Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => Eclairage photo => Discussion démarrée par: diasp le 17 Nov, 2015, 20:47:54 pm
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Salut à tous,
J'ai un petit problème en relation avec mon éclairage, en effet j'obtiens des temps de pose très limités et je suis obligé de monter en iso pour compenser. Pour le moment je n'ai fait qu'une seance bébé, ou je me suis limité à 200 iso quitte à shooter en rafale pour etre sur de ne pas avoir trop de dechets (ou plutot l'inverse, pour etre sur de ne pas avoir que du dechet) mais comme je n'avais monté que les soft box, je m'étais dit qu'avec le reste ça devrait le faire.
Hors samedi soir j'avais des amis chez moi & vers 4H du mat et avec quelques verres, je décide de monter mon matos (on s'inquiète pas un, j'ai dit quelques verres, pas raid bourré avec la fausse bonne idée de la soirée lol).
Et là du coup j'ai tout monté, et j'ai été une fois de plus suppris par les temps de pose demandé par mon apn ... j'ai du aller chercher un flash cobra supplémentaire et shooter à 800 iso...
J'aurais donc aimé comprendre pourquoi, avec tant de matos, mon apn réagit aussi mal ...
Voila pour le descriptif du matos (je remet le descritpif complet à la fin au cas ou les liens ne fonctionneraient plus) :
3 softbox (http://urlc.fr/4cfNzT)
3 parapluies (http://urlc.fr/YJvcZV)
et 1 Yongnuo YN-568EX II (j'ai aussi un sigma EF 610 DG ST mais je n'ai pas utilisé ici)
Descriptif complet de l'éclairage continu :
Soft box
Liste des paquets:
2x 50x70cm Soft box
1x 40x40cm Soft Box
2x Four in One porteurs de lumière (socle a fixé au trépied pour les grande softbox et ou visser les ampoules)
8x 45W Ampoules
1x 135W Ampoule
3x trépieds
1x Sac Oxford
-Soft Box
Chiffon flash de haute qualité, de réduire la perte de lumière et de maximiser la propagation de la lumière.
-Quatre Dans un porte-lumière * 2
Intégré dans la poignée de commande pour vous protéger des corps de lumière chaude pendant photoshoot.
Prise: prise EU
Tension: 100-240
-45W Journée professionnelle Ampoules * 8
Compact et facile à configurer.
E27 Scoket s'adapter à la plupart des appareils photo standard.
Basse température de fonctionnement.
Tension: 220V
Température: 5500K
Température de couleur: blanc
-2m / 6Ft6 "Trépied * 3
Ce support de lumière est construit en alliage d'aluminium et possède un arbre réglable en trois étapes et pieds en caoutchouc,.
Ses capacités de verrouillage solides assurer la sécurité de votre matériel d'éclairage lors de l'utilisation.
Ce support de lumière a une hauteur maximale de 200 cm.
-Photo Video Studio stand de Boom et de sacs de sable
Extra fort en alliage d'aluminium de construction.
Système de verrouillage solide pour la sécurité de la tête lumière
. Longueur réglable de bras de 75 à 145cm / 29,5 à 57.1in.
Norme industrielle de montage 3/8 pointe du fil.
--Oxford Sac
Intégré dans une petite poche pour les instruments.
Portable et facile à n'importe où.
Convient pour un jeu de fond de soutien.
Parapluies :
Couleur température : 5500˚ K.
Puissance lumière : 36 watt ( 180 W).
Douilles : E27.
Durée de vie ampoule : 5000 heures.
3 parapluies (1 blanc 2 argent)
"Les lampes "daylight" de 5500˚ K vous permettront de créer un éclairage naturel, idéal pour les projets photo ou vidéo. L'intensité des lampes est de 180 W, fournie par 3 ampoules basse consommation de 36 W.
Le kit convient à la photographie argentique et numérique.
Par ailleurs, la hauteur des lumières est variable grâce aux trépieds ajustables, culminant à 230 cm.
Les 3 parapluies réflecteurs créent quant à eux un éclairage doux et estompent les ombres.
Le tout est pratique à transporter dans le sac fourni à cet effet, pour en profiter partout!
Le sac de transport et les parapluies sont en 100% polyester."
