Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: Bordy le 09 Juil, 2017, 11:42:18 am
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Bonjour mes amis Nikonistes.. !
J’ai une petite question (un peu technique..). Je cherche «désespérément» un tableau d’hyperfocale pour mes APN, (Nikon bien sûr), capteurs APS-C: Un D 500 et un D 7000. Je suis monté avec 3 objectifs : Sigma 10mm x 20mm, Nikkor 18mm x 105mm, et Nikkor 16mm x 80mm… J’ai trouvé plusieurs tableaux sur le net, dont les chiffres sont souvent erronés…. Pourriez-vous me communiquer un tableau « juste » avec des focales de 10mm à maxi 105mm?
Merci les amis et bon dimanche…!
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Bonjour,
Avant de donner des réponses, peux-tu nous dire ce que TOI tu as déjà trouvé et qui ne te convient pas afin d'éviter des recherches inutiles aux membres du forum. :)
Pierre
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Bonjour
Il y a une application que tu peux télécharger sur smartphone
SetMyCamera
J'espère que c'est se que tu recherche
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Il y a aussi l'application gratuite "hyperfocal pro".
Je la trouve très bien.
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Il y a aussi l'application gratuite "hyperfocal pro".
Je la trouve très bien.
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d500 ou d7000 c'est pareil choix d7000 et focale de 10 a 105 et tu as hyperfocale de f1.4 a f32 pour chaque focale
http://www.dofmaster.com/doftable.html
Merci pour votre réponse. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur avec domaster. Merci encore..!!
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Ah. je n'ai pas de smartphone.. Merci quand même, c'est sympa.
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Euh, quand j'étais jeune, on prenait une feuille de papier (a carreaux, plus facile pour faire un tableau), une calculatrice (pas programmable parce que, programmable, ça coûtait un bras) et on faisait les calculs à la main… (j'ai pas l'impression d'être si vieux que ça… que le monde a changé en moins de 40 ans)
Aujourd'hui, vu la complexité des calculs, ça va plus vite à faire dans un tableur qu'à chercher avec Google (ou autre) une table qui est forcément fausse (parce qu'il ne peut en être autrement).
La valeur de l'hyperfocale se calcule comme ça :
H = f²/eN avec f : focale de l'objectif, e : valeur du cercle de confusion et N nombre d'ouverture
La valeur du cercle de confusion dépend de l'utilisation de l'image.
En argentique, pour le format 24 × 36, la valeur standard est de 0,03 mm (mais cette valeur est trop forte pour celui qui utilise du film haute définition tiré en format 18 × 24 avec un très bon objectif).
En numérique, il faut prendre 1,4× la taille des photosites (soit de 0,0055 à 0,0067 mm pour les Nikon les plus fournis en pixels actuels) pour une utilisation pointue, valeur qui sera à ajuster pour celui qui n'imprime pas les images de son D5500 en A2 avec une super imprimante sur un super papier…
Il y a une grosse différence entre le Jpeg et le RAW (en Jpeg, c'est flou ou c'est net… il n'y a pas de flou intermédiaire… donc la valeur de l'yperfocale est seulement indicative).
A+
Laurent Galmiche
PS Quand je pense qu'il m'a fallu plus de temps pour te répondre que pour calculer toutes les tables que tu voulais…
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Euh, quand j'étais jeune, on prenait une feuille de papier (a carreaux, plus facile pour faire un tableau), une calculatrice (pas programmable parce que, programmable, ça coûtait un bras) et on faisait les calculs à la main… (j'ai pas l'impression d'être si vieux que ça… que le monde a changé en moins de 40 ans)
Aujourd'hui, vu la complexité des calculs, ça va plus vite à faire dans un tableur qu'à chercher avec Google (ou autre) une table qui est forcément fausse (parce qu'il ne peut en être autrement).
La valeur de l'hyperfocale se calcule comme ça :
H = f²/eN avec f : focale de l'objectif, e : valeur du cercle de confusion et N nombre d'ouverture
La valeur du cercle de confusion dépend de l'utilisation de l'image.
En argentique, pour le format 24 × 36, la valeur standard est de 0,03 mm (mais cette valeur est trop forte pour celui qui utilise du film haute définition tiré en format 18 × 24 avec un très bon objectif).
