convexe et concave, placé entre le groupe frontal et le groupe de focalisation (MAP) arrière, en se déplaçant par rapport au groupe frontal d'éléments cémentés, permet de contrôler la défocalisation en amont et en aval de la zone de netteté sans affecter l'astigmatisme et l'aberration chromatique en modifiant seulement légèrement l'aberration sphérique.
- Lorsque la bague de contrôle de défocalisation est placée en position 0, l'objectif agît comme une optique télé de très haut niveau, corrigée de toute aberration résiduelle nuisible à la qualité de l'image produite. Ceci constitue une différence de poids par rapport à d'autres télés à portrait dits "classiques" dans lesquels l'aberration sphérique est sous-corrigée afin de fournir un beau "bokeh".
- Lorsque la bague DC est placée en position R, l'aberration sphérique devient sous-corrigée et adoucit les zones de flou situées en aval de la zone de netteté. Par contre, lorsque cette même bague est placée en position F, l'aberration sphérique est sur-corrigée et rend plus nette la zone de flou située en amont de la zone de netteté.
- Naturellement, une importante combinaison de défocalisations est permise par l'action sur les différentes positions de la bague DC et la bague de diaphragmes.
- A noter également que deux autres objectifs spéciaux SF existent sur le marché: l'un chez Canon (le EF 135mml f/2,8SF) et l'autre chez Sony ex-Minolta (le Sony 135mm f/2,8 [T/4,5]STF.
Cordialement,
Photokor.
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Une bible ce photokor.
Merci pour les explications claire et précise
Olivier
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>Philipandre
Je vois que tu vends ton 135/2
Pour info j'ai des TC16a (convertisseur AF pour AI(S) )
Par curiosité j'ai fais quelques tests et force est de constater que ça fait un ensemble AF de très bonne qualité, point de focus relativement court, en devenant un 324mm f2.6 en Dx, diafragme x1.3 ce qui n'est pas mal du tout
Contrairement à ce que j'avais initialement prévu, je ne vends plus mon 135/2 ais, le tc16a m'a couté 60 ou 90 euro je ne sais plus.
Enfin, je dis ça juste par expérience personnelle :)
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Oui,le miens, il reste à la vente ... je suis déjà " sur équipé " ... il roupille dans son étui ... il y a beaucoup de contact, mais pas d'acheteur ... tu sais, une optique à mise au point manuelle et pas VR ... c'est l'age de pierre pour beaucoup :lol: :lol: :lol:
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Bravo Photokor pour ces précisions.
Juste un petit détail : "amont", c' est entre le point de focus et l' appareil photo... ou c' est entre le point de focus et l' infini ?
nan, parce que faut être sûr... :D
;o)
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+1 avec Fortuna, tant pour le bravo à l'érudition de Photokor, que pour sa question, que je me suis aussi posé.... amont ... aval... Le sens d'écoulement de l'eau entre boitier et horizon n'est pas évident...:lol!
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Maintenant, Photokor, j' ai une autre question pour quand tu rentreras.
L' as, c' est toi. Et y' a que toi qui va savoir répondre à ce qui suit !
1- J' ai cru comprendre qu' un point de focus se trouve habituellement, à quelque chose prêt, au centre de la zone de netteté, autrement appelée "profondeur de champs".
2- Sachant que je fais habituellement le point sur les dents de mes modèles pour avoir à la fois les yeux et le nez nets (aval et amonts, amont et aval, comme tu veux).
Sachant que je cherche aujourd' hui à avoir le plus de cheveux nets... si je fais avec cet objectif le point sur le nez... vais je voir toute ma profondeur de champs "basculer" vers les cheveux si je tourne la bague du bon côté ? En d' autres termes, cet objectif annule t- il la netteté d' un "côté"... ou bien garde t-il la même profondeur de champs... mais en la déplaçant par rapport au point de focus ?
Un exemple :
BAGUE AU CENTRE :
10 cm de profondeur de champs = 5 cm "après" le nez, 5 cm "avant"
BAGUE TOURNEE :
10 cm de profondeur de champs = 10 cm "après" le nez...
OU
10 cm de profondeur de champs = 5 cm "après" le nez + floutage "avant" le nez.
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Sans prétendre connaître toutes les subtilités de la réponse, je crois que chaque objectif a ses caractéristiques, ça pourrait se trouver à mi chemin, tout comme plus en avant ou en arrière, ça dépend selon moi ce que le constructeur a recherché comme rendu.
