Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: mchaillet le 08 Juil, 2008, 21:24:50 pm
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j'utilise depuis 2 mois mon Nikon D80 et j'en suis TRES heureuse globalement. Cependant j'ai souvent l'impression que mes photos ne sont pas totalement nettes malgre un petit diaphragme qui assure une profondeur de champ suffisante pour que deux plans soient nets ou alors une vitesse rapide qui exclue que la photo soit flou car les personnages ont legerement bougé. Poiuvez vous m'aider a reoudre ce probleme. Pitie. merci d'avance.
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Tu peux tjs accentuer la netteté dans le menu.
C'est ce que je fais avec mon D200, je mets la netteté sur +1
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mchaillet, pourrais-tu stp nous montrer un exemple (en haute résolution) ?
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Il faudrait donner un exemple. Le flou peut avoir de nombreuses causes. Qu'entends-tu par petit diaphragme ? Le chiffre ? Cela indiquerait une grande ouverture (pardonne si cette question te prend pour une débutante, ce que tu n'es peut-être pas).
Dernier point, quel type d'objectif ?
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Bonsoir,
Je rajouterai même: avec tous les objectifs? :D
Certains fonds de bouteilles hélas n'offriront jamais une qualité décente.
Un petit exemple avec les exifs ce sera parfait, on est pas difficiles ici :lol: :lol: :lol:
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2 possibilités à explorer :
- l'objectif utilisé : là pas de miracle, il faut un modèle suffisament bon sinon...
- les réglages du boîtier : éviter les réglages de type "netteté auto", et trouver le bon compromis pour ton usage. Si tu ne fais que du jpeg direct, mieux vaut mettre la netteté à zéro : la netteté se règle en fonction de la taille de tirage envisagée, et c'est pas possible de l'enlever après coup.
Par contre en raw tu peux mettre une valeur X ou Y pour ton usage normal, et qui sera parfaitement modifiable ou annulable en cas de besoin différent.
Buzzz
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je ne peux malheuresuement vous donner pour quelles valeurs de diaph j'ai ce probleme car j'ai vide mes cartes memoires je n'ai donc plus les info pour chaque photo.
EN revanche en ce qui concerne les objectifs j'utilise soit un zoom 70 210 qui ouvre a 4 soit soit un objectif a focale fixe 85 mm qui ouvre a 1.8 soit un grand angle 18 70 qui ouvre a 3.5, ce sont des nikon.. Il semblerait que j'ai davantage le probleme avec le 70_210.
D'autre part il recommande dans le guide d'utilisation du nikon D80 de Vincent Luc de choisir pour les portraits par exemple l'option ""contour moins nettes" ce qui est une reussite pour un portrait de personnage unique mais est ce que cela ne nuit pas a la nettete de l'image quand il y a deux personnages?
D'autre part pour que 2 personnages dans deux plans differents mais qui sont proches tout de meme (30 cm) soitn net tous les deux vaut il mieux utiliser un petit diaph (16 est ce suffisant d'ailleurs) au risque que pour des raisons d'expo la vitesse soit diminué et donc favorise le flou ou vaut il mieux faire l'inverse ce qui me parait pas logique?
J'ai des millairds de questions a poser comme d'hb...
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Bonjour,
Sur les trois objectifs indiqués, le "moins bon" serait a priori le 70~210, qui n'a jamais été aussi performant que le 80~200, et une sorte de flou par manque de piqué de l'optique pourrait venir de là.
En ce qui concerne le 1,8/85, il s'agit d'une optique fantastique dont la définition et le piqué ne sont plus à vanter : donc, si flou il y a avec cette optique, cela peut provenir d'une mauvaise mise au point, d'un diaphragme trop ouvert pour la scène que tu veux rendre, ou d'un léger bougé…
Le 18~70 a, pour sa part, bonne réputation sans être un foudre de guerre, mais normalement, tu ne devrais pas avoir de problème de netteté avec ce zoom…
Quant à la profondeur de champ (= zone de netteté), elle varie en fonction de deux critères : la focale et le diaphragme.
À diaphragme égal, une focale courte donnera une profondeur de champ plus importante qu'une focale plus grande : ainsi, à f/x (mettons f/8), le 18 mm du zoom aura une zone nette plus importante que le 70 mm du même zoom. Idem pour le 70~210.
