Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: Youpys33 le 31 Juil, 2015, 13:58:38 pm
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Bonjour à tous,
Je dois effectuer un shooting photo avec mon modéle dans peu de temps, mais j'ai un problème depuis quelque temps que je n'arrive absolument pas à résoudre, et là ça me prend la tête, je me dis que je ne serais jamais prête à temps. :-[
Je possède un D300, avec un 85 mm 1,8 et un 50 mm 2,4. Je travaille beaucoup avec le 50mm que je trouve très intuitif, et pour mes portraits j'aimerai bien travailler avec mon 85 mm pour des portraits plus serrés.
Hors quant je le mets, pour faire des portraits de mon fils, par exemple, pour mes essais, il s'avère que j'ai des flous bougés. Il s'avère que j'ai aussi des flou bougé avec la méthode du recadrage, je pense que je m'y prends mal. Je n'y comprend rien :hue: :hue: :hue:
Je shoote en Mode A de F/2,5 à F/3,5, et en AF-S, iso 200 à 400 max pour l'extérieur, mesure matricielle, zone AF dynamique continu 51 point 3d. Avec le mode A je cherche à changer la vitesse d'obturation (mais je pense que ce n'ai pas possible en mode A). Pour avoir un portrait serré, je mets mes collimateurs sur l'oeil le plus proche, lorsque le sujet est de côté, mais le reste du visage est flou aussi.
Mes questions ont donc :
-Est ce que pour gérer la vitesse et l'ouverture je dois me mettre en mode M et non en mode A ?
pour des visages en cadrage serré, avec un visage penché mais de face je dois mettre mon collimateur que sur un seul oeil?,
-Comment paramétrer pour avoir l'ensemble du visage net, où dois je faire ma MAP dans ce cas là ?
Je dois shooter au Darwin à Bordeaux en journée, avec les graffs, donc dehors, à un moment donné je vais vouloir également shooter dans l'intérieur des hangars, comment je dois procéder pour les réglages de mon appareil, quel objectif me suggérez vous en fonction de la luminosité ?
Je me perds également avec le sélecteur du système de mesure de lumière et le sélecteur de mesure de zone AF... Et j'ai vu à plusieurs reprise qu'il fallait aussi se mettre en 51 points 3D pour les portraits pour plus de sécurité, est ce que c'est vrai?
Demain je dois aller repérer les lieux et faire des essais, merci de m'aider, je suis un peu perdue dans tous ça :hue:, je ne voudrais pas rater mon shooting, décevoir mon modèle, et que mes photos soient floues =|
Merci d'avance de votre aise et de votre expérience. =) ;)
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Bonjour,
Tu as toi même la réponse... Tu dis avoir des flou de bougés, donc soit ton sujet soit toi... donc vitesse de prise de vue trop basse... Poste nous quelques exemples ( avec les exifs) et on pourra t'en dire plus.
Après il y a aussi peut-être des flous dus à l'AF...
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Je shoote en Mode A de F/2,5 à F/3,5, et en AF-S, iso 200 à 400 max pour l'extérieur, mesure matricielle, zone AF dynamique continu 51 point 3d. Avec le mode A je cherche à changer la vitesse d'obturation (mais je pense que ce n'ai pas possible en mode A). Pour avoir un portrait serré, je mets mes collimateurs sur l'oeil le plus proche, lorsque le sujet est de côté, mais le reste du visage est flou aussi.
Mes questions ont donc :
-Est ce que pour gérer la vitesse et l'ouverture je dois me mettre en mode M et non en mode A ?
pour des visages en cadrage serré, avec un visage penché mais de face je dois mettre mon collimateur que sur un seul oeil?,
-Comment paramétrer pour avoir l'ensemble du visage net, où dois je faire ma MAP dans ce cas là ?
Comme le dit Delta, ta PDC est peut-être trop faible sur certaines images... Après bosser en mode A, ou M à toi de voir... il y a les iso auto sur le boitier ( de mémoire) suffit de les exploiter si tu te mets en mode M tu fixe ton ouverture ta vitesse et tu laisses faire les isos, à surveiller que tu sois pas sur-ex quand même. Sinon le mode A c'est très bien avec les isos auto, sauf si ton sujet bouge beaucoup... le 1/85 peut-être insuffisant. d'ou le fait de passer en mode M tu mets ton ouverture comme il te faut pour avoir une bonne PDC ( en fonction du sujet, de la distance ça varie) tu fixe ta vitesse là aussi celel qu'il te faut et go tu shootes.
