Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Objectifs pour Nikon => Discussion démarrée par: py_martinez le 28 Juil, 2015, 20:52:23 pm
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Bonjour,
J'espère que je suis sur le bon forum...
Je possède un d7100 et je rencontre un gros souci (à moins que ce soit normal ?) quand je prends mes sujets, immobiles, en plan large (18 à 35 mm) et que je recadre (crop) plus ou moins fortement mes photos.
Je me rends alors compte que les visages, yeux, ne sont pas très nets, voire flous dès que j'utilise l'outil zoom entre 50 et 100 %. En vue normale sur mon moniteur le sujet est"presque net" mais dès que je zoome un peu c'est assez souvent la catastrophe.
Note importante : 1 : Ce type de ratage concerne 1/3 des photos, 1/3 sont "correctes" et 1/3 sont bonnes quelle que soit la vitesse, la mode afs, afc, collimateur central. Rien n'y fait.
2 : PAR CONTRE en mode live view, oui j'ai testé ;) 100 % des photos, dans ce contexte bien précis sont super nettes même après un crop à 100 %..
Je baisse les bras....en attendant qu'un spécialiste en optique/ électronique me donne un début d'explication.... Je sature...
Merci !
J'ai passé DES HEURES à faire des test croisés d7000 + 18 200, d 7100 + 18 200 les résultats sont toujours comme je vous le décris...
Plus qu'un long discours voici 2 photos sans recadrage puis avec crop 100 % pour que vous puissiez juger du "phénomène" où pas...
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Si c'est en collimateur central sur les endroits où tu a mis les crops, ça ressemble à un front focus. (ex photo 2, la poupée rouge devant est plus nette)
Le live view n'utilise pas la même méthode pour faire la mise au point, c'est plus précis mais plus lent sur les réflex classiques, là encore ca va dans le sens d'un problème de front focus.
C'est pas si rare comme problème en grand angle et avec un objectif peu lumineux sur APS-C.
Le plus embêtant c'est que tu dis que c'est aléatoire, donc appliquer un réglage précis de l'AF dans le boitier va te décaler la mise au point aussi sur les photos où y'en a pas besoin..
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La mise au point ne semble pas faites à l'endroit que tu souhaites. C'est soit un problème du boitier, soit de l'objectif.
En live view, la mise au point est précise mais lente (mesure par différence de contraste). Avec le viseur, la mise au point est rapide mais moins précise (mesure par différence de phase). Il faut donc faire plusieurs photos pour en avoir une de bonne. Mais ce problème existe surtout avec les objectifs utilisés à grande ouverture (f/1.8, f/2.8, f/2.8). La profondeur de champ étant très courte, le moindre décalage de mise au point se voit.
Dans ton cas, essais de te mettre en mode A (priorité à l'ouverture) et de choisir f/5.6 ou f/8. Utilise le flash pour avoir assez de lumière. A ISO 800 ou 1600 pour garder la lumière ambiante. Le flash ne va ajouter que la lumière qui manque. L'idéal étant un flash cobra dont tu orientes la tête vers le plafond.
Et sinon, les D7000 et D7100 ont un réglage qui permet de corriger légèrement le réglage de la mise au point (micro réglage de l'AF). Il faut voir si la mise au point se fait plutôt légèrement en avant ou légèrement en arrière.
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Merci.
Effectivement en mode visée viseur sur la centaine de photos tests (en extérieur, intérieur, sur trépied...) le problème est le plus visible sur la fourchette 18 35 mm (quel que soit le zoom : 18 200 vr 2 ou 18 300 vr 2 (que je teste) et quel que soit le boitier (j'ai essayé sur mon d7000 et mon d7100 que je teste).
La netteté a tendance TOUJOURS à se faire en avant, le phénomène est plus marqué sur le 18 300 que sur le 18 200.
Question naive : est ce le fait que le sujet principal ne soit pas suffisamment "serré" dans le cadre qui fait que dès qu'on recadre un peu sur le pc les défauts apparaissent ? Et dans ce cas mon problème n'en serait pas un ? Ce "problème" vous arrive t'il?
Pour info plus je zoome (70 mm 150 mm voire 200 mm) plus les photos et les yeux de mes sujets sont nets.
Voici un exemple à 200 mm avec mon 18 300 si "capricieux" : pas de font focus, c'est parfait :) :-[ :mad:
C'est à devenir fou.
Littlebr : sur les photos postées je suis à f5 sur mes zooms transtandards. C'est volontaire car en soirée je suis souvent à f4, f5. Effectivement à f8 le problème se voit un peu moins mais existe néanmoins!