En numérique, il faut prendre 1,4× la taille des photosites (soit de 0,0055 à 0,0067 mm pour les Nikon les plus fournis en pixels actuels) pour une utilisation pointue, valeur qui sera à ajuster pour celui qui n'imprime pas les images de son D5500 en A2 avec une super imprimante sur un super papier…
Il y a une grosse différence entre le Jpeg et le RAW (en Jpeg, c'est flou ou c'est net… il n'y a pas de flou intermédiaire… donc la valeur de l'yperfocale est seulement indicative).
A+
Laurent Galmiche
PS Quand je pense qu'il m'a fallu plus de temps pour te répondre que pour calculer toutes les tables que tu voulais…
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Merci Laurent.!! T'es sympa.. et tu as raison..! Je préférerai aussi prendre un tableau en papier cartonné dans la poche, ou dans mon sac bien sûr.. En fait, mon idée est là, et pas du tout prendre un smartphone (que je n'ai pas..).. Et je suis en train de me préparer un tableau à l'ancien avec des focales de 10mm à 80mm. Tous ceux que j'ai regardés sur internet ne sont pas terribles, et disons, "à peu près justes"... On va me prendre pour un arriéré.. C'est pas grave..! Je crois qu'on est en phase cher Laurent..! Merci de post... Amitiés
Jean-Marc
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Comme dit plus haut, la difficulté est de définir la valeur du cercle de confusion pour ton usage (pas pour le mien…)
J'ai reçu hier par mél des photos faites lors d'une manifestation à laquelle j'ai apporté mon concours (pas comme photographe, mon Nikon est resté dans son sac…). Celle qui avait fait les photos a pris le temps d'en imprimer un lot dans la journée sur la borne d'impression de la grande surface la plus proche. Les photos, faites avec un compact, étaient (paraissaient) nettes… (mais étranges en couleur).
Sur mon écran, c'est une autre affaire… (et les couleurs ne sont pas mieux). Le logiciel d'optimisation de la borne est passé par là (et l'affichage écran en, en gros, 16,5 × 22 cm fait moins de cadeaux que le tirage 11 × 15)
Voilà ce que donne un tableur pour une valeur de cercle de confusion pour 7µ…
L'avantage du tableur, c'est qu'on met ce qu'on veut en valeur de diaph, en focale et en valeur de cercle de confusion et qu'instantanément, on a une table… (et autant de table que l'on veut pour des valeurs différentes)
A+
Laurent Galmiche
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Comme dit plus haut, la difficulté est de définir la valeur du cercle de confusion pour ton usage (pas pour le mien…)
J'ai reçu hier par mél des photos faites lors d'une manifestation à laquelle j'ai apporté mon concours (pas comme photographe, mon Nikon est resté dans son sac…). Celle qui avait fait les photos a pris le temps d'en imprimer un lot dans la journée sur la borne d'impression de la grande surface la plus proche. Les photos, faites avec un compact, étaient (paraissaient) nettes… (mais étranges en couleur).
Sur mon écran, c'est une autre affaire… (et les couleurs ne sont pas mieux). Le logiciel d'optimisation de la borne est passé par là (et l'affichage écran en, en gros, 16,5 × 22 cm fait moins de cadeaux que le tirage 11 × 15)
Voilà ce que donne un tableur pour une valeur de cercle de confusion pour 7µ…
L'avantage du tableur, c'est qu'on met ce qu'on veut en valeur de diaph, en focale et en valeur de cercle de confusion et qu'instantanément, on a une table… (et autant de table que l'on veut pour des valeurs différentes)
A+
Laurent Galmiche
Merci beaucoup Laurent..! Je ferai des tests demain, du moins s'il fait beau....... L'orage gronde à Biarritz ce soir.!
A+, et encore merci
J Marc
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Même remarque, j'ai toujours été très dubitatif sur l'intérêt réel et pratique de ce genre de table...
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de toute façon même si les tableaux sont précis ,encore faut il un détecteur distance à laser pour pointer sur la bonne distance
https://fr.aliexpress.com/item/Genuine-SNDWAY-SW-900A-5-900M-2952ft-Digital-6x-Handheld-Monocular-Telescope-Laser-Rangefinder-binoculars-Distance/32650638707.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=1bb26078-3261-4c21-8107-4f346fcdb665&tpp=1
ils donnent tous des tableaux précis mais aucun n'explique comment pointer sur ces distances précisément .
le cercle de confusion va t’être d'un grand secours ;D ;D ;D
y'a que les laborantins qui utilise cela ,car ce chiffre ne te servira a rien .