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zone AF dynamique continu 51 point 3d
Pour du portrait, ce n'est pas le mode le plus adapté.
Passe plutôt en AF-S, qui de plus ne permet pas de déclencher si la mise au point n'est pas acquise, contrairement à l'AF-C (options par défaut).
Comme indiqué dans la doc Nikon,le suivi 51 points 3D est à réserver aux sujets qui se déplacent rapidement et dans des directions aléatoires. Ce n'est pas vraiment le cas d'un modèle en seance-portrait.
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youpy33, pas de panique..
si tes photos sont floues, plusieurs explications s'offrent à toi..
ta mise au point ne se fait pas là ou tu voudrais qu'elle se fasse, ça veut dire que très probablement le choix de ton mode AF n'est pas bon.
si tu veux un conseil, opte pour le mode af simple (surtout pas ces modes auto /3d avec les collimateurs qui se baladent dans tous les sens dès que le sujet bouge, le portrait c'est une discipline
qui nécessite juste un peu de bon sens.. ou tu choisis ton collimateur en fonction de l'endroit de ta mise au point (les yeux en général) positionne le selecteur sur l'icone du milieu, ou tu restes sur le colimateur central et tu enregistres ta lumiere à l'aide de la fonction AE/L (sur le bouton en haut à droite) dès que ta mise au point est faite, une fois la lumiere enregistrée, tu décales ton viseur pour cadrer comme tu le souhaites, vérifie bien que ta vitesse dans le viseur est toujours la même sinon ça veut dire que la fonction AE/L n'est pas activée dans le menu...
autre possibilité, ta vitesse est trop basse ! si ton obturation est inferieure au 1/100s alors augmente la valeur iso jusqu’à depasser cette vitesse. 1/250s est plus confortable, en exterieur ta vitesse devrait être largement au dessus, en pleine journée évidement..
pour le portrait n'hesite pas à opter pour la mesure pondérée centrale, voir spot, tu auras un visage mieux exposé, surtout si l'environnement de ton portrait est sombre, la matricielle pourrait te donner une vitesse trop basse en calculant une moyenne faussée..
si ton 85mm est la version af ou af-d sache que l'af n'est pas un model de précision, n'hesite pas à tapotter le bouton de mise au point plusieurs fois avant de declencher, parfois l'af "colle" un peu sur ces modèles.
pour le choix du mode, le A me semble bien mieux indiqué en ce qui te concerne, pour utiliser le mode M il faut avoir un peu d'experience et une connaissance appuyé de son materiel (tu viens d'acquerir ce D300 ?) avec le mode A, tu choisis ta valeur de diaph et le boitier va calculer la vitesse en fonction de ce diaph, tu n'a rien a faire !
n'hesite pas à corriger ton expo si besoin avec la fonction +/- sur le bouton du dessus à droite (à coté du declencheur) car chaque objectif nécessite un ajustement qui lui est propre
pour avoir l'ensemble du visage net, tout depends de ta distance de mise au point et de ton ouverture, si c'est un portrait serré, il te faudra fermer ton diaph au moins à F4 ou f5.6 voir plus..
si tu est un peu plus loin, cadré avec les epaules et un peu de buste alors les grandes ouvertures sont possibles mais attention à la justesse de l'af, car la profondeur est courte même à distance confortable (5m et plus)
en gros, il te faut bien identifier si ton flou est bien de bougé (vitesse trop basse) ou si c'est un flou de mauvaise mise au point, les exifs doivent pouvoir te le dire..
tiens nous au courant..
Ben
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Effectivement je pense aussi un peu comme Benitlar, mon problème vient peut être de mon AF;
Le 85 mm est un 1,8 D et mon 50 est un 1,8.
Bon là ça va être compliqué pour de m'entrainer mon petit modèle est parti chez père. =|
Déjà, je vais retirer les points du collimateur de 51 3D, mais je mets lequel du coup ?, 9, 21 ?
Alors je pense que l'idée avec le mode A, le bouton AE/L ça m'a l'air de fonctionner. Par contre c'est un peu contraignant. Je récapitule, si j'ai bien compris, je me met en Mode A, en AF-S, puis en mesure pondéré centrale, puis en AF dynamique, Iso Auto. Je cadre avec le colimateur central sur l'oeil si le sujet et de profil, ou un oeil du sujet si il est de face (le lus proche de mon objectif de préférence), je laisse enfoncé à mis course mon déclencheur pour faire la mise au point, puis j'appuie en même temps sur le bouton AE/L. Je me décale pour recadrer, et je shoote. C'est ça ? et pour finir, je règle avec le bouton + ou - l'exposition.
