Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: Herixe le 26 Sep, 2017, 12:21:51 pm
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Bonjour tout le monde !
Comme c'est mon premier message je vais faire une très courte présentation :)
Je m'appelle Nicolas, je suis âge de 23 ans et je suis technicien en aéronautique dans les systèmes de transmissions radio.
J'aime faire des voyages à l’étranger (dernier en date la Thaïlande) et ramener des souvenirs audio visuelles de mes petits voyages.
Dans le cadre de mon prochain voyage (Canada) j'aimerai apprendre certaine base de la photographie avant mon départ (ce jeudi 28 au soir) ;D
Effectivement j'ai peux récupérer le reflex de mon grand père un Nikon D200, sauf que j'ai vraiment dus mal à m'en servir (je suis plutôt un utilisateur de caméra embarqué ou de caméscope). J'ai aussi peux récupérer une optique passe partout (je n'ai plus les détails de celle ci sous les yeux sorry !).
Je venais à vous pour savoir si il existai un réglage automatique qui pourrait me convenir pour mon voyage ?
Voir même pré configuré un mode pour la haute lumière ne journée et un autre pour les photos de ville la nuit ?
J'ai aussi constaté sur sur l'optique il y a un sélecteur avec trois lettre : M C S que signifie t'elle ?
Merci à vous =)
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Bonjour Herixe et bienvenue sur NP. :)
Le D200 s'adressant aux amateurs éclairés, il ne dispose pas des modes-scènes comme ses homologues d'entrée de gamme.
Donc non, pas de mode tout-automatique jour/nuit.
Concernant le sélecteur "CSM" à côté de la monture, il s'agit du sélecteur de mode autofocus:
-C (continuous) : l'autofocus fait continuellement le point aussi longtemps que tu maintiens le déclencheur à mi-course.
-S (single) : l'AF fait le point au moment où tu enfonce le déclencheur à mi-course et se fige.
-M (manual) : pour lire le manuel d'utilisation le point se fait à la main avec la bague de mise au point de l'objectif.
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Hello !
Merci de ta réponse =)
A titre d'information j'ai reçu par email la brochure avec les notions de base, même si tout n'est pas clair pour le moment mais bon normal il faut le temps d'assimilé :P
Au moins je suis fixé pour le mode scène (tu viens de m'évité une recherche dans la notice de l'équipement).
En ce qui concerne le sélecteur du mode auto focus, je vais mettre en avant le mode C et S au début (le mode manuel restera de coté pour le moment), je reviendrai dessus plus bas je pense ou d'en d'autre message !
Je pense donc utilisé en priorité les deux modes ci dessous :
- Mode P (équivalent à un mode automatique ?).
- Mode A priorité à l'ouverture.
Avec le Mode A, je peux donc joué sur l’ouverture du diaphragme (soit la quantité de lumière qui peut passé ?).
J'ai sur le lien ci dessous deux photos d'un même paysage prise en mode A (champs vert en Roumanie 3ème photo)
https://www.madame-oreille.com/quels-reglages-pour-quelles-photos-partie-2-les-modes/
Si j'ai compris sur la photo 1 il réduit l'ouverture donc ferme le diaphragme.
Inversement pour la photo 2.
Je ne comprends pas pourquoi il y a cette effet de flou sur la photo 2, surement une histoire de PDC....
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bonjour,
la photographie est plus simple que l'aéronautique, ça devrait rentrer. :lol:
oui le mode P est un mode qui choisit et la vitesse et l'ouverture "tout seul". Tu peux quand même faire varier les propositions (si la luminosité le permet) en tournant une molette.
le mode A est effectivement le plus intuitif. C'est toi qui choisit l'ouverture, l'appareil s'occupe de la vitesse.
il ne faut pas oublier les ISO. (chercher triangle d'exposition). J'ai jamais eu de D200 mais je pense qu'il faut oublier tout ce qui dépasse 800 ISO sous peine de bruit calamiteux.
pour pallier à la faible montée en iso du D200 il te faudra un pied pour tout ce qui permet les poses "longues". (paysages, bâtiments ...)