d'ailleurs personne s'en sert de ce chiffre qui ne sert qu'a épater la galerie ,mais nous on fait des photos qui n'attendent pas des calculs complexes ,un tableau a 10/100 d'erreur suffit amplement
si tu n'as pas le laser ,les tableaux et calculs ne servent a rien ,c'est mesure au pif
je croyais voir une antenne a 900 m au jugé et en regardant sur google mapp je vois qu'elle est a 1.5 km .erreur de 70/100 ,alors le cercle de confusion dans mes photos ???, c'est fou ce que ca va jouer
Bonjour à toi,
Oui, je crois que tu as tout à fait raison sur les tableaux.. Le seul en fait est le problème de la distance.. Je réfléchis pour m'acheter un détecteur de distance. Pour le moment, je suis sur la question de la mise au point du premier plan (de 1 à 3 mètres) jusqu'à l'infini, pour les photos "paysage". En bord de mer, même en soirée, difficile à faire la mise au point avec l'autofocus qui patine sur un rocher, ou une barque avec manque de lumière (souvent vissé sur un ND1000...). Viser au pif,! 10, 15, mètres? C'est trompeur..... Le mieux, pour le moment, et si j'arrive à calculer l'hyperfocale, est de passer en autofocus manuel avec une mise au point à 3 mètres ( focale 16mm, ouverture f/11, iso 100..), pour être "net" à partir d'environ 1.50 mètres.. Voilà je patine plus que mon autofocus quand même (rires).
Merci pour tes commentaires.. Et. Bonne journée..!!
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Pour le moment, je suis sur la question de la mise au point du premier plan (de 1 à 3 mètres) jusqu'à l'infini, pour les photos "paysage". En bord de mer, même en soirée, difficile à faire la mise au point avec l'autofocus qui patine sur un rocher, ou une barque avec manque de lumière (souvent vissé sur un ND1000...).
Tout d'abord, bien sûr, faire la MAP avant de visser le ND 1000.
Dans ce genre de situation, regarde bien les schémas de ce tuto qui montrent où faire la MAP (grosso modo au tiers inférieur de la compo).
Si l'AF a du mal, tu auras plus de précision avec une MAP manuelle.
De manière très empirique, je déplace le collimateur sur l'élément du premier-plan. Puis je mets la bague de MAP sur l'infini et je reviens très doucement en arrière. Dès que le point vert commence à clignoter, je valide cette MAP.
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Il faut relativiser la justesse que l'on peut attendre du'n tableau de PDC. Rappelons que la PDC et l'hyperfocale dépendent aussi de l'agrandissement de la photo une fois imprimée ou affichée sur un écran, et de la distance à laquelle on la regarde ! Si on double sa distance à la photo l'hyperfocale est réduite de moitié...
https://www.nikonpassion.com/wp-content/uploads/tkpdc/TkPDC_doc.xml
cf §3.1 et 3.2
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Contrairement à ce qui a été écrit par passionamateur, la profondeur de champ (et la distance hyperfocale) est plus importante en APS-C (DX) qu'en plein format (FX). Un petit coup de calculatrice suffit à le vérifier.
J'ignore pourquoi Bordy a (avait) besoin de tables de distance hyperfocale… mais il faut regarder le coté pratique de la chose avec le matériel (Nikon - mais c'est pareil pour les autres) d'aujourd'hui : j'aimerais bien savoir comment on règle la distance de mise au point à 88 m (et pas 74 ou 112) sur un 16-80 ou un 18-105 en position 50 mm…
Sans compter qu'avec les mises au point interne, on ne sait jamais précisément quelle est la focale réelle (qui dépend de la distance de mise au point) de l'objectif que l'on utilise…
Sans compter, les effets propres au rendu numérique de l'image (le fait que c'est tout net ou tout flou sans intermédiaire) et la diffraction dès qu'on ferme un peu trop l'objectif…
Et après, on se demande pourquoi les fabricants d'objectifs ne mettent plus de repères de profondeur de champ sur les objectifs…
Il y a quelques années, mon ophtalmo m'a expliqué qu'il fallait que je m'habitue à avoir une mauvaise vue… il va falloir aussi s'habituer à avoir des photos floues (parce que de profondeur de champ il n'y aura plus)…
A+
Laurent Galmiche
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Contrairement à ce qui a été écrit par passionamateur, la profondeur de champ (et la distance hyperfocale) est plus importante en APS-C (DX) qu'en plein format (FX).
La PDC est d'autant plus grande que l'hyperfocale est réduite. Donc OK pour la PDC, mais par contre l'hyperfocale est plus faible en APS-C, à cadrage identique.