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voila pour illustrer un peu mes propos. Bon, ne vous fiez pas à l'exposition de la scene. C'est une photo que j'ai prise avec mon tel, donc lui il a regler automatiquement son expo sur la lampe du parapluie diffuseur qui lui fait face (le parapluie étant tourné vers la scene, la lampe est directe sur le tel), mais bon, ça fait quand même 12 lampes & 1 flash pour éclairer 5 m par 3 ... c'est pour ça que je pige pas pourquoi mon apn à autant de mal...
(https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12208800_787467381361920_7402491162449572766_n.jpg?oh=f578a688f24ea1f0475d5b5f533acf63&oe=56B30F29)
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quitte à shooter en rafale pour etre sur de ne pas avoir trop de dechets (ou plutot l'inverse, pour etre sur de ne pas avoir que du dechet) mais comme je n'avais monté que les soft box, je m'étais dit qu'avec le reste ça devrait le faire.
Bon déjà j'ai du mal à comprendre ça. bref passons.
Pour ton éclairage tu as donc utilisé 8 ampoules de 45W chacunes équivalente à 180w chacune vu que c'est des fluo plus une de 180W( fluo également ou autre?). Plus ton flash.
ET en gros tu voudrais éclairer la totalité de ton studio c'est ça?
Question bête mais ta correction d'expo elle raconte quoi?
Quel mode choisit?
Il est bien possible en tout cas que tes lampes ne soient pas suffisantes si tu veux éclairer toute ta pièce. Surtout si tu éloigne trop tes sources du modèle.
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Je ne suis pas un spécialiste du studio, mais quand on voit la puissance des lampes et qu'on a une notion de l'énergie lumineuse qui "se perd" dans les diffuseurs..... On se dit qu'il ne teste pas beaucoup de lumière pour le mannequin........
On parle de 36 ou 135W alors sur mes kits pro se situent vers 400 ou 800W!
Ces kits pas chers s'est comme le Canada Dry.... Ça ressemble à..... mais ce n'en est pas !!!!!
Je pense que c'est une grande partie de l'explication..........
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pour la partie que tu n'as pas compris : le temps de pose était un poil trop long et je risquais d'avoir du flou au moindre mouvement du bébé. Donc j'ai shooté en rafale pour que, si jamais il bouge, j'ai plus de chance d'obtenir une photo potable. Ce jour là je n'avait monté que les soft box, je n'avais pas utilisé les parapluies faute de place. Je pensais donc qu'avec les parapluies en plus, j'obtiendrais un temps de pose plus rapide pour expo correcte, mais l'essai de samedi soir m'a montré que non.
Sinon, je n'ai pas utilisé 8 lampes mais 12 en tout + 1 flash (pour samedi en tout cas). tout est en fluo en effet. Regarde la photo précédente, la scene est encerclée d'éclairage, hormis la zone ou se trouve le fond noir.
J'ai shooté en manuel, avec le diaph ouvert au max et un temps de pose qui variait entre 1/40 & 1/60 (je me fiais à l'echelle d'expo)
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@eric57
Oui je me doutais bien dès l'achat que j'allais pas faire des miracles avec ça, mais ça m'étonne quand même vu la disposition des lampes dans la photo du dessus. En étant placé au milieu, on est à moins 1m50 de chaque source ... les soft box contiennent 4 lampes chacune (je sais que la lumière ne se multiplie pas, mais quand j'éteins une des deux rangés (le systeme interne est en 2x2) on voit quand même la différence)
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Chaque fois que tu doubles la puissance lumineuse, tu gagnes 1 misérable diaph.
Autrement dit, en passant de 8 lampes à 12 (de mêmes puissances) tu gagnes même pas 1 diaph.
Sans parler de la distance des lampes au sujet.
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1,5m max sur cette configuration.
Oui en effet vu comme ça on comprend tout de suite l'importance de l'éclairage (on connait tous le rapport diaph>lumière en plus ou en moins, mais on reflechit rarement à le mettre à l'envers lol)
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Ah mon avis tu devrais investir dans des flashs de studio ou alors dans des cobra manuels comme des yongnuo par exemple. Tu gagnerais en puissance et tu n'aurais pas à multiplier les sources. Je ne sais pas si tu es aller faire un tour sur le fil du strobism.
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Si j'ai bien compris, t'as 4 lampes par box, plus une lampe 135W (dans le parapluie sur la photo?) et ton flash qu'on ne voit pas sur l'image, c'est ça?