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Pour que ce test soit fiable il faut le faire sur trépied avec un sujet immobile, donc pas une personne... et à pleine ouverture pour voir s'il y a un problème de front ou back focus. Sans de la rigueur point de test viable.
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J'ai essayé de faire au mieux :
Sur trépied, à vitesse suffisante (pour éviter les flous de bougé) , priorité à la mise au point bien sûr....
Plusieurs séries IDENTIQUES, même réglages sur les 2 boitiers, sur les 2 objectifs, et en plus ai croisé les tests...
Notez quand même que pour que ce soit bien visible sur le forum j'ai sélectionné les photos les plus marquées par le problème (environ 3 sur 10) , 1 autre tiers des photos a des crops corrects et le dernier tiers sont presque parfaites.
Vu que (exemple de la poupée) ca se produit sur tout mon matos j'en viens (encore) à me poser la question suivante : ce phénomène est il dans "la normale" en terme de tolérance vu les capteurs 16 mo et 24 mo de mes boitiers et vu le contexte de la prise de vue ?
Si il y a un volontaire (ca prend 5 minutes) je peux lui donner la configuration exacte de la scène de la poupée (24 mm, 3 mètres, f5, iso 1250, 250/sec, 18200 18300 nikkor et d7000 d7100) pour faire ce petit test....
De mémoire j'avais un 35 mm 1.8 et je crois qu'il n'appréciait pas beaucoup mieux ce type de situation où la tête du sujet n'occupe que 20 % du cadre....
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Mon humble avis sur les problèmes :
- Les deux premiers clichés que tu nous montres sont pour le premier à 2000 ISO avec le D7100 et pour le deuxième à 1600 ISO avec le D7000.
A ces ISO élevés, il ne faut pas t'attendre à une meilleure qualité visuelle à 100% sur ces deux appareils. Difficile donc d'évaluer ou la mise au point a été faite.
- La première a de plus une sous expo de -03 IL
- Les optiques que tu utilises vu le range ne sont pas non plus d'un excellent choix, qualitativement parlant.
Dommage que tu n’aie plus le 35mm f/1.8 pour comparer :-\
- Tu as utilisé pour tes deux photos l'ouverture maxi (f/4) de ces derniers ce qui ne donne pas un résultat optimal pour le piqué. En fermant d'un voire deux diaphragmes, tu auras de meilleurs résultats. Dans ce cas, il va te falloir un flash cobra pour illuminer la scène ::)
Dans tes exifs, tu es en AF-S en mode de zone AF "Point sélectif". Si le choix du collimateur est sur les yeux de la petite fille, tout est OK de ce coté.
- Dans ton dernier post, tu écris "Sur trépied, à vitesse suffisante (pour éviter les flous de bougé)".
Si tu es sur un trépied stable, il te faut désactiver le VR, réaliser les clichés tests avec un télécommande. Si tu n'en possèdes pas, tu peux utiliser le retardateur.
La vitesse, ou plutôt le temps d'exposition, n'a plus du coup trop d'importance si ton appareil est bien stable.
Une bonne lumière et tes ISO à 100 seront parfait pour faire d'autres tests.
Au pire, tu pourras faire un test avec une mire pour voir si tu as un réel décalage AF et l'affiner. Sur ces objectifs à fort range, il sera à mon avis difficile d'avoir un excellent résultat à toute les focales.
Via ce lien, tu pourras réaliser tes tests dans de bonnes conditions. J'ai fabriqué la mire sur du bristol ;)
http://www.la-photo-en-faits.com/2012/12/reglage-autofocus.html
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BEAUD,
Je suis entièrement d'accord avec tous les conseils que tu m'as donnés :).
Ces 2 photos ne sont que 2 exemples au pif sur une dizaine d'autres sérIes où ca a aussi coincé ..sans trépied et à iso 200...
Il se trouve que celles ci sont à iso élevé (que tolère bien le d 7100) j'en conviens.
Et le f4 c'était volontaire,pour bien faire ressortir visuellement le défaut du focus qui me fait souvent des mauvaises surprises dans des conditions plus faciles. Ex : ma femme qui pose pour moi à 3 mètres de distance.
Sinon pour bien faire la part des choses je précise qu'en photos de paysage, de monuments, (en 18 - 40 mm) c'est nickel.
Sur des portraits serrés à 50- 70 mm pas de problème, à fort zoom 150 -200 mm no problème...
C'est ce qui me fait penser que mes zooms/boîtiers ne souffrent pas nativement de front focus.
Sauf lorsque quelqu'un pose pour moi dans cette fameuse «fourchette» de 18 35mm en cadrage assez large.