Enfin, si tu désires avoir deux visages nets ensemble, là encore, tout dépend de la focale utilisée : avec le 85, f/16 me semble un bon diaphragme. f/5,6 ou f/8 seront en revanche suffisants avec une focale plus courte (de l'ordre de 24 à 35 mm en utilisant ton zoom 18~70…
Quant à la vitesse, elle va dépendre bien entendu de l'ouverture choisie, de l'intensité de la lumière ambiante et de la sensibilité choisie (les ISO). Et là, c'est à toi de faire des essais : si tu ne bouges pas à une vitesse comprise entre 1/15 et 1/125, n'hésite pas. Si tu crains de bouger, augmente tes ISO d'une valeur (passe de 100 à 200), ou bien ouvre ton diaphragme… Après quoi, pour ma part, je ne peux plus rien pour toi ! :D
Bon courage et bonnes photos,
Amicalement :)
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La profondeur de champ dépend aussi beaucoup de la distance…
Buzzz
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La profondeur de champ dépend aussi beaucoup de la distance…
Buzzz
surtout de la distance...:
"À diaphragme égal, une focale courte donnera une profondeur de champ plus importante qu'une focale plus grande "...
non... a cadrage égal, la p.d.c. sera la même, courte ou longue focale, pour une même ouverture,
cadrage égal signifie même rapport de reproduction,
donc un portrait au 50 ou au 200mm aura la même p.d.c.
( ...p.d.c. ...bien sur ! merci H.F )
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p.d.c. ;)
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Bonjour =) Pour connaitre les diaphragmes utilisés il suffit de récupérer les Exifs. Pas besoin de la carte pour ça. Plusieurs logiciels gratuits le permettent.
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Tu indiques une ouverture à f16. C'est tout à fait inusité. Pour avoir une grande profondeur de champs, f8 voire f11 suffisent en général. Cela a son importance car les performance des objectifs baissent très rapidement au-delà de 11. f8 étant souvent la valeur la plus flatteuse en ce qui concerne le piqué (il y a d'autres critères pour réussir une photo).
Pour tester tes objectifs, il conviendrait que tu prennes un paysage un peu fouillé en soignant ton exposition et l'éclairage à F8. Là tu dois optenir l'optimum. Ensuite, le flou, le velouté ce sont des finesses qui prendront un certain temps à acquérir et maîtriser (je rame encore sur ces questions).
En ce qui concerne le portrait, il s'agit d'avoir les yeux au maximum de la netteté avec un léger flou sur le reste pour gommer les défauts de la peau. Ca se joue au centimètre près. Inenvisgeable avec deux personnages distants.
Il est plus facile de prendre des portraits avec une bonne netteté et d'appliquer le flou qui va bien en post production.
Il ressort de tout cecci que ta demande est assez contradictoire. Tu te plains d'un manque de netteté tout en t'appliquant à obtenir un certain flou pour tes portraits. Est-ce bien raisonnable ?
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Tu indiques une ouverture à f16. C'est tout à fait inusité. Pour avoir une grande profondeur de champs, f8 voire f11 suffisent en général. Cela a son importance car les performance des objectifs baissent très rapidement au-delà de 11. f8 étant souvent la valeur la plus flatteuse en ce qui concerne le piqué (il y a d'autres critères pour réussir une photo).
Concernant les perfs: est-ce vrai, Franz, pour tous les cailloux et pourquoi ?
Marc.
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Là camarade, je répète (presque bêtement) ce que j'ai lu. Pas assez compétent pour répondre. Possible que certains cailloux soient meilleurs. De moins point de vue, je me servirais plus de ce genre d'ouverture pour obtenir un filé que pour viser une meilleure netteté.
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@Franz
Merci en tout cas de ta reponse.
Marc.
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A Marcc:
- En règle générale, les aberrations optiques ( courbure de champ, vignettage, aberration sphérique principalement) se corrigent par le diaphragme avec un optimum atteint vers f/5,6-f/8. Ensuite, aux plus petites ouvertures, la diffraction intervient et fait chuter les performances d'un objectif.
- Naturellement, il existe pas mal d'exceptions en particulier avec des téléobjectifs très haut de gamme, corrigés pour fournir leurs meilleures performances dès la pleine ouverture (ou fermés d'une valeur de diaphragme). Il va de soi que d'importants moyens très coûteux doivent être mis en oeuvre pour garantir de telles performances: verres ED apochromatiques particulièrement coûteux, cristaux de fluorine, traitements apochromatiques, précision d'usinage et d'assemblage qui se mesure en microns, etc. Pour assurer un haut niveau de performances aux courtes distances, certains objectifs sont équipés de groupes optiques flottants. D'où les prix de vente incomparables avec ceux des modestes "culs de bouteilles" généreusement fournis en kits.
Cordialement,
Photokor.
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Merci beaucoup PHOTOKOR pour tes explications, qui vont etre le depart d'une recherche plus appronfondie sur ces abberations optiques, auxquelles je n'avais pas beaucoup prete attention jusqu'a present.
Marc.
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Au delà des précieuses explication de Photokor, je me suis livré à l'expérimentation suivante. Depuis des années je photographie le même coin de place depuis ma fenêtre. J'ai constaté que la netteté variait énormément avec le même appareil et le même caillou, suivant les variations de la lumière, de son intensité, de sa qualité, de l'angle qu'elle avait etc. Cela indique que l'exactitude de la mesure d'exposition joue un rôle essentiel.
