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MATÉRIEL NIKON => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: Manu8870 le 27 Jan, 2018, 17:52:05 pm
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Bonjour nouveau ici-même et sur nikon. J'ai un d5300 avec le zoom d'origine 18 55, j'ai testé cette après midi celui-ci dans un peu tout les modes, sauf manuel,m,p ect....
Et quel déception en rentrant et en insérant ma carte dans le pc, mes photos sont mauvaise, si j'agrandi un minimum celle ci, elles sont pas net du tout, j'ai essayé en 39,9 collimateurs,mais résultats identiquent.
Même mon téléphone honor 8 fait 10 fois mieux....ce qui n'est pas possible.
Pouvez savoir de où ça vient?
L'enregistrement sur micro sd avec l'adaptateur sd serait possible ?
Merci de votre aide.
J'essaye de poster une photo 😕, je laisse le lien car ma photo est trop grosse en poids
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/6/1517071788-dsc-0058.jpg
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Bonjour =) Le lien ne fonctionne pas. Il faudrait aussi donner les Exifs. Micro SD avec adaptateur = pas bon.
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Temps de pose 1/10 sec ... flou de bougé surement
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Bjr 😀,
Le lien fonctionne bien pourtant 😕
J'ai essayé beaucoup de réglages, mais le même résultat à chaque fois, c'est pour ça que je comprends pas....
Il faut faire quoi alors?
La carte sd ca peut donc jouer ???
Mon objectif est VR, mais j'ai aucun bouton direct dessus 😯
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Bjr,
je t'ai déjà donné une piste pour la photo que tu as postée.
Pour le reste, tu es trop vague donc c'est dur de te répondre.
L'idéal étant de mettre quelques photos en format web avec les exifs complets
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Quand ma batterie sera pleine, je post d'autres photos,mais sur quel hébergeur....
J'ai pourtant un objectif vr avec
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Le fait d'utiliser une microsd avec adaptateur n'a aucun effet sur la qualité de la photo.
Le soucis de la photo : un temps de pose de 1/10ème de seconde, donc cela pourrait être un flou de bougé.
Ce qu'il faut faire c'est diminuer le temps de pose. La règle la plus simple c'est de considérer qu'il faut à minima comme valeur de temps de pose 1/focale de l'objectif.
Par exemple si ton zoom est réglé sur 18mm, le temps de pose doit être inférieur à 1/18ème de seconde. En revanche si ton zoom est calé sur 55mm, le temps de pose doit être inférieur à 1/55ème de seconde.
Ton objectif étant VR, tu devrais normalement pouvoir gagner un peu sur ces valeurs, mais dans un premier temps essaye déjà de fixer une vitesse plus rapide pour voir si le soucis de netteté diminue et du moins éliminer une cause possible.
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Sirakuse: Manu a un D5300, il devrait donc plutôt viser 1/1.5F en vitesse de sécurité ;)
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Bjr 😀,
Le lien fonctionne bien pourtant 😕
J'ai essayé beaucoup de réglages, mais le même résultat à chaque fois, c'est pour ça que je comprends pas....
Il faut faire quoi alors?
La carte sd ca peut donc jouer ???
Mon objectif est VR, mais j'ai aucun bouton direct dessus 😯
Bonsoir et bienvenue sur Nikon Passion,
La photo que tu as placée sur le forum est exposé 1/10ème de seconde, c'est probablement un flou de bougé, comme précisé précédemment.
Même avec le VR enclenché c'est beaucoup trop lent, pour ce qui est de la carte microSD c'est fortement déconseillé.
Cordialement.
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Même mon téléphone honor 8 fait 10 fois mieux....ce qui n'est pas possible.
J'ai aussi un collègue qui est prêt à abandonner son reflex lorsqu'il compare les photos faites par sa femme et son Smartphone. Déjà, pour compare, il faut faire la même photo dans les mêmes conditions avec le D5300 et avec ton Smartphone. Pour l'instant, laisse le D5300 en mode AUTO pour voir comment il se débrouille tout seul.