J'ai malheureusement (par colère! ) supprimé les plus mauvaises, MAIS je vais faire Comme dit Delta : poster une dizaine de ratages en grande taille sur un hébergeur en situation réelle, afin que vous me donniez votre avis, si ca ne vous dérange pas.
Vous me direz: il me reste toujours le live view si le problème persiste mais c'est trop lent!
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Il n'y a pas de raison que tu fasses de mauvaises photos dans la fourchette 18-35mm. Jette u oeil sur ces deux liens.
Tu pourras voir par exemple que le 18-200mm n'est pas très bon au niveau du piqué à pleine ouverture et ce dans toute les focales. Il suffit de fermer à f/5.6 ou f/8 pour voir une grosse différence
http://www.dxomark.com/Lenses/Nikon/AF-S-DX-VR-Zoom-nikkor-18-200-f-3.5-5.6G-IF-ED-mounted-on-Nikon-D7100---Measurements__865
Le 18-300mm est même un cran au dessus à pleine ouverture.
http://www.dxomark.com/Lenses/Nikon/Nikon-AF-S-DX-NIKKOR-18-300mm-F35-63G-ED-VR-mounted-on-Nikon-D7100---Measurements__865
On va attendre d'autres photos pour te donner d'autres avis ;)
C'est même l'inverse qui devrait se produire si tu zoomes sur un sujet assez loin (pollution atmosphérique).
N'oublie pas qu'avec le D7100, le crop de la petite fille que tu nous présentes reviendrais à regarder un tirage en 50 x70 cm avec l’œil presque collé sur le tirage pour voir les défauts.
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Ce que tu dis est juste beaud,
On (j'ai) a tendance à trop utiliser l'outil loupe 100 %! .
Crois moi j'ai du passer 8 heures à comparer à toutes les focales et à toutes les distances, les piqués ou mous (ou flous! ) de mes 2 zooms et 2 boîtiers!
Selon mes yeux plus où moins avisés et fatigués :lol: le 18200 est assez meilleur que le 18-300 entre 18 et 70 mm. Entre 70 et 130 c'est égalité et entre 130 et 200 le 18 300 est largement au dessus.
J'irai voir tes liens dxo pour voir s'ils pensent pareil. :)
Il me reste 15 jours pour rendre à Amazon le moins bon..dur!
Restons concentrés sur nos moutons : un peu de mous j'accepte, 30 % de gros flous dans le contexte cité dans ce post NON.
L'investigation continue je vous poste tout à l'heure une sélection de quelques ratages de photos de famille, cadrage de plein pied incompréhensibles à mes yeux..
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Salut je suis du meme avis que Delta pour que l on ce fassent une meilleure idée ...
et puis pour info travaille tu en RAW ou en JPG ???
n oublie pas sur pied pas de VR ... et iso le plus bas !! prend un sujet contrasté immobile ...
ah oui sur viewNX tu peux voir la ou le collimateur a été mis et donc vérifié a l endroit exact la mise au point (c est une option a activer je pense que c est affiche le collimateur ) si il n y est pas c est que la mise au point ne sais pas faite totalement !!!
bonne journée
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Salut les gars :
J'ai revu plusieurs dossiers et sélectionné 35 photos avec flash/ sans flash... intérieur / Extérieur, que je considère MOI comme exagérément floues, alors que je m'étais appliqué justement à éviter tout flou.
Utilisez l'outil loupe 100 % sur les yeux et dites moi ce que vous en pensez : normal, tolérable, pas normal...
Je me propose de vous envoyer un lien vers un serveur de stockage car ca fait "lourd" et fastidieux via hostingpics de poster les photos une par une, non ?
Ca vous va ?
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ces photos seront faites dans les conditions décrites ci-dessus ? Si oui super sinon envoi un lien quand même on verra si c'est viable ou pas.
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Oui envoie le pack complet d'un morceau.
Un front focus, ca se voit, ca se sent, et il n'a pas de problème en faisant la MAP en live view, si l'AF a été fait avec un collimateur unique central sur ces photos, c'est la MAP qui est ratée, y'a pas de flou de bouger à 1/250s à moins de 50mm..
Je crois pas aux tests chirurgicaux sur trépied avec télécommande.. des objectifs avec des problèmes d'AF j'en ai eu pas mal, et j'ai toujours fait mes micro réglages à la volée en quelques minutes, tu prends des photos de n'importe quoi avec un point d'accroche bien contrasté, à différentes distances dans des conditions lumineuses différentes et tu trouves le réglage ou ça passe le mieux.. y'a pas 10000 réglages possibles y'en a 40 (20 en réalité vu que tu pars déjà dans une direction en avant ou en arrière), et le double chez Canon pour les zooms.
Enfin ça c'est quand le défaut est constant, quand c'est pas à chaque fois ben tu peux pas faire grand chose.
