Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => Eclairage photo => Discussion démarrée par: westernz le 16 Déc, 2015, 23:30:18 pm
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Bonjour.
Flash cobra SB800
Boitier D7100
J'aimerai savoir s'il est possible et comment faire pour monter à plus de 320/s dans grosse perte de lumière du flash.
Je peux monter à 400 en perdant beaucoup de lumière mais c'est du cache misère.
Bonne journée
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Malheureusement, il n'y a pas de solution. Le mode haute vitesse fait perdre une grosse partie de la puissance et ne peut être utilisé que pour déboucher des ombres.
Pour rester sous la vitesse synchro, on peut utiliser un filtre ND.
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Là je ne comprend pas.
Le filtre ND va obscursir non ?
Ce n'est pas mon but.
J'ai besoin de toute la puissance du flash, et d'une vitesse de 500/s.
Bonne journée
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Le filtre ND ne va pas obscurcir la photo, sa présence va automatiquement faire baisser la vitesse, ce qui est indispensable pur repasser sous la barre des 1/320s fatidiques.
Si tu as besoin d'un éclair puissant, c'est la seule solution envisageable car la synchro haute vitesse fait perdre trop de puissance.
Tu photographies quoi pour avoir besoin du 1/500s ?
Une autre solution est d'opter pour un flash très puissant qui accepte la synchro HSS. Le surplus de puissance permettrait d'en garder suffisamment même en mode HSS. Mais les seuls systèmes que je connaisse qui conservent le TTL sont horriblement chers. En manuel, il y a les Godox 360.
J'ai besoin de toute la puissance du flash, et d'une vitesse de 500/s.
C'est une équation impossible.
Au-delà de la vitesse synchro (1/320s), le flash ne peut fonctionner qu'en mode HSS (FP) et perd forcément une grande partie de sa puissance.
On a qu'une seule alternative :
- rester sous la synchro pour avoir toute la puissance
- passer outre la synchro et accepter la perte de puissance
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Je fais pas mal de sport. Donc 500/s c'est bien.
J'ai aussi entendu parlé de profoto B1, mais cher aussi, 1500€ minimum et 4500€ la valise complète avec 2 flash.
Il partait qu'il prend au 1/1000eme mais je n'en sais pas plus, vu le prix, c'est pas pour moi pour le moment.
On verra l'année prochaine.
HSS (FP) Je retiens autant que je peux ce mode.
Merci pour les infos.
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Il y a aussi le Phottix Indra, moins cher mais pas donné non plus
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Il y a aussi des flash chez Elinchrom avec le nouvel émetteur qui permet de faire de la synchro haute vitesse http://www.elinchrom.com/skyport/PlusHS.html
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Ca m'étonnerait que ça entre mieux dans le budget ;)
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Reprenons les choses au début :D
La puissance d’éclair d'un flash est fonction uniquement de sa durée. Plus l'éclair est long, plus il est "puissant", car il éclaire plus longtemps et délivre plus de lumière.
Dans le mode HSS/FP, le flash délivre plusieurs micro-éclairs, donc de faible puissance, pendant que les rideaux de l'obturateur défilent devant le capteur : il éclaire ainsi plusieurs portions de la scène photographiée, ces portions étant égales à la petite fente séparant les deux rideaux de l'obturateur qui défilent devant le capteur (alors qu'en mode synchro, à 1/250, le capteur est totalement découvert au déclenchement du flash, et un seul éclair suffit).
En mode synchro, non HSS, l'éclair du SB 800 a une durée variant entre 1/1.000 s à pleine puissance et 1/40.000 s à la puissance mini (1/128ème). A pleine puissance, les flashes de studio ont généralement une durée de l'ordre de 1/500 à 1/1000.
