Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: devoucoux le 06 Août, 2008, 10:36:30 am
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Bonjour à tous,
je suis allé hier faire des photos a l'intérieur de la cathédrale de Senlis .j'utilise un D200 avec objectif SIGMA 28/1.8 et 50/1.8 NIKKOR.J'étais bien sûr sur trépied.J'ai...travaillé avec différents réglages de la balance des blancs (automatique,ombre et ...flash).Les photos prises en (wb) automatique et ombre me sortent d'un gris bleu foncé plutôt tristounet et seules celles prises avec le flash incorporé....(mais oui mais oui) et WB flash sont bien.Précision j'étais en 400 iso le 28 avec + 1IL et le 50,0.0.Ma question,comment réussir sans utiliser le flash.Précision:La pierre de cette cathédrale est très claire car restaurée depuis quelques années et l'édifice est très lumineux.Merci d'avance
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Si tu shootes en Raw, tu as toute latitude de retravailler la balance des blancs ultérieurement avec Capture NX2.
Pour être tout-à-fait précis, utiliser lors de la prise de vue une charte de gris.
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Je suis toujours en JPEG FINE et utilise Photoshop 4.
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+1 avec mija : charte de gris standard 18% et le tour est joué.
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Avec qu'elle temps de pause ? et pourquoi 400 iso avec trépieds ?
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C'est vrai que 400 isos + trépied, c'est peut être pas utile. Si les images sont sous ex, les couleurs ressortent sans doute mal.
Des exemples d'images à montrer, avec des exifs et les modes utilisés? Parce que là on parle dans le vide...
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http://img84.imageshack.us/img84/9082/dsc0102cv7.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/9004/dsc0093az0.jpg
S.H.2 photos jointes.
En 400 pour avoir plus de lumière et mode P pour la facilité.La deuxième a été prise au flash avec le 28,je l'envoie non retravaillée.J'aurais mieux réussi peut être en me mettant en A ouverture 5,6 voire plus puisque sur trépied.Qu'en dis-tu ?
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Le flash n'a aucune influence sur le résultat, ici, car sa lumière ne porte pas aussi loin.
A mon sens c'est juste la balance de blancs qui explique la différence.
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hello
1) on travail en raw! le prix des cartes est suffisament bas pour avoir assez d'autonomie
2) le jpg ne sert qu'une fois, pour enregistrer le fichier pour le labo
3) la balance des blancs se régle en fonction de la TC de l'éclairage principal (donc ici une TC de lumière de jour entre 6000K et 10000K suivant la latidue, l'altitude et le temps. Si vous êtes au nord, en altitude avec un temps nuageux: ce sera vers les 10000K, si vous êtes à l'équateur, au niveau de la mer par un beau soleil, ce sera vers 6000K.
Si l'ambiance dans votre église est rouge, verte ou jaune, cela ne peut venir que de la dominante dûe aux vitraux, qu'il faut respecter.
4) pour l'exposition: on travail en mode manuel, mesure spot et ON REFLECHIT.
la mesure spot permet de mesurer
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De plus quant on utilise un pieds autant descendre les Iso au minimum.
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Bonjour,
+1 avec Amans Jean-Philippe : il a tout dit. Et surtout, l'essentiel : faire du RAW, car Capture NX(2) permet de retravailler la température de couleur (= balance des blancs) au degré près.
Prendre comme référence les anciennes températures de couleur des films inversibles (diapositives), qui étaient de l'ordre de 5400 °K, ce qui revient à régler le D200 sur 5300 ou plus. Mais, 6000 °K ou 10 000 me paraissent un peu élevés. Ce qui n'est pas grave car on règle tout ça après en RAW dans NX (Photoshop, je ne sais pas, mais j'ose le supposer :D).
En outre, Capture NX(2) est le meilleur logiciel conçu pour traiter les RAW Nikon (= NEF)…
Quant à la dernière remarque de Claude, elle coule de source : pourquoi s'encombrer d'un trépied si c'est pour monter les ISOS sur un appareil qui n'aime pas beaucoup ça ? :D :P
Amicalement ;)
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la mesure spot permet de mesurer
suite:
la mesure spot permet de mesurer de petites zones (pierre blanche éclairée ou sombre, mais uniformément éclairée), concédérée par le boîtier comme étant des zones à 18% de réflexion. Le boîtier donne une mesure, que tu décales en mode manuel vers la sur ex (zone plus claire que le gris à 18%) ou en sous-ex (zones plus sombres que le gris à 18%) La latitude de décalage ne va pas au delà de deux diaph (1.5 diaph maxi dans la pratique)
Si tu es en numérique, tu regardes l'histogramme avec l'alerte de sur-ex en fonctionnement. Tu as alors deux possibilité:
exposer correctement (a) ou exposer pour la dynamique maxi du capteur (b)
a) là l'histogramme apporte peu de renseignement car aucune "forme" d'histo va t'indiquer une expo bonne ou mauvaise. Si ton sujet est sombre, tu as une bosse à gauche, si il est majoritairement clair, la bosse est à droite. A toi de savoir analyser ton sujet en luminances par rapport au gris à 18% pour juger de la bonne exposition.