- ouvrir le diaphragme permet de récupérer de la lumière mais diminue la profondeur de champ en effet.
- même pour du paysage il est inutile de dépasser f/11 sous peine de faire apparaitre toutes les poussières du capteur et de l'objectif.
si tu veux aussi prendre des personnes en environnement sombre il serait peut-être bien de dégoter un AF-S 35mm f/1.8 DX aux alentours de 100€ en occasion pour avoir un objectif plus lumineux que le passe-partout. (ou un AF-D 50mm f/1.8 au même prix voire 80€ si tu veux faire du portrait un peu serré)
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J'en doute pas une minute ahah.
Merci pour ce retour du mode P qui confirme bien ce que j'avais compris.
Je vais donc m’entraîné ce soir et demain sur le Mode A avant mon départ pour en apprendre les bases !
D'après quelques documents trouvés sur internet on peut faire des photos à 800 ISO "maximum" en théorie il peut monté plus haut mais la le bruit devient vraiment trop important.
D'un points de vue technique j'ai encore du mal avec le fnn.... j'ai bien compris que plus la valeur est grande plus on diminue la lumière qui rentre (et inversement).
Je suppose que cette valeur est indiqué sur l'optique ? (car de mémoire sur l'optique je dispose de la bague de zoom et de la bague de mise au point, pas de bague ouverture)... et je n'ai pas l'optique sous la main pour vérifié le modèle que j'ai....
Je vais continué de lire des articles et notice en attendant quelques un de vos retours !
Merci ;-)
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Sur les objectifs modernes, il n'y a plus de bague d'ouverture ; celle-ci se règle sur le boitier avec une des molette (je ne sais jamais laquelle ::)).
Pour la sensibilité du D200, 800 ISO est la limite utilisable ; pour ma part, j'évite même de dépasser 400 ISO. Le logiciel utilisé pour développer les photos a aussi son influence, certains étant plus efficaces en débruitage que d'autres.
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oui l'ouverture d'un objectif est indiquée sur les objectifs Nikon de la manière suivante : 1:1.8 pour un objectif dont l'ouverture maximale est f/1.8. L'ouverture minimale (f/16 ou f/32 en général) n'est jamais indiquée.
les zoom sont divisés en deux catégories, les zooms à ouverture "constante" et à ouverture "glissante". Les premiers sont des objectifs "pro" dont l'ouverture maximale ne varie pas quand on zoome.
les seconds dont fait sans doute partie "l'objectif à tout faire" voient leur ouverture maximale s'amenuiser au fur et à mesure qu'on zoome.
dans ce cas il est indiqué 1:3.5-5.6 par exemple dans le cas du 18-200 f/3.5-5.6. à 18mm (grand angle) on atteint l'ouverture max de f/3.5, à 200mm (téléobjectif) on ne peut ouvrir qu'à f/5.6 maximum. Entre les deux l'ouverture max "glisse" de f/3.5 à f/5.6.
la bague de diaphragme a disparu sur les objectifs récents AF-S. La molette avant est utilisée à la place.
les objectifs AF et AF-D peuvent tout à fait être utilisés sur le D200, pour le bon fonctionnement de la molette avant il est impératif de placer la bague de diaphragme de l'objectif sur l'ouverture la plus petite (chiffre le plus grand) f/32 par exemple. Les objectifs AF et AF-D ont un petit loquet pour bloquer la bague de diaphragme dans cette position.
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Dans un premier temps voilà l'optique fournis avec l'appareil photo :
Nikon AF-S 18-70mm 1:3.-4.5G ED
Sur une seconde bague je vois deux indications :
ft (jaune) : 9 / 4.5 / 3 / 2
m (blanc) : infini / 2 / 1 / 0.7 / 0.38
Si je comprends bien le 18-70mm c'est la distance focale variable (du coups le zoom) ?
Le reste je comprends moyennement....
J'ai bien compris que l'optique est récente (AF-S) du coups le diaphragme se règle avec la molette de droite je pense.