Je pense déjà que tu devrais rapprocher tes boites à lumière: ce sont des petits modèles, faits pour éclairer un visage et éventuellement le buste, mais pas plus. Elles doivent être placées plus près du sujet pour gagner en puissance et en modelé. Je dirais 1M maximum pour des 40x40.
Le parapluie, oublis si tu manque de puissance: beaucoup trop de perdition.
Et n'hésites pas à mettre un max de puissance d'un seul coté, et un simple réflecteur bien positionné de l'autre. Mais toujours proche de ton sujet. Quand je regarde ta photo, j'ai l'impression que tes source sont toutes beaucoup trop loin, en regard de la puissance et de la taille des diffuseurs.
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L’éclairage continu a l'avantage de pouvoir être mesuré par la cellule du boîtier (comme le soleil, mais en moins puissant :D ).
Tu as donc en main les paramètres d'exposition, vitesse, ouverture et sensibilité mesurés.
La première manière de les faire varier, c'est de jouer sur la distance source-sujet (à set-up identique. On peut aussi changer de modeleur, pour un qui est moins gourmand, mais c'est une autre histoire).
La seconde manière, c'est de modifier la puissance de ton éclairage fixe.
Si tu manques de lumière, il faut rapprocher les sources et/ou augmenter la puissance en ajoutant des lampes.
La multiplication des sources dans toutes les directions, 4 sources dans 4 directions sur ton image #1, a peu de chances d'augmenter la puissance d'éclairage, sauf dans les zones de recouvrement.
Si tes sources ne sont pas assez puissantes pour la distance mini acceptable, il faudra concentrer l'éclairage dans 3, ou 2, ou peut-être même 1 source.
Pour les flashes c'est presque pareil, sauf que la vitesse d'obturation n'a pas d'effet sur l'exposition, qui est déterminée par la durée de l’éclair, et que la vitesse d'éclair est systématiquement bien inférieure à la vitesse synchro (1/250 ou 1/200 sur les boîtiers récents), donc sans incidence sur le temps de pose ; ce qui permet de figer des actions à l'équivalent de 1/1000 ou plus rapide, alors que la vitesse d'obtu est bien inférieure.
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houla ... trop d'infos concentrées pour moi lol.
Peut tu essayé d'expliquer ça en rentrer un poil plus dans les détails car j’avoue que je ne gère pas du tout en lumière.
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En gros tu essais de rapporcher tes sources lumineuses dans un premier temps. Si ça ne va toujours pas tu place tes sources au même endroit pour concentrer ton éclairage. Si ça ne va pas il faudra changer la puissance de tes lampes.
Pour le flash c'est la vitesse de l'éclaire qui va déterminer l'exposition vu qu'à part cet éclair rien de probant n'éclaire la scène.
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C'est le problème de l'éclairage continu : pour avoir suffisamment de lumière, il faut des puissances considérables. Cela n'est adapté qu'au studio, là où on peut avoir du matériel encombrant et une alimentation électrique conséquente (pour le cas où on décide de travailler en lumière continue).
Le flash permet de se passer de tout cet attirail et de travailler beaucoup plus confortablement. Tu peux faire des photos de bébé avec un simple flash cobra et une boite à lumière et travailler à 100 iso, 1/200s et f/8 sans aucun souci.
Ici avec un SB900.
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Quelle que soit la source d'éclairage, une lampe ou un flash, ou même la lumière solaire qui pénètre à l'intérieur par une fenêtre, sa puissance d'éclairage, mesurée sur le sujet, varie en fonction de la distance : plus la source est éloignée et moins elle éclaire le sujet.
Donc, pour gagner en puissance, la première idée est de réduire la distance source-sujet, en la positionnant le plus près possible, tout en restant hors champ.
2ème idée : augmenter la puissance de l'éclairage, ce qui consiste à grouper plusieurs lampes ensemble. Actuellement, tu les groupes par 4. Il faudrait les grouper par 8 pour doubler la puissance. Envisageable ou pas, selon ton matériel. Ou changer les lampes pour des plus puissantes. Mais attention à la chaleur dégagée (pas de problème avec des fluo) et à la capacité de ton installation électrique.