Par contre pour les Iso dans le menu "Prise de vue", je remarque que la vitesse d'obturation mini peut être sélectionné, ici dans mon cas je mets quoi, 1/100, est ce qu'il est préférable de mettre une valeur minimale en fonction de l'objectif ?
Je vais essayé de vous mettre les essaies que je vais faire.
Mon D300 je l'ai depuis 4 ans, je me disais que j'aurais pu essayer le mode M, mais comme c'est la première fois que je vais faire un vrai shooting photo...
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Mieux vaut (à mon humble avis et comme déjà dit plus haut) oublier le mode AF Continu pour du portrait.
Mais si tu veux le mode AF-C, la rapidité de l'AF est inversement proportionnelle au nombre de points : plus rapide en 9 points, plus lente en 51 points, et encore plus lente en 51 points + suivi 3D.
Tu as également, dans les menus, une option "Priorité à la mise au point" en AF-C. Ce qui veut dire que si la mise au point n'est pas acquise, le boîtier ne déclenche pas. A quoi bon déclencher et avoir une image floue ?
Pour rappel, en AF-C, l'option par défaut est inverse : priorité au déclenchement (mise au point bonne ou non, ça déclenche).
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tu peux garder tes 51 collimateurs , ça n'a pas d'importance, perso j'ai pris l'habitude d'enregistrer la lumiere ce qui va bien plus vite quand on a le coup et l'af central est bien plus précis que les collimateurs périphériques, la course aux collimateurs c'est du marketing.. mais chacun fait comme il veut. il faut juste positionner le selecteur d'af sur la position du milieu ( des 3 positions)
pas d'af 3D..
pour l'iso auto je ne suis pas pour ou alors tu le brides à disons 1600 maxi 2000 mais pas d'avantage, le D300 n'est pas le D3s..
tu appuies sur l'AE/L pour enregister ta lumiere une fois ta map faite, pas en même temps..
tu peux aussi selectionner ton collimateur sur l'endroit de ta mise au point choisi si tu trouves contraignant d'enregistrer ta lumiere avec AE/L, comme ça tu cadre une fois et c'est tout
c'est une histoire d'habitude et de ressenti personnel, mais pas d'af dynamique ou 3d.
pour la vitesse mini, oui il est preferable en fonction de la focale d'avoir une limite, 1/100s pour un 85 c'est le minimum même s'il est possible d'avoir une photo nette au 1/30s mais faut pas trembler, les nikon n'ont pas de stab dans le boitier et le 85 n'est pas VR non plus.
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J'aimerai également pouvoir faire ce genre de photo à contre jour, vous allez me dire si je suis dans le vrai.
Je me mets en mesure spot cette fois, je cadre avec la méthode du "recadrage", je fais des essaies avec le bouton +/- de l'exposition, j'utilise une petite ouverture de diaph (est ce que F/11 c'est bon ?), sans oublier la balance de blanc (là par contre je ne voie pas trop laquelle mettre :-\ ).
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Voici les photos prises avec la méthode, ça fonctionne super !!!
Je vous remercie beaucoup, je comprends mieux certaine chose maintenant, en plus je perdais confiance là et me posais plein de question...
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J'aimerai également pouvoir faire ce genre de photo à contre jour, vous allez me dire si je suis dans le vrai.
Je me mets en mesure spot cette fois, je cadre avec la méthode du "recadrage", je fais des essaies avec le bouton +/- de l'exposition, j'utilise une petite ouverture de diaph (est ce que F/11 c'est bon ?), sans oublier la balance de blanc (là par contre je ne voie pas trop laquelle mettre :-\ ).
pour ce genre de photo en contre-jour si tu fermes à f11 tu devras impérativement avoir un pied car ta vitesse risque d'être très basse à moins de monter en iso mais..
avec une focale d'environ 35mm, un diaph de f5.6 sera suffisant pour avoir une grande profondeur de champ à env.4/5m de distance de mise au point ça te permetra d'avoir un peu plus de vitesse et de te passer d'un pied..et là pour le coup, une expo manuelle sera la plus indiquée
en faisant quelques shoots avant jusqu'a avoir l'expo de ton choix.
dans les situations de lumiere complexe voir extreme, le mode M est de rigueur, tu descends ou tu montes ta vitesse jusqu'a obtenir l'expo de ton choix avec le diaph qui t'interesse.
en revanche pour ce type de photo le 85mm n'est évidement pas de mise, plutôt un 30mm ou 35mm ou alors un zoom type 18-55 ou autre, la luminosité de l'optique n'est pas importante puisque tu veux utiliser les petites ouvertures.
