Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: Sjsim le 05 Oct, 2014, 15:48:15 pm
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Bonjour à tous,
Je me présente : amateur photo, possesseur d'un boîtier D7100 (cadeau) et de 2 zooms : un 18-85 NIKKOR et un 18-200 NIKKOR.
Je sollicite votre aide car je ne suis pas satisfait de mes photos de paysage. J'essaie de sortir du mode programme pour jouer manuellement sur vitesse et profondeur de champ mais je trouve que mes photos manquent de piqué.
Ce que je n'arrive pas à déterminer, c'est la cause :
- Le boîtier, j'ai du mal à y croire
- l'objectif. Comme j'ai la même impression avec les 2, ça ne doit pas venir de là.
- Le photographe. Voilà qui est plus vraisemblable mais je n'arrive pas à me corriger.
Je joins à mon mail un exemple :
Sur la photo, le premier plan semble net mais la ville, au fond, manque de piqué.
Les données EXIF sont les suivantes :
ISO 400
Focale 16 mm
Ouverture F/19
Vitesse 1/125 s
J'ai essayé différents réglages (Vitesse, ISO, Ouverture), rien n'y fait.
Merci pour votre aide
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Peux tu refaire la même a f/8 200iso et la vitesse qui va bien?
16mm avec un 18-85 NIKKOR et un 18-200 NIKKOR ? erreur de frappe?
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Pense à mettre aussi le pare-soleil....
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Bonjour,
et merci à vous deux pour vos réponses.
Pour le 16 mm avec un 18-85 ou 18-200, moi aussi ça m'a surpris en rédigeant le message.
Mais non, ce n'est pas une erreur de frappe.
Voilà la photo aux valeurs demandées et avec pare-soleil.
Les conditions météo ne sont pas identiques au premier cliché mais c'est lumineux tout de même.
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Méme s'il est peu vraissemblable que ce soit un flou de bougé car au 16mm+1/125, à moins d'avoir une sévère tremblotte, je te suggère d'éliminer ce doute en faisant des photos sur un trépied avec les réglages suivants:
# isos natifs (100 ou 200 isos, pour éliminer tout bruit;
# réglé à f/5,6 (pour éliminer tout risque de diffration dûe à une petite ouverture). f/5,6 donnant en moyenne la meilleure dèfinition de l'objo;
# Met-toi en mode ''A'', l'appareil règlera la vitesse qui n'aura, quelle qu'elle soit, aucune incidence sur la netteté, puisque monté sur trépied;
# déclenche avec le retardateur pour pallier à un possible manque de stabilité du trépied (quand on fait des essais/tests, il faut être rigoureux! ;D)
Le but, c'est d'être sûr que ton problème ne vienne pas de l'addition micro-flou de bougé+grain.
As-tu utilisé un filtre?
Tu peux essayer de rechercher la distance hyperfocale si tu veux intrégrer un premier plan net, mais déjà la procédure que je te propose te donnera une idée.
A plus, FD.
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Pense à mettre aussi le pare-soleil....
C'est une bonne idée, vu que l'éclairage est latéral.
On peut déjâ noter une amélioration tangible sur ta deuxième image. ;)
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et surtout indique nous où l'on fait la map. Pour la première c'est surement du à la diffraction. Après je ne connais pas la qualité des jpeg du D7100 mais un post traitement sera pour moi nécessaire, surtout avec un soleil qui cogne dur.
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Quand tu écrit j'essaie de sortir du mode programme ...; est-ce du mode P Auto programmé ?
Et est-ce vers les modes S ( Auto à priorité vitesse ) ou A ( Auto à priorité ouverure ) ?
ou le mode M Manuel ?
Comme déjà écrit plus haut, la sensibilité ISO est trop élevée pour ce soleil. Même le chien cherche de l'ombre.
Passer en 200 ou même en 100, et surtout en non iso-auto. Sauf erreur , la sensibilité native doit être 100 ISO sur le D7100
En diminuant la sensibilité ISO, cela éviterait également de fermer à f/19 ( incrémentation en 1/2 IL ) ce qui ne donne pas les meilleurs résultats non plus....
Il est possible que les conditions atmosphériques ne permettent pas d'avoir les résultats que tu attends.
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Résultats des nouveaux essais.
Tout d'abord, désolé pour l'erreur sur le 16 mm, mon objectif est un 16-85 et non pas un 18-85 mm, à force de faire des essais, je m'y suis un peu perdu.
