Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: yabr le 30 Jan, 2008, 14:48:55 pm
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bonjour à tous...
il m'est souvent arrivé de prendre des photos ,avec mon nikon D50,en fin de journée,quand la nuit etait tombée
en genral je travaille en mode M,haut dans les iso,vitesse relativement lente mais ne necessitant pas l'usage d'un pieds
mon interrogation vient du fait que ces photos apparaissent beaucoup plus clairesque dans la realité,ciel beauoup plus clair et plus bleu....
d'ou vient ce phenomeme???
je dois avouer que cela me derange un peu...
qu'en dites vous??
ps le phenomene a souvent été obserbé avec le 18/55 du kit
merci a vous
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En fait, quand il fait sombre (nuit ou penombre...) l'appareil a tendance a surexposé car il mesure du gris neutre à 18% je crois (a verifier). Il faut donc appliquer une sous exposition volontaire via le reglage de sur ou sous exposition (+/-)
Cordialement.
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merci à vous pour cette reponse si rapide
vous pourriez m'expliquer ce qu'est ce gris à 18 %??
merci a vous
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Un gris neutre est un gris moyen pour composante RVB avec R = 128 V= 128 et B = 128 tout sur 255 qui le chiffre maximale de l'echelle. 18% etant la quantité de lumiere reflechie par ce gris neutre.
http://www.machinchose.com/node3.html
Regarde ici c'est mieux expliqué.
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Il faut aussi peut-être désactiver la balance des blancs automatique ?
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Tu crois ? Je pense que la balance des blanc determine uniquement la temperature de couleur de la source de la lumiere.
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Je sais pas. Tu as peut-être raison mais je pensais que la nuit en ville, il fallait faire attention aux lumières.
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Le probleme de la nuit en ville c'est que les sources de lumiere peuvent etre differente, sodium, tungstene, neon, d'ou la difficulté pour l'appareil de comprendre ce qui se passe au niveau de la balance des blanc.
Cordialement.
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En fait, quand il fait sombre (nuit ou penombre...) l'appareil a tendance a surexposé car il mesure du gris neutre à 18% je crois (a verifier). Il faut donc appliquer une sous exposition volontaire via le reglage de sur ou sous exposition (+/-)
Cordialement.
Disons que c'est la cellule qui a été calibrée pour du gris neutre ( c'est par convention la réflectance d’un sujet « moyen » ), pour donner le bon couple diaph-vitesse pour une sensibilité donnée.
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ce qui m'etonne quand même,pour surexposer,l'appareil il va la chercher ou cette lumiere qui n'existe pas en realité??
ça ne serait pas la partie logicielle du boitier qui y ajoute son grain de sel??
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la lumière supplémentaire il l'obtient en allongeant le temps d'obturation.
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Bonjour,
-1) Oui, la balance des blancs affecte la température de couleur, et rien d'autre, mais on peut en jouer pour réchauffer ou refroidir une teinte générale (il faut faire des essais et voir ce que ça donne). Quand on travaille en RAW (NEF), Capture NX permet de revoir la balance des blancs très finement, ce qui est bien utile si on s'est planté.
-2) Oui, toutes les cellules de la planète sont calées sur un gris à 18 %.
Quand on possède une charte de gris (Kodak ou autre), on peut s'amuser à analyser la lumière réfléchie sur cette charte posée au niveau du sujet, et l'on est à peu près sûr d'avoir une expo correcte (par exemple, c'est le meilleur moyen de photographier un texte noir sur une feuille blanche).
Quant à la dernière question de yabr, il y a toujours assez de lumière pour que les cellules ultra-sensibles de maintenant réagissent.
Un excellent moyen d'éviter la surexposition est d'utiliser la mesure spot et d'analyser un des endroits les plus lumineux du cadrage, de mémoriser cette mesure et d'effectuer éventuellement un recadrage.
Tu auras ainsi des photos de nuit bien nocturnes… ;)
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Un excellent moyen d'éviter la surexposition est d'utiliser la mesure spot et d'analyser un des endroits les plus lumineux du cadrage, de mémoriser cette mesure et d'effectuer éventuellement un recadrage
ou faut il pointer son objectif dans ce cas??
couleur du ciel? peu d'un personnage?reverbere??