Et y'a pas de mal à regarder ses photos à 100%, en plus de l'objectif qui n'est pas le meilleur du monde, la photo de la petite a une mise au point ratée, donc on va pas lui dire "bah de toutes facon ca sert pas à grand chose d'avoir un résultat plus net". Quand ça peut mieux faire, ça doit mieux faire.
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Non ces photos ne sont pas prises avec un trépied, mais sans bouger, au flash quand c'est la nuit, en AFS pour la plupart, toujours avec priorité à la mise au point....
Attention la majorité de mes photos, en général me satisfont (même si j'utilise un modeste 18 200 vr 2), mais sur ces séries là j'ai trouvé ça catastrophique ...
A vos marques, jugez ! :) ptêt que chuis parano après tout ...
http://dl.free.fr/oG2zeuiyE (http://dl.free.fr/oG2zeuiyE)
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Bon je laisse ma place... un fichier en .rar je ne peux pas l'ouvrir en natif donc pas envie d'installer un truc sur mon mac... tu aurais du compresser en .zip... pas grave d'autres te ferons un retour.
Pierre
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Cool ..... Pierre !
Je te mets un lien en zip dans 5 minutes ...
Le Voici : http://dl.free.fr/qCnlgjQ9X (http://dl.free.fr/qCnlgjQ9X)
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Bon je laisse ma place... un fichier en .rar je ne peux pas l'ouvrir en natif donc pas envie d'installer un truc sur mon mac... tu aurais du compresser en .zip... pas grave d'autres te ferons un retour.
Pierre
Bonsoir Pierre,
juste un aparté pour te donner le lien d'une application simple et gratuite : http://unarchiver.c3.cx/unarchiver (http://unarchiver.c3.cx/unarchiver).
Fonctionne sous Yosemite et El Capitan (Public Beta). Beaucoup plus simple que l'ancien StuffIt ; c'est un véritable utilitaire.
Laurent
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Faut lire ce que j'écris aussi ;D je connais cette appli mais je ne veux pas installer une appli pour l'utiliser peut-être une seule fois. :)
Bref, là je télécharge le .zip :)
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Vitesse insuffisante pour la plupart en intérieur. Sur la série Danseuses, seulement la 7 est nette, à 1/200s, les autres molles à 1/60s.
Mais j'en vois quand même pas mal ou la MAP est plutôt derrière que devant.. ex flagrants: Eva 5, Soirée 5 et 6, le mur est plus net que les sujets.
Pour celles là, si tu es sur de faire la MAP au bon endroit et qu'elle est confirmée dans le viseur, c'est l'objectif, sinon c'est toi qui t'y prend mal.
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Je pense la même chose, sur une tu étais en af-c... donc là bougé sur une autre au 1/20 de seconde vitesse trop basse.
Bref, d'autre en intérieur 1/60 au grand angle OK, mais tu sujet n'étant pas figé dans la cire ça bouge... bref... attention avec un 18-200 je te conseil même au grand angle de ne pas descendre en dessous du 1/150 s La théorie est une chose la pratique ne est une autre.
C'est pour cela refais des tests en exterieur avec un sujet immobile à iso 100 sur un trépied et tu sera fixé.
le flou,
ça peut-être du au sujet, à toi qui bouge, un cumul des deux... bref rien de bizarre... tes photos en sont la preuve si tu analyse et classe tes photos nettes, regardes toute leur vitesse par rapport à celles floues...
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyXCFU30.png&hash=1b7d2a245324939722eec57d6412e873)
vitesse trop basse
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtcWBsTZ.png&hash=bab50f7b0ea170c3f729122d7b755449)
AF-C le boitier peut déclencher même si la MAP est pas faite
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Merci pour vos remarques.
Mais l afc avec priorité à la mise au point ne devrait pas accepter une map non faite non?
Quant à la vitesse de 1/60 que j'utilise souvent en intérieur de nuit, pour conserver une lumière ambiante + flash cobra, n'est ce pas censé figer le sujet (photos «soirée»)?
Je me trompe?
Enfin pour ce qui est de ma fille Eva à la plage, les yeux flous qu'en pensez vous ? Normal?
Merci.
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Enfin pour ce qui est de ma fille Eva à la plage, les yeux flous qu'en pensez vous ? Normal?
L'impression que la MAP est plutôt en arrière, le petit bout de bois dans sa main droite à l'air plus net. Et si elle bougeait beaucoup, 1/200s c'est limite.
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Je pense aussi à ça.... C'est pour cela que tu devrais procéder à des tests simples et basiques comme indiqués ci-dessus... Si suite à cela tu constates plus de défauts c'est que ton objectifs est OK et que le fautif c'est le photographe, si le contraire alors...
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En accord avec tout ce qui a été écrit au dessus.
Les premières sont faites en auto, la mise au point se fait donc sur le sujet le plus proche de toi.
Je vois que tu es souvent sur un seul collimateur (point sélectif). Malheureusement, j'ai zieuté avec Capture NX-D, mais on ne voit pas le ou les collimateurs utilisés :-\.
N'aurais-tu pas bêtement déplacé ton collimateur ? (c'est du vécu ;/).
Pour EVA 5, si tu es sur l'utilisation du collimateur central et que tu ne l'as pas déplacé ou recomposé ton cadrage pendant la mise au point, c'est normal que ce soit le pot de fleur qui soit net car il est en plein centre du collimateur. De plus tu es à pleine ouverture ce qui réduit la profondeur de champ.
Nettes 1. A 200mm et à pleine ouverture à f/5.6, son œil droit est net, mais pas le gauche. Si ta petite était à environ 2 mètres, la profondeur de champ était d'environ 2 cm soit environ 1 cm devant et 1 cm derrière le sujet.
C'est idem pour Nettes 5. Si tu étais à environ 1 mètre de la petite à 135mm et à ouverture f/4.8, cela te donne une pdc de 1 cm soit 0.50 cm devant et 0.50 cm.
Pour t'aider à comprendre pour les autres clichés, tu peux utiliser ce calculateur ;).
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
En conclusion, je ne vois à priori pas de problème de focus, mais plutôt de mauvais réglage sur tes D300, D90 et D7000, aussi bien dans les temps d'expo, tes ouvertures et peut-être aussi la sélection de ton point af (à vérifier sur tes clichés orignaux avec Capture NX-D ou Viewnx2.
Je me permets de revenir sur les propos de Virindi77 ;)
Et y'a pas de mal à regarder ses photos à 100%
Bien sûr que non, mais, mis à par pour régler l'accentuation, la luminance et quelques autres bricoles en post-traitment, je n'en vois pas l'intérêt d'autant que je ne connais pas beaucoup de monde qui imprime tous ses tirages en 50 x 70 cm pour les ausculter de très près. (J'en fais quand même partie dans le cadre de mon travail ::)). Même sur un écran 4K, on est encore loin d'un visuel à 100%.
Je crois pas aux tests chirurgicaux sur trépied avec télécommande...j'ai toujours fait mes micro réglages à la volée en quelques minutes
Chacun fait comme il veut, mais en moins d'une demi-heure avec la technique du lien que j'ai mis un peu plus haut, c'est un peu plus précis. Quand on fait de la macro, cet affinage précis est bien pratique surtout quand on parle de pdc ultra courte. Je ne pense pas qu'un réglage "à la volée" soit la meilleure des techniques. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut ;).
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Merci pour vos remarques.
Je me permets de reposer ces interrogations :
Mais l afc avec priorité à la mise au point ne devrait pas accepter une map mal faire non faite non? (Série soirée anormalement floue sur sujets statiques en afc)
Quant à la vitesse de 1/60 que j'utilise souvent en intérieur de nuit, pour conserver une lumière ambiante + flash cobra, n'est ce pas censé figer le sujet (photos «soirée»)?
Je me trompe?
J'ai oublié de préciser que la série intitulée «nettes» est...nette(sur l'oeil sur lequel la map a été faite )! C'était juste pour vous montrer que mon objectif sait aussi fonctionner correctement. :)
Ce qui n empêche que suite à vos conseils je vais zieuter à nouveau mes exifs car après midi!
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Sur la série soirée, tes sujets sont statiques, il est donc préférable d'être en AF-S avec éventuellement choix du collimateur.
Dans ton cas, tu es en AF-C avec zone AF 21 points. Difficile donc pour nous de savoir lequel des collimateurs a été choisi (normalement sur la partie la plus proche de toi).
Tu es à la pleine ouverture pour la série (pas le meilleur piqué) et profondeur de champ réduite (on peu le voir sur Soirée 2 ou la danseuse est plus nette que le couple en arrière) . Ton flash est orienté vers le plafond avec -0.3IL (donc moins de puissance) et 800 ISO.
Tes temps d'expo ne sont pas de 1/60s, mais de 1/200s (ce qui je suis d'accord devrait encore plus figé l'action si tu ne bouges pas au déclenchement).
Mes réglages pour cette série seraient plus proche de :
- Une ouverture à f/8 pour profiter d'un meilleur piqué et d'une profondeur de champ plus étendue.
- des ISO à 400
- AF-S avec choix du collimateur bien que Auto devrait aussi aller par rapport à l'ouverture.
- J'augmenterai de + 1IL au flash si j'éclairais vers le plafond (a voir sur le terrain si ce n'est pas trop).
- Avec ton objectif, je créerais un picture control personnalisé, qui est en standard sur tes clichés, pour augmenter un peu l'accentuation ;).
Pour répondre à tes questions :
Mais l afc avec priorité à la mise au point ne devrait pas accepter une map mal faire non faite non
Dans ce mode, tu ne peux pas prendre la photo si la mise au point n'est pas fixée sur le sujet et tu as donc raison (le point vert dans le viseur te signal que l'AF a fait la mise au point sur le sujet).
Quant à la vitesse de 1/60 que j'utilise souvent en intérieur de nuit, pour conserver une lumière ambiante + flash cobra, n'est ce pas censé figer le sujet
Tu as aussi raison... si tu ne bouges pas au moment ou tu appuies sur le déclencheur et que tu es bien calé et ceux dans les deux cas de figure.
D'autres membres auront peut-être de meilleurs réglages à te proposer en intérieur car je dois reconnaitre que je ne suis pas un spécialiste ;/ .
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Quant à la vitesse de 1/60 que j'utilise souvent en intérieur de nuit, pour conserver une lumière ambiante + flash cobra, n'est ce pas censé figer le sujet (photos «soirée»)?
Si tu utilises cette vitesse pour conserver l'ambiance, ça veut dire que le sujet subit une double exposition : celle du flash, qui le fige, mais aussi celle due à la lumière ambiante. Et cette dernière peut causer un flou, voire une image fantôme.
Cette théorie qui consiste à dire que le flash fige le sujet n'est vraie que dans le cas où l'exposition due à la lumière ambiante est complètement négligeable par rapport à celle du flash.
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Je viens de tout relire, notamment le dernier post de didierropers...qui m'apporte encore quelques éclairages supplémentaires.
Je vous remercie pour l'analyse des différentes galeries, et oui je vais me forcer à travailler à plus hautes vitesses, pour DÉJÀ éliminer les ratés de "bougé" ;).
Pour affiner mes conclusions et certaines de vos interrogations :
Je shoote presque toujours an AFS, (jamais en auto, sauf exception) en grand et moyen angle avec collimateur central et je vérifie TOUJOURS en visuel (petit carré vert ou rouge) et avec le "bip" que la map est "faite", je le précise si quelqu'un en doutait....et je suis toujours sobre :lol:.
Devant les quelques désillusions que j'ai connues en AFS j'ai testé le AFC :(.
Statistiquement le pourcentage de ratages est le même entre AFC et AFS c'est ce que j'ai pu constater. Donc ca ne vient pas du choix de mode autofocus, et de plus je vérifie où le focus est fait et s'il est fait et sur quel collimateur.
Je constate aussi que je rencontre plus de soucis avec les d7100 d7000 qu'avec les d90, d300, sans doute que le phénomène saute moins aux yeux car les capteurs ont moins de pixels ?! :hue:
Le seul cas où je suis CERTAIN que ma photo va être nette même avec un zoom à 150 % c'est en live view, mais je l'avais déjà dit ;)
Pour essayer le recentrer le débat je me propose de se concentrer uniquement sur le contexte (le plus simple pourtant ! :hue:) qui me pose le plus souvent problème :
il s'agit du cas où les danseuses ou clients me demandent des photos d'eux, immobiles, de nuit le plus souvent, à 2-3 mètres de distance. ex : ma série "soirée" et "danseuses".
Je ne peux me résigner à avoir 25 % de photos "floues" (voir la sélection dans "danseuses"). Dès la première photo j'ai vérifié les collimateurs,la vitesse...rien n'y a fait le collimateur semblait plus vouloir faire la map sur le mur en arrière plan que sur le visage ou le bustier du costume sur lequel il était positionné !.
Oui je sais à F4 la PDC n'est pas la meilleure et le piqué non plus mais quand même ... A 18/24 mm la zone de netteté devrait être d'un mètre devant et même plus derrière le sujet en théorie non ? Je ne devrais donc pas être ennuyé en théorie.
J'en viens à me poser la question suivante : le système autofocus peut il se faire duper par un élément en avant ou arrière plan même si il a été placé à un endroit bien précis du sujet (visage) ?
Le fait qu'en live view il n'y ait aucun problème élimine donc l'hypothèse de mes objectifs/boitiers frappés par un front ou back focus, on est d'accord ?
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J'en viens à me poser la question suivante : le système autofocus peut il se faire duper par un élément en avant ou arrière plan même si il a été placé à un endroit bien précis du sujet (visage) ?
En AFC, on ne peut pas l'exclure, raison pour laquelle le mode AFS serait préférable pour ces sujets statiques.
Personnellement, je te conseillerais d'essayer les réglages suivants, que tu peux tester dans ton salon :
- mode M
- f/5.6
- 1/100 s
- focale à 35 mm
- iso suffisant pour sous-exposer le fond d'1 IL
- AFS sur collimateur central et assistance AF sur On
- flash en TTL
Peux-tu nous faire quelques photos dans ces conditions ?
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Ok Didier ca marche pour demain. :)
Je crois comprendre que tu veux exclure l'éventuelle influence du fond qui pourrait intervenir sur le focus?
Quant à ma dernière question plus haut :
Si mes derniers tests de la semaine dernière ont été concluants en utilisant le live view dans les mêmes conditions où l afs viseur s'est planté, ce signifie je pense que l hypothèse back/Front focus de mon matériel ne tient pas, c'est bien ca?
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Si mes derniers tests de la semaine dernière ont été concluants en utilisant le live view dans les mêmes conditions où l afs viseur s'est planté, ce signifie je pense que l hypothèse back/Front focus de mon matériel ne tient pas, c'est bien ca?
Non au contraire. Si en live view, tes photos sont toutes nettes et qu'au viseur tu penses que la mise au point se fait en avant ou en arrière, c'est bien un problème de back ou de front focus puisque ces deux modes utilises un mode AF différent.
Si tu n'as pas envie de faire le test de ce lien que je t'avais mis au dessus http://www.la-photo-en-faits.com/2012/12/reglage-autofocus.html , pose une règle sur une table et positionne ton appareil à environ 45° sur un trépied et sans VR .
Fait un test avec les réglages de Didier en live view, puis via le viseur sur une des chiffres de ta règle et surtout son trait.
Si entre les deux prises de vue, tu entends le moteur AF de ton objectif et que tu vois ta bague de zoom bouger, c'est que tu as certainement un problème. La comparaison à l'écran des deux clichés devrait pouvoir te le confirmer.
Dans ce cas, il te faudra affiner le réglage qui est possible avec la série 7xxx.
Mon épouse à un Tamron 18-200mm sur mon ancien D5000 et je n'ai pas vu de problème pour ce couple au niveau du back ou front-focus. Cet objectif sur mon ancien D7000 me faisait par contre un décalage de -20 (il m'en manquait même encore un peu ::)).
La différence entre les D90 D300 et les D7000 et D7100, c'est que l'affichage à 100% sur ton écran est beaucoup plus grand avec ces deux derniers qui possèdent respectivement 16 et 24 millions de pixels et "seulement" 12 millions pour les deux premiers.
Allez, on attend les tests avec impatience ;) .
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Comme le dit beaud57, une MAP parfaite en Live-view et imparfaite en visée reflex peut être le signe d'un front/back focus, le système de visée LV n'étant pas sujet à ce problème.
Cependant, je pense qu'il faut faire des tests plus précis et surtout plus discriminants avant de tirer des conclusions. Pour l'instant, on navigue entre problème de f/b focus et erreurs de manipulation (vitesse trop faible, mélange flash/ambiance, iso élevés...). Donc si tu veux tirer les choses au clair, il faut tester les paramètres un à un sans mélanger toutes les sources possibles du flou constaté. Ce n'est pas en faisant des photos à main levée à 1600 iso dans le noir sur un sujet pas complètement immobile que tu vas pouvoir affirmer que ton boitier est touché ou pas par un f/b focus.
Pour ça, appareil sur trépied, bonnes conditions de lumière pour avoir une vitesse suffisante, mire, sensibilité nominale et ouverture max. Comparaison de deux lichés pris à même focale et même ouverture en visée reflex/ en live view. Si dans ces conditions-là tu constates un problème, alors il y aura une piste sérieuse pour incriminer le boitier et le front/back focus.
Et si dans ces conditions-là tout est bon, alors il faudra chercher du côté de ta technique de prise de vue.
En résumé, si tu veux avancer dans la résolution de ton problème, il te faut adopter un peu de méthode pour éliminer une à une les causes possibles.
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Didier, Beaud, la série est prête :)
Beaud, merci pour tes conseils et tes mires, pas eu encore le temps et la motivation : J'avais déjà fait ce type de test il y a deux ans et rien de bizarre à l'époque...
C'est surtout en situation réelle que ca bugge... :'(
Voici quelques photos faites avec mon d7000 + mon vieux nikkor 18 200 vr 2 PUIS avec le nouveau couple que je viens d'acheter sur amazon (surtout pour déterminer le coupable, faire des tests avec mon vieux matos et comparer !) : à savoir le couple d7100 + nikkor 18 200 vr 2
Avant de poster sur le forum je me disais que soit mon d 7000 soit mon vieux vr 2 avait un souci...
Sur ces séries le sujet est soit à 3 mètres, soit à 4 mètres, et j'ai choisi 3 focales : 24 35 et 50 mm....
Je vous laisse juges !
http://dl.free.fr/btMEMYief (http://dl.free.fr/btMEMYief)
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Pour moi, tout est bon sauf la 3 et la 5
D7000 Eva 3 mètres
D7000 Clara 2 mètres
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Pour moi aussi.
J'ai cru constater que même lorsque le sujet est net l arrière plan est toujours plus flou (moins de profondeur de champs) avec le d7100, hasard ou différence de capteur? :o
D'autre part tu as du constater que la puissance du flash en ttl+0 est plus élevée sur le boîtier d 7100...
Enfin et c'est sur ce point que, Didier, j'attire le plus ton attention :
J'ai fait les mêmes séries avec le flash orienté vers le plafond (comme c'est souvent recommandé d'ailleurs! ) et l'absence d assistance autofocus du flash a eu pour conséquence la plupart des photos ratées (mon salon était peu éclairé...). Je pense que c'est une des principales raisons de mes précédentes séries «soirée+ danseuses» ratées : le flash cobra orienté vers le plafond et l'autofocus qui se fait sur l arrière plan éclairé...
Là ca m'en bouche un coin! L'éclairage indirect est recommandé mais du coup plus d assistance autofocus du flash, faut faire comment alors?
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Là ca m'en bouche un coin! L'éclairage indirect est recommandé mais du coup plus d assistance autofocus du flash, faut faire comment alors?
Je ne sais pas si c'est une particularité des flashes que tu utilises mais sur les miens, l'assistance AF fonctionne quelle que soit l'orientation, y compris au plafond.
Bon, personnellement, je trouve horrible cet éclairage indirect par le plafond et je me demande même si je ne trouve pas ça pire qu'un coup de flash direct bien dosé. Les ombres sont horribles, la lumière n'a aucune direction, une couleur apocalyptique une fois sur deux... bref, pour moi c'est jamais, jamais, jamais !
Si tu es amené à faire ce genre de photos régulièrement, tu trouves pour quelques euros un grand parapluie translucide que tu fixes sur un pied d'éclairage basique (20 à 30 €) et tu te construis un éclairage qui ressemble à quelque chose et qui est super simple à utiliser. Et au moins, tu éclaires ton sujet et pas la moitié de la pièce ;)
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A propos de flash, j'ai découvert 2 particularités : (un peu par hasard)
- le mode d'exposition influe sur le mode du flash : dosage flash/ambiance en matricielle ou pondéré, et normal (que Nikon appelle standard) en mesure spot. Si on veut bien éclairer le sujet sans tenir compte de l'ambiance, il faut se mettre en mesure spot. voir p 122
- le fait d'appuyer sur le bouton de test de PdC déclenche un éclair pilote (voir réglage personnalisé e5, p 251)
edit : les pages font référence au MU du D7100
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Petit rectif : L'assistance AF du falsh fonctionne en éclairage indirect autant pour moi. ::)
Ben les gars vous m'avez bien aidé ! :)
J'ai refait encore quelques séries avec les conseils de Didierropers et le résultat est Nickel :).
Mon matériel n'est donc pas défectueux et je vais renvoyer à Amazon le nouveau 18 200 vr 2 et conserver l'ancien.
L'erreur venait de moi >:(.
Ou plutôt de la confiance (suite à certains articles et conseils de photographes) que j'avais en l'efficacité des modes AFC sur des sujets en mouvement (totalement inadapté dans les soirées orientales où la faible et mauvaise qualité de la lumière induisent l'AFC en erreur (pas d'assistance au focus).
J'ai aussi été déçu, dupé par l'afs : j'étais sûr (toujours en basse lumière et sujet mal contrasté avec un arrière plan lumineux ex : bar, DJ...) que lorsque l'AFS, sur le collimateur central faisait "BIP"! signifiait que le point était fait sur le sujet choisi..... Grave erreur. Il peut se faire en avant ou en arrière si un élément plus lumineux que le sujet dans le noir se trouve dans le cadre.
Je n'ai pas d'explication technique ou physique mais c'est un fait...
Pour conclure voici un lien vers une dernière série "poupée" réussie (conseils de Didier) : http://dl.free.fr/vokQW7cmN (http://dl.free.fr/vokQW7cmN)
Vous constaterez la différence entre l'éclairage direct et indirect.... Je ne suis pas plus emballé que ça par l'éclairage indirect... malgré le soutien unanime de nombreux "spécialistes"..