Même si l'obturateur reste ouvert pendant 1/250, ce qui compte pour figer une action au flash, c'est la durée de l'éclair. Un éclair à 1/1000, à pleine puissance, c'est l'équivalent d'une obturation à 1/1000. A une puissance de 1/8, l'éclair dure 1/6000, et dès 1/16 de puissance, -4 IL, on excède le 1/8000 permis par l'obturateur. On peut donc figer de actions très rapides, comme un "splash" de goutte d'eau.
Il y a cependant un élément potentiellement perturbateur, qui est la lumière disponible hors flash(es). Cette lumière disponible est par définition une source de lumière continue, comme le soleil ou un éclairage artificiel.
Lorsqu'on éclaire au flash, on capture en réalité deux images simultanément : celle produite par l'éclair du flash, fonction de l'ouverture et de la sensibilité et de la distance -- la vitesse est celle de l'éclair ; et celle produite par la lumière ambiante, une lumière continue, et donc fonction des trois paramètres usuels d'ouverture, de sensibilité, et de vitesse d'obturation.
Si la lumière ambiante est faible, cas fréquent lorsqu'on utilise le flash, l'image produite par la lumière ambiante sera massivement sous exposée, et d'autant plus qu'on aura une vitesse d'obturation rapide. Cette image sera donc "invisible".
Si la lumière ambiante est forte, son intensité sera suffisante pour impressionner le capteur, et on aura alors deux images superposées sur le cliché, à la fois celle figée par le flash et un "fantôme" plus ou moins dense, avec un flou de mouvement plus ou moins marqué.
Lorsque le différentiel entre l'exposition en lumière ambiante (vitesse, diaph, sensibilité) et l'exposition en éclairage au flash (distance, diaph sensibilité) est d'environ 5IL, ou plus, il n'y a pas d'image "fantôme", elle est noyée dans les noirs.
Un bon-gros pavé pour arriver à la conclusion :
En plein soleil, la HSS est utile, c'est le seul moyen pour que l'éclair du flash puisse surpasser l'éclairage ambiant. En lumière artificielle, la HSS n'est en général pas indispensable (à des distances raisonnables), et on peut facilement améliorer le différentiel d'IL ambiant/flash en se mettant à la vitesse synchro maxi de 1/250, et fermant un peu plus le diaph si besoin.
Pas besoin en principe de toucher à la sensibilité, puisqu'elle aura le même effet multiplicateur sur l’éclairage au flash et l'éclairage ambiant.
Sauf si le flash est en limite de puissance : en passant de 100 à 200 ISO, on augmente la portée en mètres (ou la puissance, ou le nombre-guide, c'est pareil) d'un facteur de 1.4x, ou de 2x en passant de 100 à 400 ISO, ou de 2.8x à 800 ISO, etc.
Et sauf si on veut un éclair très court : pour le SB 800, c'est : 1/1050 à puissance 1/1 ; 1/1100 à puissance 1/2 ; 1/2700 à puissance 1/4, etc. (se reporter au manuel du flash pour connaître la durée d'éclair en fonction de la puissance).
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Toujours aussi pro Weepbitterly :)
Donc si je comprend bien (avec moi c'est jamais sure) le soucis c'est plus la synchro entre boitier et le flash, que le rapport vitesse/puissance du flash en lui même ?
Dans des conditions de faible lumière ambiante, si je suis certain que le flash débuter juste au moment de la capture de lumière, ca devrait le faire, le flash ne dure pas 1/320s. Il faut juste qu'il soit bien dans la tranche du 320/s ni trop tôt, ni trop tard. Si j'ai des résultats trop sombre c'est que le flash a débuté trop tôt ou trop tard. Et que si je la capte juste au bon moment, même au 500/s j'aurai une bonne puissance.
Juste ?
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Juste ?
Non. Visiblement, tu n'as pas compris l'explication au sujet du fonctionnement de l'obturateur.
Si tu déclenches un flash en fonctionnement normal au-delà de la vitesse de synchro, tu auras une bande noire sur ta photo. Ceci est du au fait qu'au-delà d'une certaine vitesse, l'obturateur n'est plus entièrement découvert, seule une fente plus ou moins large le découvre.