Pour le trépied, ça ne va pas être possible que je n'en ai pas. Je fais au mieux en m'appuyant et en me calant sur le mur.
J'ai programmé le déclenchement un 1s après pression du déclencheur pour limiter les flous de bougé.
Toutes le photos sont en programme A.
Je viens de refaire 2 essais avec les valeurs recommandées (100 ISO et ouverture F/5.6).
Pour les filtres, le 16-85 est équipé d'un HOYA UV, le 18-200 d'un HOYA Polarisant.
Pour la MAP, elle est automatique. Faut-il privilégier un mode particulier ?
La première photo au 16-85, la seconde au 18-85.
Le résultat semble effectivement meilleur
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Le premier essai n'est pas très lisible car trop sombre.
Pour le deuxième essai, à toi de voir si c'est net à l'endroit où tu as fais la mise au point.
Car c'est ça le plus important.
Jusqu'à présent, c'est la deuxiéme du fil qui me semble la mieux.
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Je viens de refaire des essais avec le 16-85 et les résultats sont nettement meilleurs.
Dois-je comprendre qu'il faut rester au maximum dans les bas ISO et éviter d'ouvrir trop petit (> à f/5.6).
Je pensais que l'on pouvait monter jusqu'à 800 voire 1600 ISO sans bruit (en lisant les différents essais).
Merci à tous pour les conseils.
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SI tu as un trépied pas besoin de monter dans les isos. Au contraire plus les isos sont bas, plus tu auras de détails et de dynamique.
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Dois-je comprendre qu'il faut rester au maximum dans les bas ISO et éviter d'ouvrir trop petit (> à f/5.6).
C'est une évidence, surtout dans des conditions normales de prises de vue (lumière). A fortiori lorsque tu utilises ton zoom dans les courtes focales (grand angle) où la profondeur de champ est plus étendue
Cela dit, la diffraction ne devient vraiment visible que vers f/16 selon les objectifs.
Donc, inutile de diaphragmer comme un forcené!
Plus tu fais entrer de lumière dans l'objo, plus la vitesse d'obturation sera brève ce qui réduit les risques de bougé d'autant.
il faut également garder à l'idée que la plupart des objectifs ont une définition qui varie de la pleine ouverture à l'ouverture minimale:
Souvent ''mous'' à pleine ouverture, la définition, qui est décroissante du centre vers les bords, augmente lorsque l'on ferme le diaph, pour étre optimale vers f/4, f/5,6, f/8 , puis retombe si on continue de fermer (phénomème de diffraction).
Ce pic de résolution, qui est variable d'un objo à l'autre,, est connu pour chaque objo de chaque marque. (exemple: histogramme de piqué DXO utilisés par Jean-marie Sépulchre dans ses tests d'objectifs).
On admet en général que l'ouverture optimale est celle de la pleine ouverture + 2 diaphs
Si ouverture maxi 2,8 = 2,8-4-5,6, donc f/5,6. Il faut suivre les graduation marquées sur la bague des ouvertures (quand il y en a une! ;D)
Attention, il ne faut pas être parano non plus: dans certaines images, comme en macro, il est parfois nécessaire de diaphragmer pour avoir une profondeur de champ décente. ;)
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Pour les filtres, le 16-85 est équipé d'un HOYA UV, le 18-200 d'un HOYA Polarisant.
Commence par les virer.
Un filtre peut être la cause d'une grosse perte de qualité suivant sa propre qualité. Donc dans le but d'identifier le problème, enlève ces filtres et refais tes essais. Dans le cas d'un éclairage latéral + utilisation du grand-angle, tu pourrais avoir de très grosses surprises car c'est dans ces conditions que les filtres détériorent le plus les images.
Pour la MAP, elle est automatique. Faut-il privilégier un mode particulier ?
En paysage, tu dois privilégier le mode AFS et choisir toi-même ton collimateur.
Il existe de calculs qui permettent d'identifier la distance à laquelle on doit faire la mise au point pour obtenir la plus grande profondeur de champ possible, cela porte le nom d'hyperfocale. Mais sans aller jusqu'à te prendre la tête avec ça, fais la mise au point sur un plan moyen, surtout pas à l'infini. Par exemple, sur ta photo, fais la MAP sur les arbustes qui sont juste en contrebas de ta bordure de pierre.
Une erreur que l'on commet souvent est de faire la MAP sur un plan très lointain, ce qui donne un avant-plan qui manque de netteté. Or il ne faut pas oublier que c'est l'avant-plan qui donnera l'impression globale de netteté ou de flou. Les arbres qui sont tout en haut de la colline au loin, on s'en fiche qu'ils ne soient pas parfaitement nets puisqu'on n'en distingue aucun détail.