Bien entendu, j'ai tenté d'optimiser chaque cliché en essayant d'améliorer le piqué et la netteté.
Avec le 17-50 Tamron et le D80, j'ai obtenu le meilleur résultat à F8 un certain jour avec un soleil très légèrement voilé et tombant suivant une certaine incidence. Depuis je n'ai plus jamais fait une photo aussi nette.
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A Franz:
- Les phénomènes que tu as observés sont tout-à-fait normaux. Comme tu l'a noté toi-même, les rayons lumineux incidents qui ne participent pas à la formation de l'image, mais qui atteignent la lentille frontale de l'objectif sous un angle très incliné, provoquent le flare (une chute brutale du contraste) et la formation des images-fantômes. D'où l'importance d'un pare-soleil parfaitement adapté à l'objectif donné. Lorsque l'écart de contraste de la scène photographiée est trop important, le capteur ou le film argentique ne sont pas capables de reproduire la totalité de la dynamique, phénomène qui se traduit par les basses lumières bouchées et les hautes lumières brûlées; Ce qui ne met pas en valeur les performances d'une optique même de grande qualité.
Cordialement,
Photokor.
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bon merci de toutes vos reponses je vais tenter de les mettre a profit. En bouquinant toujours le meme manuel je me suis demandee quelle etait finalement laz difference entre le programme A (priorite diaph) et le P puisqUE DANS LES DEUX CAS LA VITESSE va s'adapter au diaph pour que l'esposition soit correcte. Est ce quil y a qqe chsoe qui m'a echappé? Probablement...
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en mode P, non seulement la vitesse s'adapte, mais le diaph aussi ;)
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A Mchaillet:
- Dans le premier cas (priorité à l'ouverture) c'est toi qui impose l'ouverture (le diaphragme) que tu voudrais utiliser: par exemple f/1,4 ou f/2 pour avoir un minimum de profondeur de champ ou, au contraire, f/8 ou f/11 pour le paysage.
- Dans le deuxième cas, c'est plus aléatoire car c'est le programme du boîtier qui détermine le couple ouverture/vitesse en fonction du diagramme défini par le concepteur. Dans certains cas c'est l'ouverture qui est prioritaire (programme paysage ou portrait), dans d'autres la priorité est accordée à la vitesse (programme sport).
Cordialement,
Photokor.
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- Dans le deuxième cas, c'est plus aléatoire car c'est le programme du boîtier qui détermine le couple ouverture/vitesse en fonction du diagramme défini par le concepteur. Dans certains cas c'est l'ouverture qui est prioritaire (programme paysage ou portrait), dans d'autres la priorité est accordée à la vitesse (programme sport).
On parle du programme P, pas des variprogrammes.
Le choix est prédéfini pour répondre à la plupart des cas rencontré et vari selon l'objectif utilisé et les ISO choisi.
A+
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Bref, le mode P = à fuir, on ne contrôle plus rien. Avec les gadgets délirants actuels (détection de sourire et autres c***eries), on verra bientôt apparaitre du cadrage automatique avec ajustement du zoom automatique, en fonction d'une base de données de 254.274 photos de famille shootées bien au centre de la pastille...(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmileys.sur-la-toile.com%2Frepository%2FM%25E9chant%2FI_ANGR%257E1.GIF&hash=530e27f5c5e533588f4fc04d9e9454dc)
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Bref, le mode P = à fuir, on ne contrôle plus rien.
Si...tu contrôles le fait de mettre en mode P..... :lol:
Tu ne jures que par le mode M où tu contrôles tout ? Bonne chance alors dans les cas où tu as tout juste le temps de porter le boitier à l'oeil pour cadrer et appuyer sur le déclencheur pour ne pas manquer l'évènement....
Je remets mon D300 en mode P dès que je n'ai pas une photo précise à faire, photo pour laquelle j'ai une idée des réglages vit/diaf, car la prochaine photo, je ne sais pas à l'avance si j'aurais le temps de penser à tout.
Dans la majorité des cas, si j'ai le temps, mon oeil voit dans le viseur le couple vit/diaf choisi par l'appareil. Il m'arrive de ne pas déclencher et changer de mode alors que j'étais en mode P.
Comme partout, comme dans l'aviation, les modes automatiques ne sont pas là pour remplacer l'homme, mais pour l'aider.
Reste ceux qui ne se reposent que sur l'automatisme, sans réfléchir ou/et sans connaitre le fonctionnement des automatismes....ceci est une autre histoire où l'on pourrait lister pendant des heures les déconvenues.
A+
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Bon, si on revenait au sujet ? L'éternel débat M/P/A/S existe déjà sur de nombeux autres fils. ;)