La bande noire en question sera d'autant plus grande que la vitesse est élevée.
http://www.luzphotos.com/prise-de-vue/vitesse-synchro-flash
C'est pour cela qu'au-delà de la vitesse de synchro, le boitier empêche le fonctionnement normal du flash pour le forcer à passer en mode HSS (si celui-ci est disponible)
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Bha mois je n'ai pas ça.
320/s FPP Pleine puissance acquise.
1250/s c'est juste plus sombre, perte de lumière globale.
D7100 + SB800
Voir exemple F8, 1250/s, 400iso, +5il, pièce sans lumière.
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1250/s c'est juste plus sombre, perte de lumière globale.
Si tu es passé à 1/1250s, c'est que ton flash est passé automatiquement en mode FP (donc haute vitesse).
Sinon, en fonctionnement normal, le boitier t'interdit de monter au-delà de 1/320s.
1250/s c'est juste plus sombre, perte de lumière globale.
Cette perte de lumière est justement due au mode FP.
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La perte de lumière entre le mode synchro (maxi 1/250ème) et le mode HSS/FP (1/320ème et surtout au dessus) existe à coup sur, mais elle n'est pas documentée par Nikon -- à ma connaissance.
Ce qui est certain, c'est que plus la vitesse d'obturation est rapide, et plus les éclairs HSS doivent être courts, pour "rentrer" dans la fente entre les rideaux de l'obturateur, qui est de plus en plus étroite. Les éclairs, plus courts, sont donc moins puissants. Il faudrait mesurer au flashmètre pour savoir, mais faute d'avoir testé, je ne sais même pas comment un flashmètre réagirait à une série d'éclairs cumulatifs.
La perte due au HSS entre 1/250 et 1/320, soit 1/3 d'IL en plus ou en moins, doit logiquement être très réduite. Au moins à courte ou moyenne distance puisque le flash est en dessous de sa puissance maxi.
Donc si tu ne constates pas de différence d'exposition (à la distance médiane que tu utilises), mets-toi au 1/320 sans états d'âme :D . C'est autant de gagné sur la lumière ambiante. Même 1/3 d'IL c'est toujours bon à prendre.
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La perte de lumière entre le mode synchro (maxi 1/250ème) et le mode HSS/FP (1/320ème et surtout au dessus) existe à coup sur, mais elle n'est pas documentée par Nikon -- à ma connaissance.
Juste pour illustrer cette perte.
Mêmes réglages à part la vitesse : 1/250s - 1/500s - 1/1000s
A 1/250 s, l'exposition est normale
A 1/500 s, on perd 2,5 IL.
A 1/1000 s, on perd 3,5 IL
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Effectivement je suis en mode auto FP.
Je fais au mieux pour tout comprendre, le flash je n'ai commencé à l'utiliser que cette fin d'année (sur 25 ans d'expérience photo).
Je monte au 320/s en auto FP.
Donc il me faut simplement un flash plus puissant ou avec des flashs plus rapide, ou encore mieux, les deux bonus cumulés.
Un 910 est-ce que ça aiderai, ou selon vous dois-je immédiatement penser aux flash HSS à 1500€ ?
Bonne journée
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Plus rapide, ça ne servirait à rien puisque c'est le fonctionnement même de l'obturateur qui fait qu'on ne peut pas monter plus haut en vitesse (hors mode HSS).
Plus puissant, ça peut aider. Si on part de l'idée que le mode HSS fait perdre 3 diaph et qu'on prend un flash plus puissant de 3 diaphs, on compense. Ca, c'est la théorie et je ne parierais pas mon D4 :lol:, mais évidemment, en partant de 300Ws, il en restera toujours plus qu'en partant de 100Ws.
En restant dans le cobra, tu as le Godox Wistro 360, mais c'est du manuel (pas de TTL)
https://www.missnumerique.com/godox-flash-cobra-universel-witstro-ad360-p-16247.html
Il faudrait que tu trouves des témoignanges d'utilisateurs du mode HSS avec ce flash pour savoir ce qui reste comme puissance en haute vitesse.