à savoir qu'en contre-jour, pour "deboucher" ton sujet il te faudra si possible une lumiere additionnelle, soit un flash type cobra (pointé vers le haut..) soit le flash intégré mais à faible puissance ou avec si possible un diffuseur en intermediaire, ou alors une lumiere continue genre spot avec reflecteur pour apporter de la lumiere indirectement sur le sujet
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Voici les photos prises avec la méthode, ça fonctionne super !!!
Je vous remercie beaucoup, je comprends mieux certaine chose maintenant, en plus je perdais confiance là et me posais plein de question...
à la bonne heure.. en photo comme dans le reste, la panique est la derniere solution à adopter, il faut essayer de comprendre ce qui cloche car il y a toujours une explication.. ;)
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Je pensais justement prendre mon trépied pour certaine situation comme celle ci. J'ai un 18-70mm, je pense qu'il devrait faire l'affaire pour le style du premier contre jour, le 50 mm ne me servira pas pour cette situation je pense.
Par contre pour le deuxième contre jour, je voie comment faire, je suis toute seule ce jour là en plus, il va me manquer mes petites mains pour un réflecteur lol; donc mon SB 900 va me servir en le pointant vers le haut, je pense que ça devrait aller.
Voici les photos prises avant la méthode et avant que je poste mon message.
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sur tes premieres photos, ton obturation est au 1/10s, c'est trop bas et c'est pour çà qu'on distingue un flou de bougé sur la premiere statuette..
il faut imperativement regarder dans ton viseur ta vitesse d'obtu à chaque fois et t'assurer que tu es au dessus de ta valeur de focale (85mm= 1/85s mini)
cette regle est valable pour toutes les optiques (non stabilisée..) 300mm= 1/300s etc... c'est une habitude qu'il faut prendre systématiquement !
si vitesse trop basse=montée d'iso ou ouvrir encore le diaph si c'est possible, si le diaph est déjà ouvert au maxi alors c'est la montée iso en connaissance de cause en fonction des perfs du boitier..
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à la bonne heure.. en photo comme dans le reste, la panique est la derniere solution à adopter, il faut essayer de comprendre ce qui cloche car il y a toujours une explication.. ;)
C'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide, c'est mon premier vrai shooting (même si j'en fait beaucoup avec mon fils, là mon modèle je ne la connais pas intimement, donc... ::) ), je voudrais pas trop le râter.
D'habitude je suis très confiante en photo et je fonctionne beaucoup à l'instinct, je m'éclate quoi, et j'arrive à comprendre facilement mes erreurs pour les corriger rapidement, mais là je dois dire que tout s'embrouillait et ça fait 4 jours que j'essayais de comprendre (bouquin, site internet...), donc il me fallait une aide extérieure ;)
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une regle pour optimiser sa reussite, c'est de reflechir avant de shooter et surtout ne pas hésiter à beaucoup déclencher avec des reglages differents, c'est l'avantage du numerique.
même si le tri est plus long ensuite en post-prod, on multiplie considérablement ses chances a obtenir plus de bonnes photos..
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Alors je viens de refaire un essai, j'ai enlevé l'iso auto, pour voir que là fallait que je monte en Iso pour être au moins à 1/100 d vitesse, je pense que là je tiens le bon bout, je vais pouvoir m'entrainer cet aprem !!!
C'est super ici on me donne de vrais conseils, j'étais sur un autre forum c'était pas choucard ! Faut que je note avant d'oublier, je suis trop contente !!!
Voici mon derniers essais en modifiant les iso.
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La distance aussi joue pas mal, je remarque aussi, plus je me rapproche plus c'est flou facilement, c'est qu'avec mon 50mm j'ai beaucoup moins ce problème !
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La distance aussi joue pas mal, je remarque aussi, plus je me rapproche plus c'est flou facilement, c'est qu'avec mon 50mm j'ai beaucoup moins ce problème !
les optiques fixes très lumineuses sont difficiles à bien maîtriser mais c'est aussi avec ce types d'optiques que l'on obtient le meilleur, tout à un prix..
la regle de base en photo et les facteurs qui determinent la profondeur de champ sont un compromis entre :
1- la longueur focale
2- la distance de mise au point
3- l'ouverture du diaphragme
tout est là ! ;)
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Et pour la bonne exposition il est important de comprendre le triangle d'exposition http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2014/06/premier-cours-photo-comprendre-exposition/