3ème idée : les boites à lumière absorbent pas mal de puissance. Elles font perdre de l'ordre de 2 diaph (puissance divisée par 4) par rapport à une lampe nue. Un parapluie translucide absorbe plutôt 1 diaph (puissance divisée par 2). Donc on "double" la puissance en utilisant un parapluie plutôt qu'une BAL.
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C'est bien évident, il faut placer les sources près du sujet.
Ce qui est d'ailleurs aussi souhaitable pour la qualité de la lumière, donc on a tout à y gagner.
Mais ce que je voulais illustrer, c'est le fait qu'on obtient avec un petit cobra un éclairage équivalent à une armada d'ampoules continues sans trimballer une centrale nucléaire. Mettre 4,6 ou 8 ampoules électriques dans un parapluie là où un simple petit cobra donnera le même résultat, y'a un moment où on doit admettre qu'on a fait fausse route ;)
L'éclairage continu, c'est un choix cohérent dans un studio bien équipé, avec des éclairages puissants et ventilés.
Ou encore pour photographier de petits objets dans une boite à lumière.
Mais chez soi avec du matériel peu puissant et un peu bricolé, le flash est la seule solution qui me semble adaptée.
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En fait, je répondais à la question de diasp, un peu plus haut (#11)
houla ... trop d'infos concentrées pour moi lol.
Peut tu essayé d'expliquer ça en rentrer un poil plus dans les détails car j’avoue que je ne gère pas du tout en lumière.
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Je trouve plus embêtante la logistique du flash que de la lumière continue.
J'ai 2 flashs, et un kit radio (1 émetteur + 2 récepteurs). Au total, pour faire fonctionner ces 2 flashs en déporté, il me faut 14 piles ... et recharger 14 piles c'est quand même assez long, et ça quand on s'organise un minimum pour ne pas mélanger piles déchargées et piles chargées. Alors que sur du continu, je branche, et je peux laisser tourner 3 jours si j'en ai envie ;) La capacité de l'émetteur est de 6 flash (si on ne met pas plusieurs flash par groupe) donc 4 récepteurs supplémentaires (8 piles) et 4 flash supplémentaires (16 piles) soit pour 6 flashs : 38 piles ... ouah ... lol et même si j'achetais des flash à batterie plutot qu'a pile, ça me ferais 6 batteries & 14 piles.
L'avantage qui m'a fait opté pour le continu, c'est que je peux régler ma lumière avant de prendre ma photo, alors que sur le flash, on doit systématiquement faire une série de photo avant d'obtenir la lumière voulue. Si la lumière que j'ai s'avère vraiment insuffisante, j’opterais pour du continu plus puissant plutôt que du flash.
De toute façon je me suis inscrit dans un club photo et ils ont un studio continu à disposition, j'irais l'essayer pour voir la différence avec mon matos :)
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L'avantage qui m'a fait opté pour le continu, c'est que je peux régler ma lumière avant de prendre ma photo, alors que sur le flash, on doit systématiquement faire une série de photo avant d'obtenir la lumière voulue.
Tu compares deux choses difficielemnt comparables : ton équipement continu encombrant et complexe d'une part, un simple flash cobra qui tient dans une poche d'autre part.
Mais tu peux voir ton éclairage avec une tête flash, il faut simplement opter pour un flash de studio qui comprend une lampe pilote et qui te permettra de travailler avec une puissance d'éclairage bien supérieure à ton équipement et de voir ton éclairage avant de prendre la photo.
Sinon, en continu pas cher, tu peux trouver ce genre de produit : http://prostudio360.fr/FotoQuantum-StudioMax-Kit-Eclairage-Continu-750W-avec-rA-flecteur-TrA-pied-MA-tal-Boom-FQ-LS-DJ27.html#.Vk3fCL98upB
C'est compatible avec un parapluie mais visiblement pas avec d'autres types de modeleurs.
Attention de ne pas persister dans ton erreur : multiplier les sources ne sert à rien pour augmenter la puissance. Ce qu'il faut c'est une source puissante.
En multipliant les sources, on multiplie seulement les opportunités d'éclairer plusieurs points mais au final, on n'augmente pas la lumière sur un point donné.