Un 910 est-ce que ça aiderai, ou selon vous dois-je immédiatement penser aux flash HSS à 1500€ ?
Tu vois ce que donne le SB-900 dans mon salon ! Pas besoin de te faire un dessin, à 1/500s, on éclaire pas le mur du fond.
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Le SB 910 n'est pas plus puissant que le SB 800. Pas beaucoup d'intérêt à changer.
Une autre méthode pour gagner en puissance, c'est d'utiliser plusieurs flashes.
Avec 3 flashes groupés, de puissance individuelle équivalente, tu gagnes 2IL supplémentaires (*). Ceci en utilisation "normale" (non HSS). Je n'ai pas vérifié ce que ça donne en mode HSS, mais on devrait logiquement obtenir le même multiplicateur.
Il faut bien entendu que les 3 flashes supportent le mode HSS si tu souhaites continuer dans ce mode.
Attention, le Godox 360 supporte bien la HSS, mais 1° pas sur la griffe-flash du boitier et 2° pas avec le déclencheur à distance Godox FT16, souvent livré en kit avec le 360.
(*) : le 2ème flash double la puissance (+1IL), et le 3ème la triple (encore +1IL).
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Je ne trouve pas les ws du sb800 pour comparer mais je suppose que c'est plus proche des 100 que des 300.
Plusieurs flash c'est déjà ce que je prévois de faire petit à petit.
Le godox m'a l'air sympa pour le noir et blanc (grosse variable de T° sur la couleur).
Et surtout pas très cher. Merci pour l'info.
Donc flash moyen gamme plus puissant, ou gros flash pro très puissant même à haute vitesse rapide mais très cher.
Faudra que je test un flash pro pour m'assurer du gain, avant d'acheter certainement le godox.
Merci pour votre aide.
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Je ne trouve pas les ws du sb800 pour comparer mais je suppose que c'est plus proche des 100 que des 300.
Pour les Cobra, on n'a que le nombre-guide. En équivalent w/s, le SB800 serait de l'ordre de 80 à 90 à pleine puissance, et encore avec la tête zoomée à focale moyenne.
Je n'ai pas constaté de dérive de couleur significative avec le Godox AD 360.
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Je n'ai pas constaté de dérive de couleur significative avec le Godox AD 360.
Eh bien voilà un utilisateur expert qui va pouvoir nous renseigner sur la perte de puissance en mode HSS :lol:
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:D
Comme je le disais plus haut :
Attention, le Godox 360 supporte bien la HSS, mais 1° pas sur la griffe-flash du boitier et 2° pas avec le déclencheur à distance Godox FT16, souvent livré en kit avec le 360.
Et j'ajoute : pas non plus avec un transmetteur TTL+HSS du style Yongnuo 622.
Godox indique dans le manuel du AD360 qu'il faut un "Godox Cells II transceiver" ou potentiellement un autre transmetteur Godox acceptant le HSS -- que je n'ai pas.
Donc, si j'essaie lorsque j'ai essayé d'utiliser ce flash à une vitesse supérieure à 1/250, j'ai une belle barre noire sur l'image.
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Zut, plus de testeur :lol:
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Et zut !
A ce prix fallait pas s'attendre à des miracles.
S'il faut les accessoires GODOX pour passer en FPP/HSS ca va vite monter en prix.
J'aimerai mieux comprendre FPP, en termes simple. Si vous avez un lien français ;)
Histoire de comprendre aussi toutes les nuances entre FPP et HSS.
Bonne journée
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HSS, c'est l'appellation Canon ; et Auto-FP c'est l'appelation Nikon.
Les deux fonctionnent selon le même principe de plusieurs micro-éclairs qui suivent le défilement des rideaux lorsque la vitesse d'obturation est supérieure à la vitesse synchro.