J'ai formaté les deux cartés mémoires qui était avec pour avoir un maximum de place dessus.
Je vais essayé de remettre un maximum de paramètre par défaut.
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Désoler du double post mais je devais apporté d'autre information / question après les premiers test effectué.
Je vais allé au plus simple dite moi ce que je vous en pensé (ceci sont mes constations pour voir si j'ai bien compris) :
Je reset entièrement l'appareil photo en mode usine.
J'utilise uniquement le mode A à 250 ISO pour mes tests.
Pour un paysage :
F11 ==> image net, temps acquisition plus long, véhicule en mouvement flou.
F4.5 ==> image net, temps acquisition rapide, moins de flou sur le mouvement.
Conclusion : Si il y a du mouvement et que l'on ne veut pas de flou je dois éviter le F11, après je n'ai pas vue de grande différence sur "l'éclairage" de la photo.
Pour un portait avec un flou derrière :
F11 ==> image facilement flou, l'effet souhaité n'est pas présent.
F4.5 ==> image net sur le premier plan et flou sur le second, légèrement plus sombre j'ai l'impression.
Conclusion : Avec une grande ouverture à joue avec la profondeur de champs donc on obtient le flou derrière.
Je me trompe ? Mauvaise manipulation ou je semble avoir compris quelques bas ?
Merci
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en pieds et en mètres, c'est la distance de mise au point. De 38 cm à "l'infini".
pour régler l'ouverture, par défaut c'est la molette de devant.
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dans la mesure du possible il faut privilégier la valeur ISO "de base", c'est à dire 100 ISO. Et ne monter qu'en cas de besoin.
la luminosité de l'image n'est pas censée varier entre f/11 et f/4.5 car l'appareil compense en ajustant la vitesse. C'est là que réside l'astuce ! :)
pour le reste, c'est tout à fait ça.
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La base c'est ce qu'on appelle "le triangle d'exposition". Il ya trois paramètres qui jouent sur l'exposition (pour avoir une photo ni trop sombre, ni trop claire) : le temps de pose ou vitesse, l'ouverture, et les ISO.
Le temps de pose permet de figer le mouvement s'il est court, mais il permet aussi de flouter un objet en mouvement s'il est long.
L'ouverture permet d'ajuster la profondeur de champ et d'avoir un fond plus ou moins flou. Pour les portraits, on aime bien isoler le sujet avec un jolie flou en arrière plan. Pour un paysage, on préfère que tout soit bien net.
Les ISO permettent d'amplifier le signal du capteur dans le cas où le temps de pose et l'ouverture ne sont pas ceux souhaités.
Chacun des trois paramètres va donc jouer sur le rendu des photos. Il faut ajuster selon le résultat souhaité.
Les modes A et S sont des modes semi automatiques. Tu fixes deux paramètres (les ISO et soit l'ouverture, soit le temps de pose) et l'appareil règle le troisième paramètre.
Le mode P est encore plus automatisé. Tu règles les ISO et le boîtier te propose un couple ouverture/temps de pose que tu peux modifier.
A toi de jouer pour voir l'influence des différents paramètres et surtout, trouver les valeurs limites pour avoir un sujet net sans trop de bruit numérique.
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Merci de vos réponses, j'ai encore quelques petites questions d'optimisation :P
Déjà sur la qualité de l'enregistrement de l'image laquelle donne la meilleur (en .jpeg) :
Normal / Fine / Basic
Dans le menu compression jpeg :
Priorité à la taille / Qualité optimale
Si vous avez une idée d'autre petit réglage qui peut semblé sympa (je veux dire qui a fait ces preuves) je suis preneur !
Encore une fois merci à vous tous !
On vas dire que je vais pouvoir avec les bases expliqué avant faire plusieurs type de photo et test lors de mon voyage ! =)
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Déjà, je choisirai "NEF+JPEG" (si c'est bien comme ça que c'est indiqué dans le menu du D200). Lorsque j'ai commencé la photo, je n'utilisais que le JPEG. Quelques années après, lorsque j'ai vu tous les avantages du format RAW (NEF chez Nikon), j'ai un peu regretté de ne pas avoir le fichier RAW en parallèle. Donc, même si aujourd'hui tu n'utilises que le JPEG, cela te permettra d'avoir le fichier RAW (les données brutes du capteur) le jour où tu décides d'aller plus loin dans le traitement d'image.