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Il faut lire jusqu'a la fin ;)
Je ne persiste pas dans mon erreur puisque je dit "Si la lumière que j'ai s'avère vraiment insuffisante, j’opterais pour du continu plus puissant plutôt que du flash." (plus puissant, pas plus de sources ;) )
Par contre pas daccord pour l'encombrement. Utiliser un flash en studio nécessite aussi du matériel. Deja le matériel pour synchroniser les flash avec l'APN (ce qui est inutile en continu) mais aussi tout le matériel complémentaire : softbox, trépieds, parapluies, ect ... Si c'est pour utiliser un flash en direct, je peux tout aussi bien utiliser mon éclairage continu en direct.
Le matériel de studio (pas l'éclairage, mais ce qui va autour) n'est là que pour contrôler la lumière en lui appliquant des effets particuliers, et ce indépendamment du style d'éclairage (continu ou flash).
Qu'on se comprenne bien : on parle de studio, pas de prise de vue en extérieur, donc dans un studio, le critère "encombrement" n'est de toute façon pas le plus important (c'est peut être même le moins important, dans la limite du raisonnable bien sur)
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Je suis tout à fait d'accord, dans un studio c'est un choix cohérent, tout dépend de la manière dont on souhaite travailler.
Ce dont il faut être conscient , c'est simplement de la puissance que cela demande et du matériel impliqué. Il est difficile, dans un studio, de travailler avec des grappes d'ampoules fluo, sauf à travailler uniquement avec des parapluies, ce qui semble incongru car on a besoin d'autres modeleurs. Mais bien entendu des solutions existent en éclairage continu.
Mais au départ, j'ai cru comprendre que ta question portait sur une utilisation "domestique" où il était question de monter du matériel chez toi pour photographier quelques amis présents chez toi lors d'une soirée. D'où l'orientation de ma réponse.
Le matériel de studio (pas l'éclairage, mais ce qui va autour) n'est là que pour contrôler la lumière en lui appliquant des effets particuliers, et ce indépendamment du style d'éclairage (continu ou flash).
Exact, mais il faut que l'éclairage soit compatible avec les modeleurs en question. Autant je vois bien une grappe de 4 ou 5 ampoules être utilisée dans un parapluie, autant je vois mal les adaptations avec d'autres types de modeleurs indispensables (boites à lumière, octabox, bol beauté, snoots...)
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Il faut lire jusqu'a la fin ;)
Deja le matériel pour synchroniser les flash avec l'APN (ce qui est inutile en continu)
Bah c'est gros comme un trigger tout basique et en générale on peut en avoir un pour plusieurs groupe de flashs.
La solution des flashs était proposée car elle revenait au moins chère. Comme dit didier si on veut utiliser d'autres modeleurs que les parapluies il faudra se tourner vers des projo lumineux puissant qui sont en générale onéreux.
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Il faut aussi regarder quel est le choix le plus courant : si une grosse majorité opte pour tel type d'éclairage plutôt que tel autre, il y a peut-être de bonnes raisons :D
Pour l'éclairage de petits objets, disons - pour fixer les idées - une bouteille de vin ou plus petit, on rencontre pas mal d'éclairage continu. Ça a l'avantage d'être facile à régler et, vu la taille de l'objet et son immobilisme garanti, on peut se contenter de puissances modestes, car il suffit d'allonger le temps de pose.
Pour éclairer des personnes, volume à éclairer plus conséquent et difficulté à utiliser des vitesses lentes, le flash fait aujourd'hui la quasi-unanimité.
Certes on peut aussi utiliser la lumière continue, la référence probablement la plus connue dans ce domaine, quoiqu'assez ancienne, début en 1934, étant le Studio Harcourt http://www.studio-harcourt.eu/fr/ , mais ils n'utilisaient pas non plus des lampes de 35W :D
Avec des projos de 500 à 1.000 watts, il est hors de question d'utiliser des conditionneurs de lumière, qui grilleraient immédiatement. Pour revenir à l'exemple du Studio Harcourt, ils utilisaient principalement des projecteurs de cinéma avec des lentilles de fresnel.
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J'ai acheté ça, c'est vraiment pas cher, c'est en monture Bowens, et ça marche à merveille. C'est même un poil trop puissant pour mon usage, mon "studio" étant assez petit, je suis parfois à f/16 @100iso, avec une boite à lumière 70x100 sur le flash à puissance minimum...
http://www.ebay.fr/itm/900w-Flash-kit-Godox-DE-300-Photography-Studio-Strobe-light-3-x-300w-Bowens-Fit-/181481018323?hash=item2a411c93d3:g:6CwAAOSwLVZVnWiB (http://www.ebay.fr/itm/900w-Flash-kit-Godox-DE-300-Photography-Studio-Strobe-light-3-x-300w-Bowens-Fit-/181481018323?hash=item2a411c93d3:g:6CwAAOSwLVZVnWiB)
Et l'avantage des flashs, c'est que le modèle ne transpire pas quand la séance dure un peu trop.
