Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: pcolin le 12 Mar, 2018, 16:08:29 pm
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Bonjour,
J'ai réalisé cette pose longue (10min) hier soir au pont Bir-Hakeim.
Je réalise maintenant que des points lumineux apparaissent sur la photo dès que l'on zoom un peu.
Savez-vous à quoi cela peut être dû? Un problème de capteur? Un détail dans la technique de la pose longue que je ne maîtrise pas encore?
Cordialement,
Pierre
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Je n'ai pas la réponse mais si, en superposant un série de pdv (sur trépied, 2 suffisent) les points ne disparaissent pas, cela pourrait effectivement faire penser à une détérioration du capteur. ::)
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bonjour,
une pose longue fait chauffer le capteur ce qui engendre du bruit spécifique. (grosso modo, je suis pas spécialiste de la chose :))
normalement ça se traite par la création d'un "dark" du même temps d'exposition, automatiquement (obturateur fermé = réduction du bruit dans le menu prise de vue) ou manuellement capuchon d'objectif en place dans les mêmes condition de température extérieure de préférence, puis en soustrayant ce fichier dans le logiciel de développement.
c'est probablement ce bruit et le bruit iso (400 iso suffisent à produire un peu de bruit iso) mélangés que tu vois là.
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Je rejoins la réponse de sylvainmandin. Il s'agit probablement de bruit numérique généré par le capteur qui chauffe lors d'une pause longue. Pour info, il existe un réglage "Réduction du bruit" de l'appareil photo permettant de réduire ce bruit normalement.
Plus d'info ici : https://www.nikonpassion.com/difference-entre-la-reduction-du-bruit-et-la-reduction-du-bruit-iso-sur-un-reflex-nikon/ (https://www.nikonpassion.com/difference-entre-la-reduction-du-bruit-et-la-reduction-du-bruit-iso-sur-un-reflex-nikon/)
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Merci pour vos réponses.
Je vais regarder ça.
Par contre, l'option "réduction du bruit" ne multiplie-t-elle pas par 2 le temps de pose (puisque deux photos sont prises)? 2x10min, ca commence à faire beaucoup. Peut-on également régler cette réduction du bruit de manière à rallonger la 2e prise de vue (oui c'est paradoxal avec le commentaire précédent)? Car en fin de journée, la luminosité descend très vite et oblige à rallonger rapidement les temps de pose.
Pierre
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en effet. ça fait immédiatement et sans possibilité d'annuler une prise de vue obturateur fermé de la même durée non négociable ce qui a pour conséquence d'empêcher toute nouvelle photo et visualisation. C'est particulièrement ennuyeux et, à réfléchir en considérant la gêne occasionnée en balance avec le bruit négligeable que c'est censé enlever.
opérer manuellement permet de faire son "dark" tranquillement une fois la séance terminée, en rentrant chez soi car vu que c'est une photo de noir, nul besoin de rester immobile. Mais là aussi la contrainte du traitement est à mettre en regard du résultat obtenu.
je pense qu'il faut faire un test une fois pour toutes avec et sans la "réduction du bruit" pour se faire une idée ...
pour moi qui ne dépasse pas les 30 secondes c'est tout à fait clair que ça n'a pas d'intérêt. à 10 minutes ... je ne sais pas.
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Merci. Je vais regarder l'histoire du post-traitement cette semaine.
A défaut de pouvoir refaire la photo, ca peut être une bonne solution. Plus pratique également que le système de réduction du bruit inclus dans le boitier.
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Les Dark sont à faire normalement à iso, vitesse et température ambiante. Le bruit généré n'est en effet pas le même à 20° ou 2°, il est donc important de le faire in situ.
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Les Dark sont à faire normalement à iso, vitesse et température ambiante. Le bruit généré n'est en effet pas le même à 20° ou 2°, il est donc important de le faire in situ.
Ah... C'est raté alors. Encore que entre 15°C et 20°C la différence n'est pas si énorme.
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Au vu des images, le problème n'est pas évident à identifier.
Précaution basique, toutefois, pour des poses longues -- juste au cas où... : obstruer le viseur optique, soit avec le volet d'occultation fourni, soit avec le pouce, soit avec un vêtement épais ou ce qu'on a d'autre à portée de main. Si le viseur n'est pas occulté, la lumière entre par le viseur, arrive jusqu'au capteur et produit des artefacts.
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Au vu des images, le problème n'est pas évident à identifier.
Précaution basique, toutefois, pour des poses longues -- juste au cas où... : obstruer le viseur optique, soit avec le volet d'occultation fourni, soit avec le pouce, soit avec un vêtement épais ou ce qu'on a d'autre à portée de main. Si le viseur n'est pas occulté, la lumière entre par le viseur, arrive jusqu'au capteur et produit des artefacts.