La diffraction peut poser problème effectivement mais dans un premier temps, évite seulement les ouvertures extrêmes. A f/9 ou f/11, les résultats sont très bons.
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J'avais aussi le 16-85mm associé au D7100, je n'ai pas été satisfait non plus de cet objo, que j'ai revendu par la suite, manque de dynamique, de piqué en paysage, suis passé au 17-55mm et là ça change !! Mais surtout vire le filtre UV, mode A, 100 iso, f/8, mesure matricielle et AF-S (non auto). Les filtres polarisants ont un réel + mais éviter si possible les filtres UV.
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Merci pour les explications, Rosko.
Le numérique demande pas mal de connaissance pour être maîtrisé visiblement.
Je vais essayer de garder à l'esprit tous les conseils donnés.
Didierropers, je viens de lire ton message.
Voilà un réglage que je ne connaissais pas et qui confirme mes dires précédents sur les connaissances du numérique.
Je vais reprendre mes essais avec mise en application des recommandations dès que j'aurai un peu de temps.
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Pour le 17-55, oups, un peu cher pour moi en ce moment, mais je retiens l'idée de l'essayer.
Pour les filtres, j'essaierai sans lors des prochains tests.
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Pour le 17-55, oups, un peu cher pour moi en ce moment, mais je retiens l'idée de l'essayer.
Pour les filtres, j'essaierai sans lors des prochains tests.
C'est vrai que cet objo (17-55) est très cher, je crois que le sigma 17-50 n'est pas mal non plus et bien moins cher, bref, mais le 16-85mm, qui était bon sur mon D5100, m'a déçu sur le D7100, il est a retenir que le capteur du D7100 est très exigeant en qualité d'optique.
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J'avais un peu de temps ce soir, j'ai donc refait de nouveaux essais.
La météo n'est pas terrible mais bon ça vaut le coup d'essayer.
Mode AFS, sans filtre et à F/8, le résultat s'est nettement amélioré.
J'ai également changé le point de MAP, comme conseillé.
Je suis aller voir du côté de DXO pour lire les essais d'objectifs avec le D7100.
Effectivement, dans mon budget, le 17-50 Sigma a bonne côte.
Je vais continuer à tester les différents réglages possibles et je verrai à Noël si je craque.
Merci à tous pour vos conseils
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Mode AFS, sans filtre et à F/8, le résultat s'est nettement amélioré.
CQFD
Dans certains cas, il y a un effet de brume de chaleur, qui casse le contraste sur les plans lointains et produit un effet que l'on prend facilement pour du flou : il suffit de monter fortement le contraste pour le diagnostic. Bien entendu, avec ce réglage extrême, les plans proches seront trop contrastés. Pour la retouche, il faut passer par un "contrast mapping", différencié selon les zones.
Dans tous les autres cas : virer le filtre et l'enterrer au fond du jardin (ou au fond du sac photo, si on fréquente des zones hostiles, hautement productrices d'agents abrasifs : sable, latérite, boue, embruns marins... où le filtre retrouve son rôle de surface protectrice).
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Je travaille les 2 formats mais là c'est du JPEG.
Compresse pour les besoins de l'upload.
Sinon, dans l'appareil, c'est paramétré en fine avec compression minimale
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Pour 1 poids de 23 mo en RAW, ça donne du 13 mo en JPEG
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Comment juger du piqué sur des jpg de 2400px de long pour un poids de 280ko ? Il faudrait rééchantillonner (redimensionner) à 800 ou 1000px de long grand maximum avant de compresser pour l'affichage dans le forum. Ou alors proposer un crop 100% suffisamment petit en taille pour avoir un poids décent.
Ici la compression jpg est tellement violente qu'on ne sait plus ce qui est intrinsèque à l'image et ce qui est dû à la compression...
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Bonjour,
J'ai redimensionné l'image en 800*600 (départ 6000*4000).
Du coup, la compression est moins forte.
Néanmoins, j'ai du mal à comprendre.
Pour voir la netteté, il faut zoomer et ça me semble pire qu'avant.
J'ai peut-être loupé une épisode dans l'explication.
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Je ne trouve pas que ce soit pire qu'avant. Je pense qu'en mettant du contraste et surtout de l'accentuation (après redimensionnement en 800px), tu trouveras que ça va mieux. Tu pourrais aussi corriger la dominante cyan due à la lumière maussade.