b) là c'est plus sioux: un capteur CCD a des pixel capable de produire des électrons en fonction du nombre de lux reçu. Si ton sujet est globalement sombre, une expo "a)" va te donner un histo à gauche et les parties encore plus sombre vont se noyer dans le bruit de fond. Si tu sur-exposes de façon à décaler les pixel les plus lumineux vers la droite de l'hiso, les pixels le plus sombre vont en faire de même et donner du détail dans les ombres. Au tirage, on compense bien sur cette sur-ex mais le résultat est meilleur que dans le cas "a)" car le rapport signal sur bruit est plus favorable.
Avec un sujet globalement clair, sans ombre, on peut décaler vers la gauche l'histo en sous-exposant pour éviter d'avoir du "cramé" ce qui permet d'avoir des détails dans les hautes lumières. Comme précédamment, on corrige au tirage (courbe).
Avec un sujet présentant à la fois de grandes plages lumineuse et sombre, il faut faires deux images et de la HDR.
Cette méthode est aussi applicable en argentique NB, c'est la base du zone système
Conclusion, la matricielle, c'est bien pour le press-purée et les sujets simples. La photo d'église, à cause des vitraux qui donne une lumière colorée, n'est pas un sujet simple (comme la duplie de dia ou la photo au microscope ou tous sujet où la lumière est filtrée....).
Je sais que les prog capable de gérrer les raw ne sont pas livré par nikon (c'est d'ailleurs "étrange" pour ne pas dire autrement) mais on ne peut tirer le mieux de son matos que par le raw (.nef). Et en plus c'est ce qui prends le moins de place à stocker. Faire du jpg, c'est comme si tu utilisais le tirage 9x13 comme base pour un agrandissement au lieu d'utiliser le négatif... bref, c'est dommage
J.Ph.
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la TC lumière du jour, c'est 6500K
tungsten flood 3200K ou 3600K (ektachrome A ou B)
tungsten "domestique" environ 2800K
tubes fluo: c'est une catastrophe
montagne: environ 7000K à 8000K
à l'ombre 8000K à 15000K (suivant le bleu du ciel et la présence ou non de nuage)
un bon thermocolorimètre environ 1000€ à 1500€ :lol:
un bon pif = gratos :lol: :lol:
J.Ph.
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Faire du jpg, c'est comme si tu utilisais le tirage 9x13 comme base pour un agrandissement au lieu d'utiliser le négatif... bref, c'est dommage
J.Ph.
J'aime bien cette image. C'est très juste.
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Les photos prises en (wb) automatique et ombre me sortent d'un gris bleu foncé plutôt tristounet et seules celles prises avec le flash incorporé....(mais oui mais oui) et WB flash sont bien.
une petite analyse permet de constater que la première image est faite dans le transept nord. la deuxième, dans le transept sud (le soleil venant mourir sur le côté ouest, je pense que ces photos ont été faites le matin).
il est donc normal que la lumière soit plus chaude sur la seconde, MÊME avec des paramètres de prise de vue identiques. c'est un "phénomène" naturel, visible dans toutes les églises et cathédrales dont la nef est orientée pour la quasi totalité est-ouest et le transept nord-sud.
voici un exemple pris dans la cathédrale de Troyes:
http://galeries.nikonpassion.com/displayimage.php?pos=-19733
on voit très bien la bascule chaud/froid lorsqu'on se rapproche de la rosace nord.
si, en plus, tu as déclenché ton flash sur la seconde l'effet est renforcé non pas grâce à sa lumière (insuffisante comme le rappelle justement Heywood) mais très certainement parce que la WB a changé !
quoiqu'il en soit, je ne trouve pas de défaut majeur à l'exposition de ces deux photos: il faut juste peaufiner le travail au post-traitement et pour ça, rien ne vaut le RAW ! :)
pour le reste, je ne ferai que répéter ce que mes p'tits camarades ont déjà dit mais qui est essentiel:
- trépied
- ISO natif
- RAW !!!!!!!!
- WB auto (en général, je n'ai pas besoin de la reprendre)
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Un grand merci à Amans Jean Philippe pour vos conseils ....éclairés et très pros.Merci aussi à Scalène pour vos photos,superbe la photo de la cathédrale de Troyes.Effectivement je retrouve un peu de l'aspect bleuté sur la partie droite.Je vais m'imprimer vos réponses et plonger dans le mode d'emploi et autre.Cela va me changer de la photo animalière.