Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => Eclairage photo => Discussion démarrée par: westernz le 18 Mar, 2015, 16:17:08 pm
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Bonjour,
J'ai suivi deux vidéos (identiques) sur youtube.
Mais mon flash ne marche pas en déporté.
Il semble pourtant qu'il ne soit pas nécessaire d’acheter un quelconque accessoire.
Juste ?
nb : je n'ai jamais utilisé de de flash jusque là.
Bonne journée
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Il me semble que c'est ce que j'ai fais :
Il ne se déclenche que si j'ai le capot du flash intégré ouvert, et le flash intégré reste actif.
Et ne fonctionne pas si je bouche totalement ce flash intégré.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.upimg.fr%2Fih%2Fnolq.jpg&hash=fb960d190a5f35578d75c7649c8f3e58)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.upimg.fr%2Fih%2Fuelh.jpg&hash=127a66c9af2f11e11142764faa4d847c)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.upimg.fr%2Fih%2Fefc3.jpg&hash=8d5d4b0d5becbddffc776277c620d7d2)
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Idem, ça ne change rien :(
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il faut que tu choisisses un mode flash intégré (là où tu as "--" ce qui signifie qu'aucun choix n'est fait).
page 246 du manuel.
RTFM...
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Oui, je ne veux pas le flash intégré.
Le flash déporté fonctionne uniquement si le flash intégré est sorti.
Si le flash déporté ne détecte pas le pré flash (bouché par ma main par exemple) il ne fonctionne pas.
Dans le doute j'ai essayé les 3 autres choix, M et TTL
Il n'y a aucune différence.
Je sens venir un SAV pour le boitier :(
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Oui, je ne veux pas le flash intégré.
Le flash déporté fonctionne uniquement si le flash intégré est sorti.
Si le flash déporté ne détecte pas le pré flash (bouché par ma main par exemple) il ne fonctionne pas.
Il faut QUOI QU IL EN SOIT laisser le flash intégré sorti. ( tu peux le neutraliser via le menu mais il y a aura toujours un éclair de contrôle )
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C'est vrai que dans les vidéo youtube, le clapé du flash intégré reste ouvert.
Mais je doute que le flash aveuglant qui sort de mon flash intégré soit un simple préflash.
Je vais faire les dernières vérification avec le SAV nikon.
Pour ne pas retarder mes prises de vue je vais masqué le flash intégré pour ne le diriger que vers la droite, là je veux placer mon déporté.
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C'est vrai que dans les vidéo youtube, le clapé du flash intégré reste ouvert.
Mais je doute que le flash aveuglant qui sort de mon flash intégré soit un simple préflash.
Ne te fie pas à tes "doutes" fais des essais.
Tu veux que le falsh intégré éclaire: il faut dans le menu controleur, qu'il soit en TTL
Tu veux que le flash intégré n'éclaire pas: il faut dans le menu qu'il soit en " - - ".
Dans ce dernier cas, un éclair partira mais ne fera pas l'éclairage.
Nb cet éclair peut se voir si sujet réflechissant, donc on peut le masquer.
Fais des essais, ça ne prends quelques minutes.
Je vais faire les dernières vérification avec le SAV nikon.
si tu veux immobiliser ton équipement 2/3 semaines pour que le SAV t'envoie une photocopie de la notice, c'est toi qui voit! ;)
( sauf panne )
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u veux que le falsh intégré éclaire: il faut dans le menu controleur, qu'il soit en TTL
Tu veux que le flash intégré n'éclaire pas: il faut dans le menu qu'il soit en " - - ".
Dans ce dernier cas, un éclair partira mais ne fera pas l'éclairage.
Nb cet éclair peut se voir si sujet réflechissant, donc on peut le masquer.
Fais des essais, ça ne prends quelques minutes.
Je re-confirme ... si besoin.
- Flash intégré sorti et réglé sur "--" dans le menu e3.
- Flash esclave réglé sur le bon canal.
Ça déclenche l'esclave à tous les coups (à condition que l'esclave ne soit pas planqué derrière un mur ou 2 mètres en arrière du boitier).