Ensuite, il faut savoir que les données brutes du capteurs sont triturées pour donner un fichier JPEG. Selon les fabricants (les ingénieurs des fabricants en fait), le rendu n'est pas le même. Il y a donc tout un tas d'ajustement : contraste, saturation des couleurs, netteté, réduction de bruit, balance des blancs... et ceci selon différentes courbes pour les trois couleurs de base (RGB ou RVB, soit le rouge, le vert et le bleu). Ton D5300 propose aussi différents types de rendus pré réglés : portrait, paysage, vivid, neutre... Tu peux déjà tester les différends rendus et voir ce qui te plait. Ensuite, tu as la possibilité d'agir sur le contraste, la saturation, la netteté... Il n'y a pas de réglages types, c'est selon les goûts de chacun.
Pour en revenir à mon collègue, je lui ai proposé de retoucher ses photos à partir du fichier RAW (le fichier RAW contient toutes les données brutes du capteur). Il m'a donné quelques fichiers et les même photos faites avec le Smartphone de sa femme. En quelques minutes, j'ai pu faire des images qui "claquent" un peu plus (beaucoup de personnes, mais pas tous, aiment quand ça "claque", c'est à dire quand le contraste et la saturation sont un peu augmentés).
Je te suggère fortement d'utiliser le format RAW+JPEG. Dans quelques années, tu auras les fichiers RAW à disposition que tu pourras traiter à ta convenance. Aujourd'hui, tu peux garder ses fichiers stockés sur ton disque dur en attendant de t'y mettre.
En attendant, tu peux utiliser directement le fichier JPEG (toujours en gardant le RAW+JPEG) et faire quelques ajustement à partir du Picture Control du D5300. Reste en AUTO et regardes les EXIF pour comprendre les réglages choisies par l'appareil (temps de pose, ouverture du diaphragme et ISO sont les 3 éléments fondamentaux de la photo).
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Merci à tous et désolé pour ma réponse très tardif 😕.
Alors j'ai fais plusieurs autres test dans plusieurs réglages, mais je suis toujours dubitatif, j'ai essayé un zoom tamron 70/300 en journée,mais mes photos ne sont vraiment pas net.
J'ai testé avec trépied, sans trépied, en mode manuel,automatique.
Je laisse une photo prise à 50 mètres, mais quand on zoom elle n'est pas net.
Merci de vos infos.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/07/wfiy.jpg
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Bonsoir,
Effectivement, ce n'est pas net. Mais je n'ai pas d'exifs sur cette image.
Iso/Vitesse/Ouverture/Focale ?
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Je suis sur android et je ne trouve pas d'application pour les exporter
J'ai trouvé ca :
F/4.0
1/160
Focale 105 mn
Iso 250
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Essaie de faire une photo à 1/1000s en auto-iso (ou à 6400iso) ca éliminera définitivement le flou de bougé, même si là, je penche pour une mise au point ratée...
Tu ne nous donnes pas assez de détails sur les conditions de prise de vue.
Mode AF utilisé? Où est faite la mise au point?
Essaie de mettre le fichier .nef en partage sur googledrive?
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Je suis sur android et je ne trouve pas d'application pour les exporter
J'ai trouvé ca :
F/4.0
1/160
Focale 105 mn
Iso 250
Bonsoir,
As tu lu les commentaires précédents?
Et pour lever tout doute, :D Essaie avec ton APN sur trépied et commande à distance. Si possible avec mise au point automatique et mise au point d'après le Liveview en mode Manuel après avoir agrandi ton image.
Parce qu'à 105mm sur un aps-c, la vitesse de sécurité pour éviter le flou de bougé est d'environ 1/160.
Donc là tu es limite. Un coup de doigt ou un micro tremblement peut rendre ta photo floue.
Essaye donc deux photo sur trépieds, une en visée réflexe, l'autre en live view.
Sur trépieds, pense à désactiver le VR (si possible), à mettre la temporisation miroir levé et la temporisation du déclenchement à quelques secondes.
Là on sera certain du problème et on pourra mieux le cibler.
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Oui j'ai bien lu les commentaires précédents, je n'ai pas descendu sous le rapport 100mn pour 1/100 s.
Je ne sais pas si j'ai l'autre photo en .nef 😕
Je vais essayer de faire d'autres photos histoire de comprendre mon soucis ....
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Pas besoin qu'elle soit en nef pour s'assurer de sa netteté, un jpeg suffit
Et fait tes photos avec l'apn posé, sur une table ou autre si tu n'as pas de trépieds, et avec les temporisations miroir et déclenchement activées si tu n'as pas de télécommande.