Selon la taille de tes cartes mémoire et le nombre de photos que tu souhaites faire, tu choisis le format. Tu peux toujours acheter une carte mémoire plus grosse (si compatible avec le D200). Je choisirai "Fine" et "Qualité optimale".
Tu as aussi un menu qui permet de régler l'image JPEG à ton goût. Tu peux y ajuster le contraste, la saturation, la netteté... Regarde ce qui te convient.
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Salut a toi.
Je peux savoir (sans indiscrétion) l'endroit ou tu vas en voyage au Canada.
Moi je suis du Québec et nous sommes présentement dans la période forte de la migration des oiseaux migrateurs.
Ce qui par la meme occasion pourrais te permettre de réaliser de tres bonne prise de vue.
Un appercue?
https://www.youtube.com/watch?v=QyZImCFhiR0
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Salut !
Je part donc ce jeudi pour une durée de 3 semaines, je fais un roadtrip sur toutes la côtes EST (Montréal / Québec / Saguenay / Charlevoix / Etc....).
Et vous savez quoi je viens de voir que je nai pas de bouchon de 67mm pour mon optique voilà voilà ^^'
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Sur les objectifs modernes, il n'y a plus de bague d'ouverture ; celle-ci se règle sur le boitier avec une des molette (je ne sais jamais laquelle ::)).
Pour la sensibilité du D200, 800 ISO est la limite utilisable ; pour ma part, j'évite même de dépasser 400 ISO. Le logiciel utilisé pour développer les photos a aussi son influence, certains étant plus efficaces en débruitage que d'autres.
+1
J'estime aussi que 400 iso est le max pour avoir des images correctes à partir du D200. Tant avec Aftershoot qu'avec DX0.
Pour la molette, il faut essayer, par défaut, c'est la molette du dos, mais on peut paramétrer pour inverser les commandes des molettes. Mais n'embrouillons pas HERIXE avec ça.
Ce que j'ai conseillé à ma fille à qui j'ai donné un D200, c'est :
- 200 iso, max 400,
- sélecteur autofocus sur S;
- balance des blanc sur A (bouton gauche du trefle WB),
- mode A et f5.6 ou 6.3 avec le 18-70 de base et de bien surveiller la vitesse.
- multizone ( point blanc du bouton AEL AFL sur le symbole du milieu.
- un seul collimateur actif pour gérer la netteté sur le sujet souhaité
Sinon, le mode P en surveillant la vitesse est un bon compromis.
Dans tous les cas, RAW + JPEG pour pouvoir retravailler par la suite les RAW (surtout qu'il s'agit d'un beau voyage, il faut mettre toutes les chances de son coté)
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je nai pas de bouchon de 67mm pour mon optique voilà voilà ^^'
direction un magasin de photo. Ils ont ça en stock et ça coûte pas trop cher.
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Par chance mon voisin en avait en d'avance du coups plus d’inquiétude ! :)
Je viens de faire une partie des réglages, malheureusement je ne pourrais pas prendre des photos en RAW car mes cartes mémoires sont trop petites (4 Go et 2 Go).
Soit 88 Photo en RAW + JPEG sur la 2 GO !
Sinon j'ai bien le sélecteur de l'auto focus sur S.
ISO 200.
Balance des blancs sur A.
Utilisation du mode A pour les photos.
Sinon à quoi sert le multi-zone ? je l'ai mis au milieu mais il était en position basse (points blanc) ?
Et ou réglé le collimateur actif ?
Autre petite question, les modifications suivante joué réellement sur la qualité de la photo ?
Déjà sur la qualité de l'enregistrement de l'image laquelle donne la meilleur (en .jpeg) :
Normal / Fine / Basic
Dans le menu compression jpeg :
Priorité à la taille / Qualité optimale
Je pense que oui vue que cela réduit considérablement le nombre de photo que je peux faire avec une carte mais bon je préfère demandé aux habitués !