L'idéal étant d'avoir toutes les infos comme Photokor afin de savoir comment se comporte son caillou. On parle justement du système DC ici, ça illustre je crois bien des possibilités qu'ont les constructeurs pour influencer ce paramètre, enfin c'est une déduction simpliste de quelqu'un qui n'y connaît pas trop :D
Le meilleur contrôle est de visualiser la photo finale ou de s'aider du bouton de PDC dans la mesure du possible
Moi je pars du principe que le point de focus se situe dans une zone qui se trouve quelque-part à mi-chemin entre la PDC mais qu'elle peut se situer au tiers avant ou arrière de cette zone, donc je joue avec cette lattitude, les anciens cailloux c'était facile de reporter les deux extrêmités à l'aide des marques en couleur sur l'objectif et de choisir l'ouverture ad-hoc, mais si on se base sur cette technique, on en déduit que la MAP est bien centrée dans la zone de PDC :lol:
Mea culpa si je distille encore des conneries :lol: :lol: :lol:
Bonne journée à vous :D
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Bonsoir ! Merci photokor pour ces explications je n'ai jamais eu entre les mains de thambar mais j'ai apprécié les résultats de cet objectif sur summilux(a travers les photos de J Zekkar)donc si j'ai bien compris,quand la bague de DC est placée sur R cela adoucie l'arriere plan de l"image (la profondeur de champ varie t elle dans ce cas),quand la bague est placée sur F l'avant plan est plus net et la profondeur de champ varie un peu.Donc ces deux optiques (thambar et 135 DC) ne sont pas directement comparables...
As tu des exemples a montrer (avec le nikkor 135 DC)?
Je te remercie pour tes conseils et interventions sur nikon passion toujours intérèssantes et documentées tant du point de vue techniques qu'historiques...interventions qui parmi d'autres mon permis d'acquerir des optiques(nikkor 180/2,8 afd et sonnar 50/1,5)en ayant une vision un peu plus claire des qualités et défauts de celles ci.
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Au fait qu'en pense tu toi de ce 135DC ?
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Si la question est pour moi :
Pas encore eu le temps de l' essayer :D
(je suis en retouches)
Si la question s' adresse à Photokor :
Il est tjs pas rentré :D
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Fortuna la question est pour photokor mais tous les avis sont bons a prendre surtout si tu as des exemples de portraits pour l'illustré.
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Pas encore eu le temps de l' essayer :D (je suis en retouches)
re :D
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J'ai acheté un exemplaire de cet objectif à Bièvres cette année.
Les photos faites à pleine ouverture sont molles. Après tests, il s'avère que mon exemplaire possède sa meilleure définition à pleine ouverture quand la bague de défocalisation est réglée à F2 et non en position neutre ou à R2. La présence d'un décalage (dans un sens ou l'autre) semble assez fréquent si on lit les avis des utilisateurs d'outre altantique. Même en tenant compte de ce décalage les photos restent un peu molles.
Cet objectif est surtout très intéressant pour les effets dus à la très faible profondeur de champ à PO. Les photos sont très particulières et présentent facilement beaucoup de flou, avec de belles taches de couleur en fond ou devant. Je trouve le contraste satisfaisant dès la PO.
Comparativement, en portrait, le 105/2.8 micro AFD à PO est beaucoup plus net et le 180/2.8 AFD à PO possède de plus belles couleurs.
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer convenablement la défocalisation, je ne travaille qu'en argentique.
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A Jugoslav & Fortuna:
- J'ai gardé ce Nikkor AF 135mm f/2D DC très peu de temps en 1998 alors que j'étais à Séoul, Corée du Sud. En effet, je partage le point de vue de "Nikonssd": je l'ai également trouvé pas très évident à utiliser. Surtout qu'à l'époque, avec l'argentique, les résultats de tests n'étaient pas immédiatement disponibles.
- Et comme en ces temps là Séoul était un véritable paradis pour tout passionné sérieux des beaux matériels photo, je l'ai vite remplacé par un Carl Zeiss Planar T* 85mm f/1,4 et un Carl Zeiss Planar T* 100mm f/2 pour mon Contax AX et un très sympathique (mais lourd) Leica M Summicron 90mm f/2 chromé argent à monter sur mon Leica M6J à viseur 0,85.
- A Fortuna: je pense que le meilleur moyen de maîtriser toutes les combinaisons possibles consiste à faire des essais sur des figurines disposées en quinquonce sous un éclairage de studio assez diffus.
Cordialement,
Photokor.