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Beennn…
Où tu veux, où tu le sens, où tu juges que la sous-ex ne sera pas trop forte (un point pas trop lumineux quand même) : c'est toi qui fais la photo, pas l'appareil… :)
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il faut faire la mesure d'expo sur la zone qui ressemble le plus à un gris 18%. Idéalement il faut utiliser une charte de gris, placée dans le champ de la photo, pour faire la mesure en spot.
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Bonsoir ,
Apres tout ce qui vient d'etre dit je voudrait seulement ajouter un "truc " de reglage rapide sur un D 80 :
quand je veux un ciel noir avec des photos de nuit avec lumiere ,apres utisation de la mesure spot ,
je sous expose de 1,5 .
bonne soiree .
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??? encore faudrait-il savoir sur quel point a été faite la mesure spot ! Parce que sinon, ça ne veut pas dire grand chose...
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alors la question:
ou faut il la faire cette mesure spot??dans le ciel tout noir??et apres memorisation sous exposer??
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Bon, écoute :
Si tu fais une mesure sur une zone noire, que va faire ta cellule, en spot, en pondération centrale ou en matricielle ?
Elle va se dire dans sa petite tête de cellule : « Hou là ! C'est ben noir ! Va falloir que je ramène ça à un gris à 18 % [parce que c'est un peu con, une cellule…] ! »
Et du coup, elle va te donner une pose très longue, et que vas-tu voir sur ton écran ? Une photo surexposée ! :lol: Ou du moins, trop claire par rapport à ce que tes yeux voient.
Si tu fais une mesure sur une zone très claire, ta cellule va faire le raisonnement inverse (toujours parce que c'est très con, une cellule :lol:) et te donner une image très sombre qui ne correspond toujours pas à ce que tu vois…
Si tu fais plusieurs mesures, une sur une zone claire, une sur une zone sombre, et si tu fais une moyenne de ces deux mesures (en spot obligatoirement), tu as toutes les chances de trouver la valeur que ta cellule te donnera (toujours en spot) si tu fais ta mesure sur une zone ni trop claire ni trop sombre… :P
Tout ça en mode M sur ton appareil, c'est plus facile à enregistrer et de préférence, sur trépied. Un petit calepin et un stylo sont les bienvenus pour noter les valeurs indiquées à chaque mesure : diaph et vitesse. Plus tard, tu n'as plus besoin de ton carnet car l'appareil mémorise les données de chaque image.
L'intérêt du mode M(anuel), c'est qu'en réglant ton diaph et ta vitesse, tu contrôles directement dans le viseur le degré de sur ou sous-exposition (les petits traits de part et d'autre du zéro, en + pour une sur-ex ou en - pour une sous-ex).
Tu contrôles sur ton écran, et tu surexposes ou sous-exposes comme tu le veux. C'est l'avantage du mode M : on contrôle tout au lieu de laisser faire l'appareil sans rien comprendre à ce qui se passe. Le B-A/BA de la photo… ;)
Après, quand tu as bien pigé le truc, tu peux faire entièrement confiance aux modes automatiques A et S (oublie les autres : P et programmes "dédiés"), en leur faisant faire une surexposition ou une sous-exposition volontaire (par 1/3 de valeur, c'est plus fin).
Après, si tu as du temps à perdre, tu peux aussi faire confiance au bracketing. (Relis ta notice d'emploi.)
Après, personne ne peut plus rien pour toi : à toi de faire tes photos, et de commencer par faire tes essais en mode M. Ça te prendra dix minutes maxi, et après tu auras tout compris… :)
Joyeuses bonnes images ! :lol:
PS : J'oubliais : si tu es sur trépied, il est parfaitement inutile de monter les ISO : ça ne sert qu'à donner du bruit (ce qui est souvent très beau d'ailleurs). Si tu tiens à une bonne définition, reste donc à 100 ou 200 ISO maxi (tu n'imagines pas les poses lentes qu'on faisait "dans le temps" avec de la Kodachrome 25 (ISO)…).
Fais tes images au format RAW, et éventuellement, revois la balance des blancs dans Capture NX. Ou encore, fais confiance à la BdB Auto.
Je te donne ces indications en fonction des réactions de mon D200 et de mon habitude des poses longues en argentique. Je ne connais pas le D50, mais j'imagine qu'il doit fonctionner à peu près de la même façon. J'espère simplement qu'il possède le format RAW (NEF), et s'il l'a, je te conseille fortement de te procurer Capture NX si tu ne l'as pas déjà.