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Le .nef c'était pour être sûr d'avoir toutes les infos (choix AF notamment) dans les exifs.
Si c'est possible, c'est tant mieux, car il est tout à fait possible de faire de très belles photos avec ce D5300.
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La photo a été faite au trépied 😕
Je laisse un lien drive sans modification de ma photo.
https://drive.google.com/file/d/1lnYXkwIFhVRZ2GKgBhfs_t8jWio1aw-Z/view?usp=drivesdk
Avec mon smartphone, celui sert aussi de télécommande, donc le problème ne vient pas du bougé de mise au point.
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Essaie sans le smartphone.
Tu appuies bien à micourse pour faire le focus avant de déclencher?
Tu es en AFS priorité à la mise au point?
Fais tes photos test à f8 pour être certain d'avoir le meilleur piqué et le plus homogène.
Par contre, tu as fait ces photos avec quel objectif?
Parce que tu parle du zoom 18-55 du kit et tu montres des photos à 105mm?
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Je me suis acheté un autre objectif, c'est un tamron 70/300
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Et donnes nous les fichiers issus du boitier, pas ceux importés via snapbridge si possible.
Ta photo est surexposée, tu aurais pu facilement te mettre à 1/300s.
Quel est ta configuration de mise a point? AF-S? AF-C? 3D? Quel collimateur utilises-tu? Le point vert dans le viseur est-il bien allumé quand tu prend la photo?
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Je me suis acheté un autre objectif, c'est un tamron 70/300
Le Tamron SP 70-300 F/4-5.6 Di VC USD (si c'est bien lui) trouve son meilleur piqué et le plus homogène à 70mm F8.
Prends cela comme réglages pour faire quelques photos test.
Après, si tu as ce soucis de mise au point avec tes deux zooms, cela vient soit de l'apn, soit du photographe ou bien du protocole mis en place pour faire les photos.
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Le fichier sur drive est direct sans modification.
Oui c'est bien le tamron que tu indiques, Quand tu me dis que celui-ci est homogène en 70 mn f8, ça veut dire qu'au dessus c'est pas bien?
Sinon j'étais en mode manuel en 39 collimateurs
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Moins d'un Mo ça me paraît faible... :o
Un fichier est censé faire 24Mpx soit 6000px de large et 4000px de haut.
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Chaque zoom a des plages de focales et d'ouvertures où il est le meilleur.
Pour le 70-300 tamron, c'est à 70mm et F8 qu'il a le meilleur piqué et le plus homogène.
Tu peux t'en rendre compte toi même en allant sur le site dxo: le lien de test dxo (https://www.dxomark.com/Lenses/Tamron/SP-70-300mm-F4-5.6-Di-VC-USD-Nikon-mounted-on-Nikon-D5600__1139)
Tu peux regarder le graphe général de l'évolution du piqué de ton zoom:
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/07/7/1518987595-capture.jpg)
Plus c'est vert, plus le piqué est excellent, jaune c'est moyen et plus c'est rouge plus il est mauvais.
Tu peux ensuite affiner en allant dans les onglets "measurements", puis "sharpness" et ensuite "field map".
Tu peux y voir l’évolution et répartition spatiale du piqué dans l'image en fonction des ouvertures et des focales.
Par exemple à 70mm F8, cela donne cela:
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/07/7/1518987819-capture.jpg)
Tandis qu'avec les paramètres de ta photo (100mm f4), c'est plutôt moyen:
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/07/7/1518988251-capture.jpg)
Tu peux aussi voir les résultats niveau distorsion, aberrations chromatiques, vignetage etc...
PS: j'ai pris l'exemple avec un d5600 car le d5300 n'a pas été testé avec ce zoom.
Mais les résultats sont largement transposables sur le d5300 amha
PS2: les photos test montrées sont des crops?
Sinon j'étais en mode manuel en 39 collimateurs
Pourquoi se mettre en mode manuel sur ce type de photo, surtout que la photo est surexposée...? Tu parles bien des réglages d'exposition (mode M)?
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Pourquoi se mettre en mode manuel sur ce type de photo, surtout que la photo est surexposée...? Tu parles bien des réglages d'exposition (mode M)?
Sur d'autres forums photo ils conseillent aux personnes de ne pas se servir des modes auto ect.....c'est pour ça 😕
Effectivement la photo fait moins de 1 mo quand je la récupère depuis mon ssmartphone, mais sur ma carte sd, elle fait beaucoup plus, je laisse celle-ci en poids normal.
https://drive.google.com/file/d/1nC66WzVKz_ZzIzuHCILVzyX5tt0LiYeQ/view?usp=drivesdk
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Quand on débute le mode M n'est pas simple. Utilise plutôt les modes A ou S voir le mode P.
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Je vois déjà sur cette photo que le VR n'est pas activé donc à 1/160s et à la focale de 120.. vitesse trop basse. Pour moi faudrait au moins mettre plus en vitesse. Après difficile de jugé mais je pense que la MAP n'est pas au bon endroit et ne plus à pleine ouverturé le piqué est pas bon
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Je vois déjà sur cette photo que le VR n'est pas activé donc à 1/160s et à la focale de 120.
L'auteur affirme que la photo a été faite sur pied, donc la vitesse n'est pas critique et le VR proscrit.
Maintenant, nous ne savons rien du pied qui peut être trop faiblard pour le poids d'un reflex.
Pour la 1ère photo donnée en exemple (forêt), c'est indiscutablement un flou de bougé, dû à une vitesse trop basse.
Pour la 2è (clocher?), ça ressemble plus a une mise au point ratée, peut-être due à un collimateur mal choisi.
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Sur la photo de la forêt, celle ci était sans trépied, donc effectivement je pense au flou de bougé, celle de la chapelle, je suis bien au trépied avec les 39 collimateurs .
Mais toutes celle que j'ai faite hier, elles sont toutes pareilles.
Avec quel logiciel voyez vous toutes ses infos exifs? Moi j'ai sur android exifs editor mais je n'ai pas accès à tout ça.
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Pour Android, je ne sais pas répondre.
Peut-être les EXIF sont-ils supprimés lors de la réduction de la photo transférée du boitier vers le téléphone.
Il est aussi possible, si je me souviens, de transférer la photo originale, mais ça prend plus de temps.
Sur PC win7, tu trouves les infos de prises de vue de la photo dans la fenêtre des propriétés (clic droit).
Sinon, tous les logiciels de classement et/ou retouche photo savent lire les données EXIF.
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tu es sur android tu n'as donc pas un PC sous la main, qu'une simple tablette... ça limite beaucoup l'exploitation des fichiers en RAW. Sinon pour en revenir au problème je n'avais pas vu que c'était sur trépied.
Perso ce que je ferais c'est comparé ton optique avec une autre que tu possèdes et dont tu es sûr. Après il ne faut pas attendre de miracle d'une optique avec un grand range et à prix riquiqui...
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tu es sur android tu n'as donc pas un PC sous la main, qu'une simple tablette... ça limite beaucoup l'exploitation des fichiers en RAW.
Lightroom existe maintenant en version mobile pour IOS et Android. ;)
Bon, transférer un RAW du boitier vers le téléphone par liaison BlueTooth peut prendre "un certain temps"... ::)
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Si bien-sûr j'ai un pc, mais c'est vrai que je fais tout sur smartphone.
En objectif j'ai celui d'origine et le tamron, les avis sur celui-ci étaient assez bon pourtant, dont en test je suis limité
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La bonne règle pour commencer, c'est de savoir ce que l'on veut faire.
Pour cette photo, au trépied, j'aurais fait
Mode A - F8 - Réglé les iso pour avoir 1/300s en mesure matricielle. (pas fan des isos auto, mais sio auto avec vitesse plancher à 1/300s et hop!)
Ca a l'air d'être net sur les branches dans les trous du balcon... ?
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peut-être un problème de mise au point le sujet à accrocher derrière ou alors il y a un sérieux back-focus.
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En mode AF-S avec 1 seul point, ça aurait été sûrement mieux maîtrisé pour la map.
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+1 ;)
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Effectivement je fais peut-être trop confiance aux collimateurs, à quoi cela peut servir si ce n'est pas net sur les 39 points?
J'ai bien compris que lorsque l'on se sert des 39 , il n'y a que le point central allumé.
Donc les autres ne sont pas pris en compte?
Sur la photo c'est effectivement un peu plus net au niveau des branches.
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Bon, l'histoire des 9, 15 ou 39 collimateurs, c'est en AF-C "continuous" quand tu as un joueur qui court de façon erratique sur le terrain. Tu essayes de le garder sous le collimateur central, mais si il t'échappe, l'AF va regarder sur les collimateurs d'à côté, des fois qu'il y serait. Et selon le nombre de collimateurs choisis, l'AF regarde plus ou moins loin du collimateur central.
Là, ton clocher, il bouge pas! Alors AF-S "single", un seul collimateur, que tu positionnes judicieusement sur un élément situé à distance de netteté souhaitée.
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Essaie dans ton salon ;)
Met ton boitier en mode priorité à la mise au point en "single". En rafale, tu peux laisser priorité au déclenchement.
Ensuite, règle ton autofocus. Choisis ton collimateur (1 coll que tu pourras déplacer sur 9, 11, ou 39 points) 11 points est suffisant. Pour des animaux ou des sportifs, le suivi 3D peut aider.
Je shoote 80% de mes photos en mode A, le mode M est réservé au studio ou à des poses plus spécifiques.
Shootes, essaies, shootes, teste et regarde, mais sur un PC ! ;D
En .NEF tu tireras toute la quintescence de tes images. Une image valant tous les beaux discours, voici la meme image (je shootes en RAW+JPEG Fine tout le temps) Ici avec un D7500 prêté.
D'abord le jpeg brut issu du boitier
(https://farm5.staticflickr.com/4722/39917522392_4704744616.jpg) (https://flic.kr/p/23PnJGG)
Fichier jpeg du boitier (https://flic.kr/p/23PnJGG) by Grégory Valsesia (https://www.flickr.com/photos/g_valsesia/), sur Flickr
Puis le fichier .NEF traité sous DXO11
(https://farm5.staticflickr.com/4751/25077662157_fbf7db2e06.jpg) (https://flic.kr/p/Ed2zgt)
Fichier NEF retouché (https://flic.kr/p/Ed2zgt) by Grégory Valsesia (https://www.flickr.com/photos/g_valsesia/), sur Flickr
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Aujourd'hui le temps n'était pas a la pluie j'ai donc essayé mon appareil sur des photos de canards, j'en ai fait quelques unes dans différents réglages et......quelle déception, aucune n'est net, j'étais à 15/20 mètres 😕, et quand je dis aucune, c'est bien le cas, là je me pose quand même des questions, j'étais avec trépied, à l'abri du vent.
Je vous laisse trois exemples, jaurais tellement aimé réussir la 3
https://drive.google.com/file/d/13gF49sEyA1XahMt-q_qlXySTYKv1dmkt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1X4mYL-HKV_724GZlb9zOCFrT3XDp5QjY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-wgYSwzxVfmXJj628-3f-l4zypYq6zJF/view?usp=drivesdk
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Manu: je vais surement poser une question naïve, mais qu'appelles tu une photo nette?
PS: je ne vois pas les exifs des photos.
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La 3eme:
Mode P - F5,6 - 1/640s - 320 iso - Mesure pondéré centrale - Tamron 70-300 à 300mm
Je pense que le Tamron est pas terrible, mais mon Nikon ne fait pas tellement mieux:
(https://farm5.staticflickr.com/4455/24158121648_7ede31edfb_b.jpg) (https://flic.kr/p/CNLFUL)
Mouette (https://flic.kr/p/CNLFUL) by Grégory Valsesia (https://www.flickr.com/photos/g_valsesia/), sur Flickr
Le 24-70 F2,8 Tamron est bien meilleur par contre! Mais il faut pouvoir s'approcher un peu :P
(https://farm5.staticflickr.com/4463/37529059011_571ecf679b_b.jpg) (https://flic.kr/p/ZbjeKz)
_7009380 (https://flic.kr/p/ZbjeKz) by Grégory Valsesia (https://www.flickr.com/photos/g_valsesia/), sur Flickr
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Manu: je vais surement poser une question naïve, mais qu'appelles tu une photo nette?
PS: je ne vois pas les exifs des photos.
Simplement une photo ou les détails sont vraiment net, o
u je peux agrandir sans perte de détails 😃
Grégory, merci pour la photo du canard 👏, aujourd'hui j'ai donc testé sous le soleil au même endroits que mes précédentes prises, celle de la chapelle est un petit peu plus net.
Il y a celle avec la croix paratonnerre de l'église n'est par contre pas terrible et la 3 ,celle de la vierge me satisfait, mais pas entièrement.
Je vous laisse mes 3 photos, qu'en pensez-vous?
https://drive.google.com/file/d/12AqEovLcqI8QlSLYjbuPgOV35TRRmX_2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1wxTPleVnrNmuE-UtU7Y9GetCg4Y1ChNb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13l3pN9B6I3WZcTTtJVfkqudlUlP5vH5G/view?usp=drivesdk
J'aimerais bien changer de zoom....mais les moyens ne suivent pas 😢
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Je pense que ton matos n'a pas de soucis évident. Ce qui est une bonne nouvelle.
La photo de la chapelle a sa MaP au bon endroit ce coup là et de plus, elle est beaucoup mieux exposée.
Pour celle de la croix, je ne vois pas les exifs sur aucune, mais il y a des paramètres comme le voile atmosphérique et/ou le manque de piqué de l'objectif qui peuvent rendre molle une photo avec une MaP correcte.
Si j'avais un conseil à te donner, ça serait de bucher la théorie photo (sans aucune condescendance de ma part) et le mode d'emploi de ton apn avant de continuer tes "tests".
Il y a d'excellents tutos sur ce site qui permettent de bien appréhender les notions de MaP, d'exposition, de mode A,S et M, de Profondeur de Champs, de mode autofocus selon le sujet.... enfin bref, y'a vraiment de quoi faire ;)
Par exemple, pouvoir cropper sans perte de détails (avec une MaP correcte bien évidemment), cela est lié directement à la qualité de l'objectif, notamment son piqué et pas seulement au nombre de Mpx du capteur.
Sans parler de post prod, car avec les nef, on ne peux pas y couper.
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C'est vrai que il faisait soleil mais habitant dans une vallée il y a pas mal de brume surtout en saison d'hiver.
Je regarde beaucoup de tuto, mais certains disent l'opposé des autres, donc maintenant je regarde les tutoriels du site ici-même uniquement.
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Merci c'est super 👍
Concernant le logiciel je l'ai eu quand il était offert mais mon pc portable ne veut pas l'installer car il est sous windows 10 et 32 bits si je me rappel bien
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Essaie de l'installer en mode de compatibilité (clique droit sur l'exécutable, compatibilité, exécuter en mode de compatibilité pour, et choisis un windows qui fonctionne! )
Je suis sous win10 64bit ca marche.
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Sinon DX0 est gratuit je crois maintenant, il devrait pouvoir passer sous Window 10? GIMP est aussi un bon logiciel gratuit si il faut ;)
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Dxo ne veut pas s'installer en 32 bits 😕, gimp je connais un peu,il faut que j'essaye de trouver un 64 bits pour voir.
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Gimp est complémentaire a DXO.
Gimp permet de retoucher des tâches, enlever un fil électrique dans le ciel, un pixel mort, ...
DXO permet de supprimer le bruit, ajuster l'exposition, rattraper des ombres ou du ciel cramé, ...
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Donc dommage pour moi 😡, pas de DXO
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Vu sur le site de DXO: (http://download-center.dxo.com/Support/docs/DOP11/current_release_note/Release_Notes_DxO_OpticsPro_Win_FR.pdf)
Windows Vista et les systèmes d’exploitation 32 bits ne sont plus pris en charge (et ne le seront plus à
l’avenir).
:(
Sinon: config windows mini:
Configuration requise
• Intel Core® 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2 ou supérieur (Intel Core® i5 ou supérieur recommandé).
• 4 Go de RAM (8 Go recommandés)
• 2 Go d’espace disque disponible (6 Go recommandés)
• Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 (64-bit), Microsoft® Windows® 8 (64-bit), Microsoft® Windows®,
8.1 (64-bit), Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
• Carte graphique compatible DirectX 9.0c avec 512 Mo de mémoire vidéo pour la prise en charge de
l’accélération GPU
• Carte graphique NVIDIA GeForce 460 ou supérieure, ATI Radeon HD 58xx ou supérieure pour la prise en
charge de l’accélération OpenCL
• Microsoft .NET Framework version 4.6.2
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La version 9 fonctionner en 32 bits, je viens de passer une bonne demie heure sur le web elle est introuvable.
Demain je regarderais si je ne l'avais pas télécharger et je l'à lui enverrais.
Merci, j'ai la licence offerte pour la version 10 je crois .
Je vais essayer de voir de mon côté si je trouve 😱
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Ah oui donc c'est bien impossible à installer sur mon pc 😡, merci de tes informations
Vu sur le site de DXO: (http://download-center.dxo.com/Support/docs/DOP11/current_release_note/Release_Notes_DxO_OpticsPro_Win_FR.pdf) :(
Sinon: config windows mini:
Configuration requise
• Intel Core® 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2 ou supérieur (Intel Core® i5 ou supérieur recommandé).
• 4 Go de RAM (8 Go recommandés)
• 2 Go d’espace disque disponible (6 Go recommandés)
• Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 (64-bit), Microsoft® Windows® 8 (64-bit), Microsoft® Windows®,
8.1 (64-bit), Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
• Carte graphique compatible DirectX 9.0c avec 512 Mo de mémoire vidéo pour la prise en charge de
l’accélération GPU
• Carte graphique NVIDIA GeForce 460 ou supérieure, ATI Radeon HD 58xx ou supérieure pour la prise en
charge de l’accélération OpenCL
• Microsoft .NET Framework version 4.6.2
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Merci c'est super 👍
Concernant le logiciel je l'ai eu quand il était offert mais mon pc portable ne veut pas l'installer car il est sous windows 10 et 32 bits si je me rappel bien
Ah oui donc c'est bien impossible à installer sur mon pc 😡, merci de tes informations
Bonjour,
Peut-être pas ?
Si ton PC est compatible, rien ne t'interdit de remplacer la version 32bits de Windows par une version 64bits.
Il suffit d'utiliser le logiciel de téléchargement Windows... https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
Télécharger maintenant l'outil, le lancer, puis choisir dans les options... Créer un support d'installation pour un autre PC.
Vérifier que l'architecture sélectionnée est bien 64 bits (x64) sinon désactiver la case recommandée pour ce PC.
(Je ne sais pas si cette case indique bien 64bits lorsqu'un PC compatible 64bits est installé en 32 bits).
Par contre dans ce cas tu es obligé de refaire complètement l'installation et c'est peut-être là le principal problème ?
Tous les PC actuels fonctionnent en 64bits et ceci depuis plusieurs années déjà !
Cordialement.
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Bonjour remy, ce n'est pas grave, j'essaierai plus tard de passer mon pc sous 64 bits, faut que je tri ce qu'il y a dessus.
En tout cas, merci à tous pour votre aide 👍
Bonjour,
malheureusement je n'ai pas la version 9 je viens de regarder.
Bonne journée
Rémy
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... j'essaierai plus tard de passer mon pc sous 64 bits, faut que je tri ce qu'il y a dessus.
Suite...
Tu as une autre solution, changer le disque dur de ton PC actuel.
Tu achète un nouveau disque dur ou mieux un SSD tu y installe Windows 10 /64 bits.
Il est même possible que ton PC possède deux emplacements pour disques durs.
Si ton PC ne possède pas deux emplacements, tu place le disque du PC dans un boîtier externe, tu ne risque pas grand chose.
Comme cela tu ne change rien au disque système 32 bits ! HDD 2.5 pouce (7200 T/min) 1 To (https://www.amazon.fr/Disque-pour-ordinateur-portable-7200rpm/dp/B00UFZ7A6C/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1519398286&sr=8-12&keywords=disque+du+1to+interne+2.5+pouce+7200) SSD 1 To (https://www.amazon.fr/Crucial-CT1000MX500SSD1-interne-MX500-pouces/dp/B077SF8KMG/ref=sr_1_11?s=computers&ie=UTF8&qid=1519398369&sr=1-11&keywords=SSD+interne+2.5)
Cordialement.
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Tout ça pour une question photo à la base ? Photo que l'on a toujours pas vue au passage :D
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Tout ça pour une question photo à la base ? Photo que l'on a toujours pas vue au passage :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/6/1517071788-dsc-0058.jpg