J'ai un lien, mais en anglais : http://www.elinchrom.com/learn/hss-hs.html .
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Ils sont pénibles avec leur nomination différentes pour une même chose.
Merci.
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S'il faut les accessoires GODOX pour passer en FPP/HSS ca va vite monter en prix.
Le Cells II transceiver n'est pas très cher, env. 40€, à peine plus que le FT 16 :
http://www.amazon.fr/Godox-d%C3%A9clencheur-Transceiver-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur-r%C3%A9cepteur/dp/B00HZZKIQE
(celui-ci, sur Amazon.fr, est pour Canon. Il existe aussi pour Nikon : http://www.amazon.com/Godox-Cells-II-Wireless-Speedlite-Transmitter/dp/B00UKM5QZW . Reste plus qu'à le trouver en France).
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La solution, t'équiper d'une panoplie de flashs cobra.
Bof, ça devient vite ingérable. Positionner 4 ou 5 flash, les régler un à un, avoir sur soi une cargaison de batteries... Très peu pour moi.
Il existe aujourd'hi des solutions autonomes qui, certes, coûtent cher, mais qui sont bien plus simples à mettre en oeuvre.
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En très haute vitesse, la formule avec câbles est un plus
Je ne vois pas bien comment on peut obtenir une synchro haute vitesse avec des câbles .
Les câbles standard utilisent systématiquement une prise PC, qui ne permet en aucun cas de dépasser la vitesse synchro X.
Certains câbles Nikon, comme le SC-29, ou leur clone chinois, ont bien les 4 contacts qui permettent la synchro haute vitesse, mais ils sont prévus pour un seul flash.
Les deux seules solutions que je vois, ... à prix encore raisonnable :
- Godox AD 360 + transmetteur Cells II.
- Elinchrom avec le EL-Skyport Plus HS (attention, pas tous leurs flashes, car certains plafonnent à 1/600, ce qui n'est pas vraiment de la HSS : http://www.elinchrom.com/support/ELSP-HS.html ).
Le Godox a pour lui la mobilité, avec sa batterie haute puissance dédiée, alors que l''Elinchrim est dépendant d'une prise Secteur (sauf achat d'une batterie).
Edit : Voir aussi le nouveau Godox AD360 II et le nouveau transmetteur Godox X1-N. Pas encore très clair sur la compatibilité intégrale avec les boitiers Nikon, ni sur la HSS : piste à suivre mais pas garantie. Ni sur la disponibilité effective du X1-N.
Edit 2 : Le AD360 II amène surtout les fonctions maître/esclave, indisponibles sur le AD360 "I". Pour la HSS, il faut toujours un transmetteur Godox, et donc l'ensemble AD-360 "I" + transmetteur Cells II convient aussi bien, pour moins cher.
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Plus cher, il y a aussi le Phottix Indra ou le Profoto B2, tous deux TTL et HSS mais c'est pas donné !
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Pour les accumulateurs, faux problème car la solution à faible décharge des Eneloop est une avancée extraordinaire et les trucs autonomes dont tu parles ont aussi une source d'énergie, certainement plus lourde et encombrante que 40 piles AA ... ;)
Oui, mais qui tient au bas mot 250 éclairs à pleine puissance (600Ws). Donc on part pour la journée sans avoir à recharger.
un exemple très intéressant par la démarche de son auteur http://passionphotonature.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=19439
Deux petites remarques :
-il s'agit de photographier des insectes à très faible distance, l'auteur parle de 45cm. Rien à voir avec la demande initiale ici qui consiste à pouvoir éclairer à plusieurs mètres. Et des cobras en HSS qui doivent éclairer à 3 ou 4 mètres de distance, c'est pas 4 ou 5 qu'il en faut !
- dans ld'exemple que tu cites, il ne s'agit pas de photographier en HSS, mais simplement d'utiliser une durée très courte d'éclair pour tenter de figer un mouvement. Les flash sont en synchro normale.