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en fait pendant que vous discutiez, j'ai shooté une série comparative, mais je me demande comment je vais poster ça pour que ce soit bien visible, en alternant les clichés, on voit bien la différence mais pas évident si on visionne les photos séparément
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F2
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg60.imageshack.us%2Fimg60%2F6757%2F135f2dsc9637005nxresizeqg7.th.jpg&hash=eecdb883cc3b57895a3bd0531e69b33c) (http://img60.imageshack.us/my.php?image=135f2dsc9637005nxresizeqg7.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg211.imageshack.us%2Fimg211%2F166%2F135n2dsc9636003nxresizeme8.th.jpg&hash=9ed67c53d2cf0e6713d7f6abba6cb3c0) (http://img211.imageshack.us/my.php?image=135n2dsc9636003nxresizeme8.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg155.imageshack.us%2Fimg155%2F8091%2F135r2dsc9635001nxresizeuc2.th.jpg&hash=8f1954cba2665c53ace6828f2f218eca) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=135r2dsc9635001nxresizeuc2.jpg)
F2.8
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg60.imageshack.us%2Fimg60%2F1966%2F135f28dsc9640011nxresizer5.th.jpg&hash=d230f4e55562b84b4449d048971f13b6) (http://img60.imageshack.us/my.php?image=135f28dsc9640011nxresizer5.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg211.imageshack.us%2Fimg211%2F5742%2F135n28dsc9639009nxresizrn8.th.jpg&hash=d5197c4383bee3e5d4b4d1ed334a0943) (http://img211.imageshack.us/my.php?image=135n28dsc9639009nxresizrn8.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg155.imageshack.us%2Fimg155%2F9563%2F135r28dsc9638007nxresiznq3.th.jpg&hash=ef350f24ea71a3c21c70bb92ed29b2ce) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=135r28dsc9638007nxresiznq3.jpg)
F4
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg60.imageshack.us%2Fimg60%2F5885%2F135f4dsc9643017nxresizepe9.th.jpg&hash=6c18735c428728479de1aec9417baaf3) (http://img60.imageshack.us/my.php?image=135f4dsc9643017nxresizepe9.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg211.imageshack.us%2Fimg211%2F3559%2F135n4dsc9642015nxresizexs6.th.jpg&hash=9b802a2434258e6920096d86d3b66d97) (http://img211.imageshack.us/my.php?image=135n4dsc9642015nxresizexs6.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg155.imageshack.us%2Fimg155%2F5351%2F135r4dsc9641013nxresizenw0.th.jpg&hash=7fd2f06bf6f77b72b9d1daded3794489) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=135r4dsc9641013nxresizenw0.jpg)
F5.6
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg222.imageshack.us%2Fimg222%2F1007%2F135f56dsc9646023nxresizzc1.th.jpg&hash=43cfcab296f976ad7c4084fffa6e5925) (http://img222.imageshack.us/my.php?image=135f56dsc9646023nxresizzc1.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg213.imageshack.us%2Fimg213%2F2227%2F135n56dsc9645021nxresizjj4.th.jpg&hash=632b0a81fc15ed325003240234383ad0) (http://img213.imageshack.us/my.php?image=135n56dsc9645021nxresizjj4.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg267.imageshack.us%2Fimg267%2F1518%2F135r56dsc9644019nxresizql6.th.jpg&hash=47ebddc52377a0d7a30425f6f9e4a311) (http://img267.imageshack.us/my.php?image=135r56dsc9644019nxresizql6.jpg)
F5.6 DC@8
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg222.imageshack.us%2Fimg222%2F2908%2F135f568dsc9649029nxresivo3.th.jpg&hash=f386303c6dcc10495d1bfef6c998e9f9) (http://img222.imageshack.us/my.php?image=135f568dsc9649029nxresivo3.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg213.imageshack.us%2Fimg213%2F7420%2F135n560resizegc5.th.jpg&hash=142d64f59dce662ba643584aaec76c79) (http://img213.imageshack.us/my.php?image=135n560resizegc5.jpg)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg267.imageshack.us%2Fimg267%2F7211%2F135r568dsc9647025nxresibf1.th.jpg&hash=13c9bbf29e5326bd7254f95063c678cc) (http://img267.imageshack.us/my.php?image=135r568dsc9647025nxresibf1.jpg)
en observant les zones floues, on peut apercevoir que lorsqu'on paramètre le DC en front x, l'arrière prend plus de netteté alors que la plage avant a un plus beau bokeh, tout ça en infime degré.
C'est aussi pourquoi j'ai regroupé les ouvertures entre-elles pour mieux saisir la subtile différence...
Une fois le défocus choisi, on ne plus changer d'ouverture via la molette au risque d'avoir moins de piqué (selont les cas of course), ce serait mieux si tout ça s'effectuait automatiquement via servo moteur et piloté par puce :D
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Dans mon cas, comme on peut le voir sur ces photos, c'est en Fx qu'il est le plus piqué (le sujet) en neutre et Rx, c'est mou comme image
Dans le cas de protraits, ça peut être le but recherché :)
Moi je préfère le piqué et un beau bokeh :D