Le système iTTL a une fonctionnement spécifique : il envoie des pré-éclairs de mesure miroir baissé et obturateur fermé. Puis le miroir se lève, l'obturateur s’ouvre, et le "vrai" éclair se déclenche.
Il est tout à fait normal que tu perçoives les pré-éclairs envoyés par le flash intégré.
Mais regarde le résultat avec l'intégré en réglage "--" puis en réglage TTL.
Et tant que tu y es, passe la correction de l'intégré en TTL à +3, le maximum, en positionnant par exemple l'esclave à 90 degrés de l'axe optique, pour qu'il n'éclaire le sujet que de profil. Tu devrais voir une belle différence.
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Mais je doute que le flash aveuglant qui sort de mon flash intégré soit un simple préflash.
A priori et confirmé par des prises de photos avec 3 SB 800 mode "remote" ce sont biens les pré-éclairs qui sortent du flash intégré et l'éclairage principal provient des SB800
autre point important il faut que la fenêtre du capteur lumière ( petit cache rond ) juste à coté du clapet pour les piles du SB800 voient bien les pré éclairs de commande sinon nada =|
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J'ai eu le temps de faire quelques test
Les soit disant pré éclaire sont bien captés sur l'image :(
J'ai fais le test en masquant le flash intégré mais en laissant un jour dirigé vers le SB800.
En opposition à une photo ou je ne masque pas le flash intégré.
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C'est peut-être qu'il y a une config comme la vitesse synscho ou falsh ambiane ou encore les iso.
Peux tu poster des photos.
Sinon un test simple:
Boitier en mode M, vitesse 1/200 diaph 11, iso 100.
Le flash esclave sur le coté en éclairage latérale.
Le flash integré en position "--" et une autre " TTL"
Sur un sujet à +/- 1 m ( style vase ou autre ).
Resultat?
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Petit test (image jpeg direct boitier absolument sans retouches).
La 1ère avec le flash intégré en TTL et l’esclave situé à gauche du "modèle", boitier et flash esclave sur trépieds, le boitier à environ 1,5m du modèle. Mode M, 1/200, f/8
La 2ème, identique, mais le flash intégré est passé sur "--". On voit bien par comparaison, sur le sujet et sur le fond, que seul le flash esclave éclaire le modèle.
Edit : j'avais oublié que mon boitier était réglé avec flash à -2IL, mais j'ai quand même vérifié et le résultat est similaire sans correction (quoique moins visible, à cause de la lumière ambiante).
Edit 2 : Juste au cas où : lorsque tu as réglé les paramètres du flash intégré dans le menu e3, il faut les valider par OK avant de sortir.
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Oui, toujours avec ok, et parfois je vérifie, au cas où.
Ton test montre la différence entre avec et sans le flash intégré.
Mais cela ne confirme pas que le préflash agit ou pas sur le résultat final.
Le test a faire est de paramétré le flash intégré sur "--" et d'ajouter le déporté.
> Une photo normale comme tu as déjà fais.
> + une photo 2eme photo où tu masque le flash intégré avec ta main ou autre chose en laissant un jour pointer vers le flash déporté..
Si tu as toi aussi une différence c'est que le préflash a une incidence sur le résultat même en étant sur "--"
NB : j'utilise les deux diffuseurs intégrés. A deux mètres du sujet.
Et un grand merci pour le temps que tu consacre à ces tests.
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Ton test montre la différence entre avec et sans le flash intégré.
Mais cela ne confirme pas que le préflash agit ou pas sur le résultat final.
Pas vraiment.
Je reprends le descriptif des conditions de l'essai :
La première est faite avec le flash intégré sorti et actif (réglé sur TTL dans le menu e3), et la deuxième avec le flash intégré sorti mais inactif (réglé sur "--" dans le menu e3).
Et j'ai bien pris soin de figer tous les paramètre entre les deux prises de vue : cadrage, distance, position des flashes, paramètres vitesse/ouverture/ISO, et tout ce à quoi d'autre j'ai pu penser.
Et le pré-flash ne se voit pas sur l'image 2 (réglage "--"). On voit bien que la seule source visible est celle située à gauche.
Pour rappel, le seul moyen de déclencher le flash esclave sans accessoire, c'est d'utiliser le flash intégré en flash maître, donc sorti, et de régler le flash esclave sur Remote.
C'est exactement ce que j'ai fait.
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Je fonctionne aussi comme ça avec mon Kit Flash asservi R1 (deux flashes SB-R200 en groupe B) + un flash Metz 44 en groupe A.
Le tout fonctionne normalement sans l'éclairage du flash intégré qui ne sert que de pré-éclair.
Par contre,
En e1, je suis réglé sur 1/250s (pas auto FP)
En e2 à 1/60s
C'est peut-être par là qu'il faut s'orienter...
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La seule hésitation éventuelle, que je n'ai pas testée, c'est que westernz utilise, selon ses illustrations, une vitesse de 1/1000, donc la fonction HSS/Auto FP, alors que je suis resté sous la vitesse synchro (1/200).
Pas exclu que, en Auto FP, le pré-flash perdure suffisamment pour se voir. Je re-testerai à l'occasion. Mais en utilisation "normale", le flash intégré n'éclaire pas de manière suffisamment significative pour se voir sur l'image.
A très courte distance, et/ou avec des surfaces réfléchissantes (exemple : se photographier soi-même dans un miroir), on peut voir l'éclair du flash intégré, qui doit continuer à mesurer en TTL en bordure de l'ouverture de l'obturateur, mais cependant avec une intensité très faible. Forcément très faible, car sinon il devrait se recharger avant de pouvoir re-déclencher, ce qui n'est jamais le cas.
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Sans un test réel, même condition avec une seule variable (boucher ou non le préflash), vous ne pourrez pas dire que votre résultat est un fait avéré, juste une certitude (conviction). C'est le principe des tests scientifiques. J'ai fais le même teste que toi et je pensais la même chose que toi, jusqu'au moment ou j'ai fais le teste que j’énonce, et je constate une différence.
Cependant.
J'ai mis le déclenchement et l’obturation au plus rapide, le reste en manuel et en puissance max, j'ai mis le diffuseur et je vais en avoir un plus fort encore. C'était juste pour me fier à mes précédentes photos. Cette fois je vais faire des portraits posés.
Quels réglage vous me conseillez ?
Je vais poser un gros diffuseur de 23 cm. Je suis au 75mm (50 1.8 G fx sur dx d7100).
Je pense à un obturation de 320 et un ouverture de 4.5. J'espère tomber à 800 en iso, 1600 devra être le max.
4.5 car je n'ai pas besoin de bokeh, soit j'ai un fond noir perso, soit un ring de boxe utile à la photo.
Prise de vue hache jusqu'au dessus de la tête. Horizontale pour le fond ring, vertical pour le fond noir.
Je suivrais vos conseils et testerai encore.
Câble syncho
Cependant, quel que soit le résultat, pour ma par je pense devoir acheter un câble synchro flash.
Cela résoudrait-t-il le problème ?
Si j'ai bien compris ca se branche sur le connecteur du flash, c'est comme une rallonge.
Bonne journée
Encore merci de votre aide.
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Sans un test réel, même condition avec une seule variable (boucher ou non le préflash), vous ne pourrez pas dire que votre résultat est un fait avéré
Je peux toujours refaire le test, mais je ne vois pas ce que le fait de boucher ou non le flash intégré changerait, puisque, non bouché, il ne se voit pas.
J'ai mis le déclenchement et l’obturation au plus rapide, le reste en manuel et en puissance max,
Par différence, j'ai mis l'obturation à 1/200, en dessous de la vitesse synchro. Dans la majorité des cas, sauf en extérieur ensoleillé, il est inutile de forcer une synchro ultra-raode, qui ne fait que réduire très sensiblement la puissance nominale des flashes.
Je pense à un obturation de 320 et un ouverture de 4.5. J'espère tomber à 800 en iso, 1600 devra être le max.
Quel intérêt de monter à 800 ou 1600 ISO ?
Au flash, sauf circonstances particulières, reste à l'iSO nominal (100 ou 200 selon le boitier), diaph entre f/5.6 et f/11. La vitesse n'a aucun effet sur l'exposition au flash (du sujet principal).
Câble syncho
Cependant, quel que soit le résultat, pour ma par je pense devoir acheter un câble synchro flash.
Cela résoudrait-t-il le problème ?
Si j'ai bien compris ca se branche sur le connecteur du flash, c'est comme une rallonge.
Tu as grossièrement deux types de câbles synchro
Le premier type, le câble SC-29 ou similaire (SC-28, éventuellement SC-17), se branche sur le sabot du boitier. Il ne fait que déporter électriquement les contacts, y compris les fonctions iTTL, assistance AF etc... ce que tu as déjà avec le flash intégré en mode contrôleur. Limite d'utilisation : la longueur physique du cordon.
Le deuxième type se branche sur la prise synchro flash du boitier et n'assure aucune fonction, ni aucun réglage (diaph, ISO...) sauf le déclenchement. Ton flash est en mode manuel complet, et tu dois régler toi-même la puissance de l'éclair, par essais successifs ou avec un flashmètre.
Je te suggère de parcourir le tutoriel NP sur la question, pour avoir une vue d'ensemble des diverses solutions techniques disponibles : http://www.nikonpassion.com/tutoriel-comment-declencher-flash-distance-modes-accessoires/
Pour un prix équivalent au SC-29 "genuine", tu peux t'offrir un ensemble Yongnuo 622 TX + 622 N, qui est un déclencheur radio. Le 622 TX sert de contrôleur (sans éclair) avec réglage des paramètres directement sur l'écran du contrôleur. Le récepteur 622 se connecte à la griffe du flash distant (compatible iTTL) et le déclenche avec les paramètres réglés sur le contrôleur.
Je cite Yongnuo, que je connais bien, mais il existe l'équivalent, à des prix comparables, dans d'autres marques comme Pixel King, Cactus et autres.
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si on veut utliser une vitesse au delà de la synchro et en esclave: ce n'est pas possible avec le flash intégré.
Mais possible avec flashes cobras: un qui est "maitre" et l'autre ( ou les autres ) en esclave.
Nb lorsque le flash intégré est "--" en mode controleur, photographiez un miroir et vous verrez que c'est juste un éclair de contrôle et non d'éclairage.
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J'ai eu le temps de faire quelques test
Les soit disant pré éclaire sont bien captés sur l'image :(
J'ai fais le test en masquant le flash intégré mais en laissant un jour dirigé vers le SB800.
En opposition à une photo ou je ne masque pas le flash intégré.
Voilà ce qui te faut acheter, c'est écris dans le manuel, il suffit de lire très attentivement...page 250
D Mode contrôleur
Positionnez les capteurs des flashes asservis de sorte qu’ils puissent capter les pré-éclairs pilotes émis par le flash intégré (vous devez faire particulièrement attention si l’appareil photo n’est pas installé sur un trépied).
Assurez-vous qu’aucune lumière directe ni aucun reflet puissant provenant des flashes asservis ne pénètre dans l’objectif de l’appareil photo (en mode TTL) ou n’atteigne les cellules photoélectriques des flashes asservis (mode AA), car cela risquerait de perturber l’exposition.
Afin d’éviter que les éclairs de déclenchement émis par le flash intégré n’apparaissent sur les photos prises à courte distance, choisissez des sensibilités faibles ou des petites ouvertures (grandes valeurs) ou utilisez un écran infrarouge SG-3IR (en option) pour le flash intégré.
Un écran SG-3IR est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux avec la synchronisation sur le second rideau, qui produit des éclairs plus lumineux. Une fois les flashes asservis installés, effectuez une prise de vue test et visualisez le résultat sur le moniteur de l’appareil photo.
Bonne continuation
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Le filtre SG 3IR n'est réellement utile qu'en macro et proxy-photo ("à courte distance").
D'ailleurs il est livré d'office en accessoire avec les ensembles de flash macro R1 et R1-C1.
Pour les photos "standard", on peut parfaitement s'en passer.
On peut aussi, au choix, dépenser 20€ pour se procurer ce bout de plastique :D
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J'aurai du préciser à moindre cout.
Même le cable synchro flash je vais m'en passer, sauf si je finit par avoir de nombreuses demandes, ce dont je doute.
Mais merci pour ces indication.
Je vais garder mon bout d'adhésif pour le moment.
Bonne journée