C'est vrai que j'oublie toujours cette astuce. Je vais me mettre un mémo sur mon filtre ND
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Il s'agit d'un bruit classique (bruit de chauffe du capteur ?) qui apparait lorsque la réduction de bruit pose longue (à ne pas confondre avec la réduction de bruit iso) est désactivée sur des temps de pose relativement longs.
Cela n'a rien à voir avec la non obstruction du viseur, qui produit des artefacts très différents.
Cette multitude de points est quasi incorrigeable en post-traitement, sauf à maitriser les techniques très complexes de dark (technique plus classiquement employée en astrophoto).
C'est pourquoi, je recommande vivement d'activer par défaut la réduction de bruit pose longue dans le menu, afin d'obtenir d'emblée une image propre et parfaitement débruitée.
Cela implique que l'appareil sera immobilisé un temps identique au temps de pose, c'est très agaçant, mais c'est le prix à payer pour obtenir d'emblée une image exploitable.
(à réfléchir aussi si dans ton cas 10 minutes de temps de pose ne sont pas excessifs : c'est quitte ou double, au bout de 10 minutes de pose, l'heure bleue est déjà passée et tu peux très bien te retrouver avec une image mal exposée).
Note : avec le D850, en mode de visée hybride, le boitier ne fait pas de dark même avec la réduction de bruit pose longue activée dans le menu. Il faudrait que je prenne le temps de faire des essais comparatifs.
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Merci pour le retour. Je vais étudier ça. Au pire ca me forcera à mieux préparer mes prises de vue en pose longue. Car là, c'était au petit bonheur la chance.
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Merci pour le retour. Je vais étudier ça. Au pire ca me forcera à mieux préparer mes prises de vue en pose longue. Car là, c'était au petit bonheur la chance.
Tu peux essayer une sélection par couleur stricte sur photophop et faire une désaturation des pixels sélectionnés ? Je ne sais pas si cela fonctionne, mais ca vaut le coup d'essayer, vu que les artefacts sont principalement cyan et rouge vif?
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Tu peux essayer une sélection par couleur stricte sur photophop et faire une désaturation des pixels sélectionnés ? Je ne sais pas si cela fonctionne, mais ca vaut le coup d'essayer, vu que les artefacts sont principalement cyan et rouge vif?
Je suis daltonien ;D
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Je suis daltonien ;D
Arf, du coup ba c'est pas grave, tu clique dessus avec la sélection de couleurs :)
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Il s'agit d'un bruit classique (bruit de chauffe du capteur ?) qui apparait lorsque la réduction de bruit pose longue (à ne pas confondre avec la réduction de bruit iso) est désactivée sur des temps de pose relativement longs.
Oui, très très très probablement.
Deux solutions, comme expliqué avant :
Dark automatique avec les réglages boîtiers de réduction du bruit, utile si ce sont des poses pas trop longues et que tu n'en fais pas trop.
Dark manuel, tu fais par ex une série de 10 photos de 3 minutes à 800 ISO (peu importe l'ouverture ici hein, puisque le capteur s'en fiche), tu finis par faire une photo de 3 minutes à 800 ISO capuchon sur l'objectif. Ensuite, grosso modo tu soustrais le dark aux poses antécédentes (c'est pas bien compliqué il y a pas mal de tutoriels).
La lumière entrant par le viseur - en ce qui me concerne - a déjà fait des sortes de rayons un peu étranges, ça ressemble plus à du flare.
Enfin, petit "truc" si tu fais des dark automatiques via la boîtier, tu peux le déplacer en même temps : j'utilise ce temps pour trouver un nouveau cadrage généralement :)
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Merci pour le conseil
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Pour le post-traitement, sous Gimp, le filtre "anti-parasites" fonctionne pas mal :
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effectivement. Je vais creuser ça.
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Par expérience, tous les capteurs finissent par avoir des pixels chauds (ou morts) un jour ou l'autre, et visibles lorsque la sensibilité iso ou le temps de pose augmentent ...
Nikon peut remapper le capteur avec un logiciel dédié au modèle d'appareil photo (Nikon ne fournit malheureusement pas ce logiciel aux particuliers), ex : Dxxx Inspection & Adjustment program (service software).
Sinon il est toujours possible d'utiliser en post traitement un logiciel pour automatiser cette opération (ou en mode manuel avec un éditeur d'images bien sur) Ex : http://pixelfixer.org/ - http://www.mediachance.com/digicam/hotpixels.htm - http://www.tawbaware.com/pixelzap.htm - https://tinyurl.com/y9gqfn2s