EDIT :
Je fais encore quelques test actuellement et je constate que je fais plus facilement des photos floue en mode A que le le mode P.....
Je suis dans un lieux avec une luminosité vraiment moyenne (mais convenable pour nous les humains)... Je pense que les photos en moyenne voir basse lumière avec le mode A demande une meilleur stabilité de l'appareil non ?
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tu habites dans quel coin ? il faudrait te trouver une carte de 8 ou 16 Go pas chère genre :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1171687588.htm?ca=7_s
https://www.leboncoin.fr/image_son/1303631116.htm?ca=7_s
...
ou fais une demande vite fait dans la section petites annonces.
J'en ai une de 8Go qui ne me sert jamais par exemple, je suis sûr qu'on est nombreux dans ce cas.
si tu peux vérifier la compatibilité sur place pour éviter les surprises.
tu risques de regrette de ne pas avoir fait de RAW un jour comme dit plus haut.
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Je fais encore quelques test actuellement et je constate que je fais plus facilement des photos floue en mode A que le le mode P.....
Je suis dans un lieux avec une luminosité vraiment moyenne (mais convenable pour nous les humains)... Je pense que les photos en moyenne voir basse lumière avec le mode A demande une meilleur stabilité de l'appareil non ?
choisir le mode A et donc régler l'ouverture ne t'interdit pas de vérifier la vitesse proposée par l'appareil.
il y a deux types de flous : le flou du sujet qui bouge et le flou de la prise à main levée.
pour le sujet qui bouge différentes vitesses permettent de figer différents mouvements. Pour un humain assis qui parle 1/60ème de seconde suffit
mais pour un humain qui marche il faudra plutôt 1/125ème, 1/250ème s'il marche vite, 1/4000ème s'il se déplace en formule 1.
le flou dû au photographe. Quand tu prends à main levée tu tremblottes plus ou moins perceptiblement. Pour que ça ne se voit pas à l'image il faut adopter une vitesse d'obturateur minimale. Cette vitesse change avec la focale.
pour quelqu'un de normalement tremblotant on dit qu'il faut une vitesse équivalente à 1/focale.
dans ton cas, avec ton 18-70 au moins 1/20ème de secondes à 18mm et au moins 1/80ème à 70mm.
si tu ne peux pas atteindre ces valeurs c'est là qu'il faut monter les ISO (mais pas trop). Et surtout avoir recours à un trépied.
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Je me doute bien que je vais me mordre les doigts !!
C'est pour çà que je recherche à un peux partout mais étonnamment j'avais oublié le bon coin... ;D
Je pense que le flou présent sur les photos est du à la prise main levé (enfaîte j'en suis sur) !
Je prends note des vitesses (je vais tester cette après midi le mode S sur les terrains de sports aux environs).
Ok pour le moment je pense avoir fait le tour, il reste juste l'interrogation sur les réglages et tout sera réglé !
Merci
Sinon à quoi sert le multi-zone ? je l'ai mis au milieu mais il était en position basse (points blanc) ?
Et ou réglé le collimateur actif ?
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Sinon à quoi sert le multi-zone ? je l'ai mis au milieu mais il était en position basse (points blanc) ?
Et ou réglé le collimateur actif ?
la petite molette autour du bouton ae-l af-L sert à choisir le mode de mesure de l'exposition.
position basse=mesure spot c'est à dire que le calcul de l'exposition se fait en ne tenant compte que de la luminosité au niveau du collimateur qui fait la mise au point.
position du milieu=mesure matricielle ; la mesure de l'exposition se fait sur l'ensemble de la scène. En général c'est mieux, ça évite de surexposer le ciel ou de sous-exposer l'avant-plan ...
pas bien saisi l'autre question. Tu veux déplacer le collimateur ?
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Merci de la réponse !
La seconde question est un copier collé d'un message d'un autre membre qui me parle parle du collimateur, je ne comprends pas ce que ces !
:hue: