Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre logiciel photo => Comment utiliser Nikon NX Studio - Capture NX-D - View NX-i - Camera control => Discussion démarrée par: jc77 le 03 Mar, 2008, 14:49:43 pm
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Débutant avec Capture NX en remplacement de Picture Project, possèdant un D200 avec 17x55 2.8, j'aimerai savoir comment bien règler la netteté qui me parait complexe avec ce logiciel.Sur d'autre comme c'était avec Picture Project, la netteté se regle avec + ou - d'intensité.
Sur Capture NX il y des critères qui méritent réflexion:
- Flou gaussien ?
- Masque de flou, seuil, rayon ??
Difficile pour moi d'apprécier ces nuances.Je travaille en JPEG en général.
Merci pour vos explications.
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Pour la netteté, tu dispose de l'option réglages de base/Réglages de l'appareil/optimisation de l'image. Là tu peux y choisir la netteté maximum.
Enuite, le masque flou doit être utilisé avec prudence (là ça fait rigoler les copains, vu l'état de ma vue).
Pour ma part, je conserve le seuil de 5.
Je choisis un rayon de 5
Et je fais varier l'intensité entre 25 et 50 % maxi. Pour en apprécier le résultat, il convient de passer en mode 100% (alt + ctrl + o) Au-delà, certains détails fins peuvent être diminués par un détourage blanc.
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Le filtre passe-haut s'utilise lorsqu'il y a de petits détails à mettre en évidence.
Le flou gaussien quant à lui, s'utilise pour créer du flou, comme son nom l'indique.
Pour le masque de flou:
- +1 avec Franz, 5, 5, 25 à 50 est un bon réglage (attention aux portraits ! Ne pas trop mettre en évidence d'éventuels défauts)
- si redimensionnement de l'image (par exemple, pour poster dans la galerie), appliquer le masque après redimensionnement
- si impression, ne pas hésiter à avoir la main lourde
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Pour le masque flou, tout dépend de l'image et de la taille d'impression… Il n'y a pas de réglages universels. On peut combiner avec un peu de "passe haut" mais là c'est vraiment délicat à régler. Mais de toutes les façons il faut partir d'une image nette, pas de miracle ou alors il ne faut pas espérer dépasser le 10x15.
Buzzz
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Pour la netteté, tu dispose de l'option réglages de base/Réglages de l'appareil/optimisation de l'image. Là tu peux y choisir la netteté maximum.
Avec le D70, c'est vrai mais je suis passé au D300 et je ne dispose plus de ce réglage de base. C'est normal?
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Les réglages du masque flou dépendent de la dimension en pixels de ton image.
En général, mes réglages sont les suivants :
- image brute de boîtier (>3000 pixels de long) : rayon 15, intensité 15 à 25 (15 si juste besoin d'accentuer le contraste local, 25 si image un peu floue).
- image en 1000 à 1500 pixels de long : rayon 10, intensité 15 à 25 (idem ci-dessus)
- image en 600 pixels de long : rayon 5, intensité 5 à 15.
seuil toujours à 0.
En fait, il faut juste faire plein d'essais avec une même image, et voir ce qui te convient le mieux à l'oeil.
Mon utilisation de cet outil est très empirique. Si je comprends bien, l'outil de masque flou permet d'augmenter le contraste local : si deux zones voisines ont une luminosité différente, alors la zone la plus sombre est légèrement assombrie, et la plus claire est légèrement éclairée. L'inconvénient de cette méthode est que la luminosité de chacune de ces zones est "lissée", c'est-à-dire que si, à l'intérieur de chaque zone, il existait un léger contraste, alors ce léger contraste est gommé afin d'augmenter artificiellement le contraste avec la zone voisine. résultat : on perd du détail dans l'image. Le gain en netteté est donc artificiel. Ce qui donne l'impression de gain en netteté, c'est la perception par l'oeil du surcroît de contraste local.
La taille de ces deux zones dépend du réglage "rayon". Ainsi, si ton image est très grande (en pixels) et que le rayon est très faible, le résultat sera à peine visible.
Pour éviter de trop perdre en détail dans l'image, on peut définir un "seuil" à partir duquel le contraste local est accentué.
L'intensité définit, bien entendu, dans quelle mesure la luminosité de ces petites zones doit être affectée pour accentuer le contraste local.
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seuil toujours à 0.
Il faut pourtant monter le seuil (entre 6 et 15 environs) pour éviter la montée du bruit dans les zones unies (ciel par exemple).
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Heywood, comme Endymion, je ne comprends pas pourquoi tu laisses le seuil à 0.
Le phénomène d'halo apparaît plus vite alors.
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Je le laisse à zéro parce que je n'ai pas observé d'effet gênant. Désormais j'y prêterai attention et peut-être que j'adapterai ma méthode. De toute façon je n'utilise le masque flou que pour l'affichage web, en général sur des images en 600px. Je n'ai jamais eu de commentaire à ce sujet jusqu'à présent, alors ce seuil ne doit pas faire une différence énorme... ;)
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C’est amusant de voir que chacun possède une méthode différente. Heywood commence par définir le rayon, c'est-à-dire la grosseur de l’outil qui va créer un contraste local. A la réflexion, je vais essayer de faire comme lui, parce que c’est plus naturel. C’est comme si on avait le choix entre un crayon, un bic, un feutre et un marqueur pour redessiner les contours de l’image. On choisit, par exemple, un crayon Et ensuite on choisit la finesse ou la dureté du crayon (H ou HB) c’est-à-dire l’intensité.
Donc, rayon d’abord, intensité ensuite.
De toute façon, ces deux outils se combinent pour générer un effet de contour
Le seuil, c’est plus compliqué. Quand on augmente le contraste local, la granulation est accentuée dans les basses lumières. On dit qu’il y a du bruit et on file sur une nouvelle étape « Réduction du bruit » ce qui n’est pas forcément pertinent. Autant utiliser le seuil qui lisse l’effet de contour ou le fait disparaître. J’avoue avoir mis vraiment beaucoup de temps à comprendre comment cela fonctionnait. Cela va déjà mieux si on pense à seuil de protection.
D’abord, ça s’utilise pour préserver une zone. Dans un visage, une peau avec quelques boutons n’a pas intérêt à être hyper nette. Donc lissage diplomatique des impuretés granuleuses avec le seuil. C’est aussi valable surtout pour les aplats de couleur. Le ciel, un arrière-fond uniforme.
Ensuite, faut le déterminer ce seuil de protection. Méthode : dans Histogramme, on active le « Point de suivi », on clique avec la souris sur l’icône cible et on la balade dans la zone de basses lumières qui bruite. Petit miracle, la densité s’affiche, en R V B et en Moyenne. A partir de là, on peut se livrer à des exercices de soustraction. Si, par exemple, à droite de ma zone bruitée, la densité moyenne est de 100 et si, à gauche de ma zone bruitée, ma densité moyenne est de 80, j’ai une différence de densité de 20. Si je règle mon seuil à 20 et plus, ma zone sera protégée, mon effet de contour (intensité+rayon) ne sera pas appliqué et le bruit sur ladite zone disparaîtra.
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Pour la netteté, tu dispose de l'option réglages de base/Réglages de l'appareil/optimisation de l'image. Là tu peux y choisir la netteté maximum.
Avec le D70, c'est vrai mais je suis passé au D300 et je ne dispose plus de ce réglage de base. C'est normal?
Bonjour,
J'ai moi aussi appris des trucs dans ce fil, mais je viens de vérifier une chose essentielle : l'option mentionnée par Franz ne fonctionne que sur des NEF ou TIFF issus de NEF, pas sur un JPEG, parce que les réglages de l'appareil ne sont pas transmis par un Jpeg qui est déjà compressé. Mais il reste le masque de flou et ses subtiles finesses… :D
D'une façon générale, on a quand même intérêt à faire ses prises de vues en RAW car on en conserve alors toutes les données. D'autant que c'est un jeu d'enfant de transformer un RAW (= NEF) en JPEG et/ou en TIFF dans NX : il suffit de faire "enregistrer sous…" (sur Mac, ce sont les touches Pomme-MAJ-S ; sur PC, je ne sais pas, mais on a ça dans la barre des menus).
Note : si NX est lent en NEF, passer en TIFF pour travailler l'image, puis enregistrer ce TIFF à nouveau si l'on tient à le conserver (très lourd), ou l'enregistrer en JPEG directement, et conserver les NEF de toute façon sur disque dur externe : ainsi, on aura toujours sous la main ses images originales.
Amicalement ;)