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Cynik, ce kit a tout l'air d'être une bonne affaire, Godox marque connue, puissance raisonnable, monture Bowens, mais surtout le tube éclair est monté correctement bien en dehors de la torche, ce qui permet une excellente diffusion de la lumière dans tous les conditionneurs, et n'est pas le cas de tous les produits low cost.
Bien entendu, il faut considérer cela comme un point de départ, puis compléter par la suite par des pieds pneumatiques montant plus haut, d'autres conditionneurs, etc.
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J'ai hésité un moment, et puis j'ai trouvé sur le forum un membre qui avait acheté le même. Après discussion, j'ai tenté le coup et je suis pas déçu.
Par contre, le gros point faible de ce kit, c'est les pieds. Déployés au maximum, avec une softbox 70x100 inclinée à 45°, il deviennent extrêmement instables, manquants de basculer au moindre courant d'air, et ils ont tendance à se courber sous le poids.
A remplacer assez rapidement, donc.
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Pour revenir à l'écalirage continu, la LED va peut-être offrir des solutions intéressantes sans tarder, compatibles avec les modeleurs habituels :
http://www.photosel.co.uk/studio-lighting/lighting/video-lighting/studio-led-light-les600/
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Salut, désolé pour ce retard de réponse, bizzarement les notifications de nouveau message se désactive d'elles même ... (c'est pas le premier sujet ou ça m'arrive, et comme je passe plus rarement sur le forum, je ne pense plus à venir voir les réponse sans qu'elles soient notifier), enfin bref.
ok donc il vaut mieux utiliser les softbox pour déboucher plutôt qu'en "vrai éclairage" ou il vaudrait mieux privilégier les parapluies donc.
Pour repréciser la config, en matos, j'ai :
2 softbox qui contiennent chacune 4 lampes de 45W fluo (donc 8 au total)
1 softbox "girafe" qui contient 1 lampe 135W fluo
2 parapluies réflécteurs avec une lampe de 36W fluo pour chaque
1 parapluie diffuseur avec une lampe de 36W fluo
1 Yongnuo speedlite YN568-EX
1 Sigma EF-610 DG ST (le seul qui n'a pas été utilisé dans les config jusqu'a maintenant)
@didierropers : c'est quoi exactement la configuration lumière de ta photo ? j'ai l'impression de voir une octobox dans le reflet de l'oeil... ?
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@synik : concernant l'instabilité, j'ai régler le problème simplement. Comme je suis aquariophile (non, ce n'est pas une pratique sexuelle avec des aquariums lol), j'ai pas mal de gravier et sable que je n'utilise plus, du coup j'ai fait pleins de petits sachets de 500grs chacuns que je dispose sur les arcs des pieds pour rabaisser le centre de gravité et être sur qu'aucun pépins ne se produira :) pour la girafe, qui est livré avec un sac de contre poids, mais sans contre poids, j'ai fait la meme chose mais avec des sacs de 100grs, comme ça je peut gérer le contre poids selon l'angle & la longueur de la girafe :)
Pour les sacs j'ai utilisé des sacs congélation épais que j'ai découper et thermo-scellés, et un sac de 10kg de gravier fin pour aquarium coute environ 10/15€.
Sinon, sur le fait qu'ils se tordent, j'ai pas encore eu à faire à ça, mais j'ai bien remarqué leur fragilité, mais c'est surtout quand ils sont ouvert au max, en fait il faut laisser environ 1/4 de la longueur du segment fermée dans le segment précédent. Ce qui veut donc dire ne pas les ouvrir au max... et ce n'est donc pas un bon point c'est sur.
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@didierropers : c'est quoi exactement la configuration lumière de ta photo ? j'ai l'impression de voir une octobox dans le reflet de l'oeil... ?
C'est tout à fait ça, une octobox de 95 cm de marque Phottix
https://www.missnumerique.com/phottix-boite-a-lumiere-octogonale-95-cm-p-14506.html