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merci à toi pierre.....
je te cite
Un petit calepin et un stylo sont les bienvenus pour noter les valeurs indiquées à chaque mesure : diaph et vitesse. Plus tard, tu n'as plus besoin de ton carnet car l'appareil mémorise les données
noter ouverture et vitesse?pourquoi faire???
peux tu me dire si je suis dans le vrai ou pas
1/je suis en mode M,je vise un coin du ciel tout noir,je regle ma vitesse et mon ouverture pour avoir maz bonne exposition(O au trait de repere) ,je corrige mon exposition pour sous exposer,et je memorise mon exposition.
ensuite je cadre eventuellement quelque chose plus bas dans la rue,tout en apuyant,à moitié sur mon declencheur j'enfonce le bouton de memorisation d'exposition et je shoote
est ce bien cela??
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Excuse-moi, Yabr : tu le fais exprès ?
En mode M, on ne mémorise pas. On règle, c'est tout.
Relis mon post, relis ton mode d'emploi, je n'ai pas le temps.
Et puis, fais donc des photos et tire toi-même les conclusions… ;)
(Ce n'est pas méchant, mais je crois t'avoir tout expliqué, et je fatigue. :P)
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Bon je prends le relais :lol:
Pierre a raison, le mode M est le plus simple pour ce genre de photos. En mode M donc:
- règle l'ouverture en fonction de la profondeur de champ que tu veux (allez, soyons fous: f/8) et n'y touche plus (c'est ça l'avantage du mode M).
- vise un endroit sombre et note la vitesse qu'il te faut pour avoir une expo normale (d'après la cellule). Comme Pierre, je dis "note la vitesse" et non "mémorise" le vitesse, c'est à ça que sert le calepin.
- vise un endroit clair et note la vitesse qu'il te faut pour avoir une expo normale (d'après la cellule)
- calcule la moyenne de ces 2 vitesses (grosso-modo) et affiche cette moyenne-là, déclenche.
- visualise le résultat sur l'écran: c'est trop clair, augmente la vitesse, c'est trop sombre diminue la.
Par tatonnements, tu arrives à trouver la bonne vitesse. Avec l'expérience, tu finis par deviner sur quel endroit de la scène il faut viser pour trouver directement la vitesse moyenne convenable, mais ça c'est après quelques dizaines d'essais. Vive le numérique, les essais sont gratuits!
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Bon je prends le relais :lol:
Pierre a raison, le mode M est le plus simple pour ce genre de photos. En mode M donc:
- règle l'ouverture en fonction de la profondeur de champ que tu veux (allez, soyons fous: f/8) et n'y touche plus (c'est ça l'avantage du mode M).
- vise un endroit sombre et note la vitesse qu'il te faut pour avoir une expo normale (d'après la cellule). Comme Pierre, je dis "note la vitesse" et non "mémorise" le vitesse, c'est à ça que sert le calepin.
- vise un endroit clair et note la vitesse qu'il te faut pour avoir une expo normale (d'après la cellule)
- calcule la moyenne de ces 2 vitesses (grosso-modo) et affiche cette moyenne-là, déclenche.
- visualise le résultat sur l'écran: c'est trop clair, augmente la vitesse, c'est trop sombre diminue la.
Par tatonnements, tu arrives à trouver la bonne vitesse. Avec l'expérience, tu finis par deviner sur quel endroit de la scène il faut viser pour trouver directement la vitesse moyenne convenable, mais ça c'est après quelques dizaines d'essais. Vive le numérique, les essais sont gratuits!
je te remercie,ce soir j'experimente
merci aussi à Pierre
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Bon je prends le relais :lol:
(…)
Vive le numérique, les essais sont gratuits!
Hello !
J'ajouterai quand même que ces essais sont gratuits à concurrence de 100 000 essais. Après quoi, il faut sans doute changer l'obturateur ! :lol: :lol: :lol:
Bon, pour Yabr, Didierroppers a parfaitement résumé la marche à suivre. Mais pour ce soir, attention au vent, ça va souffler et secouer ton trépied comme un prunier…
N'empêche, vive le numérique quand même ! ;)
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J'ajouterai quand même que ces essais sont gratuits à concurrence de 100 000 essais. Après quoi, il faut sans doute changer l'obturateur ! :lol: :lol: :lol:
Et si on n'y est toujours pas arrivé, on peut aussi carrément en profiter pour changer d'occupation (la pêche ça doit être sympa aussi) :lol: