Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: PEPERE510 le 13 Sep, 2014, 15:16:07 pm
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Bonjour,
J'ai eu l'occasion, lors de la venue du premier ministre sur notre commune, de pouvoir faire parti des rares photographes qui l'on accompagné lors de sa visite.
Bien sur il y avait son photographe privé et moi même (houa je me la pète là...)..
Lui avec ses 2 D4 (1 avec un 24-70 l'autre 70-200
Moi... avec mon D7000 et mon 18-70... cela remet déjà à sa place... mais bon j'étais aussi près que lui...
ce qui m'a surpris, c'est qu'il n’arrêtait pas d'écraser le déclencheur. et là, je me suis dis qu'il ne pouvais pas (matériellement parlant) changer ses réglages (ouverture/vitesse) et je doute que comme moi il s'est mis en tout auto... he oui je ne voulais pas tout rater....
Mais alors sur quoi il s'est calé ? il avait un flash bon bien sur j'avais mon sb800 et lui... un plus gros bien sûr...
avez vous une idée ?
merci
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Bonjour,
Pro ou amateur, je crois qu'on a tous nos propres préférences et habitudes...
Il n'y a pas de réglage ou mode pro à proprement parlé sinon Nikon aurait greffé cela pour aider les pros qui n'ont rien comprit à leur boîtier :D
Les pro travaillent aussi bien en manuel qu'en mode P et toutes les alternatives possibles, c'est la situation et les conditions du moment qui vont déterminer le choix des réglages, ils shootent comme des malades surtout pour avoir la bonne expression et l'image qui fera la différence, c'est donc le coup de poker en plus des bons réglages
Shoote donc à la manière que tu aimes, ne te laisse surtout pas dicter par le choix des autres même si ça peut être une bonne indication, un bon exemple est flash ou pas flash...
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merci SINI
Cela me donne quelques renseignements mais le fond de ma question était :
Les pros règle t-il les paramètres une fois pour toute ??? si oui ??? comment
bien sûr ce réglage dépendra du type de reportage (salle, soleil,...) je parle bien sur de photo sur le vif.
puis une fois ce réglage fait ils déclenchent à tout va, laissant l'autofocus faire la mise au point. je comprends qu'ils fassent des 10è voir des 100è de clicher pour la bonne expression mais sont ils :
- mesure spot,
- pondéré
- .....
il n'avait (tout comme moi) pas le temps de modifier ses réglages (tout le temps en déplacement) donc je suppose qu'il n'était pas en manuel (trop long à régler même avec bcp d'expérience)^.
Bon je l'avoue, je rêve de trouver un club photo dans ma campagne pour avoir quelqu'un qui m'apprenne tout ça...
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J'ai modifié ton titre car tout en majuscules c'est pas hyper agréable :)
Quels réglages ? Peut-être tout simplement le mode A, pour de telles photos pourquoi chercher plus ? Et ainsi tu déclenches en mode rafale si tu veux, c'est toujours bon.
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A mon avis , il était en mode .....P ;D , oui même sur le D4s le mode P existe...
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Il n'y a pas de réglage ou mode pro à proprement parlé sinon Nikon aurait greffé cela pour aider les pros qui n'ont rien comprit à leur boîtier :D
Le mode P, c'est Professionnel ;/ ;/ ;/
Le mode A, c'est Abruti.
Le mode S, c'est Saoul.
Le mode M, c'est le mode Portugais, (Manuel)
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je suis tjs en mode A... :lol: :lol: :lol:
;)
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Le choix de la mesure de lumière (pondérée, spot, matricielle) dépend des circonstances mais si elles sont simples, une mesure matricielle s'en sort très bien.
Ensuite, modifier ses réglages se fait très rapidement et tu ne peux pas réellement savoir s'il le fait ou pas. Molette arrière pour l'ouverture, molette avant pour la correction d'exposition : personne ne peut dire si je modifie mes réglages entre deux photos ou pas car ça me prend 1/2 seconde ;)
Ce qui est certain, c'est que jamais il ne passera jamais par un menu pour modifier certaines choses car son boitier lui permet de tout avoir sous les doigts.
Personnellement, en condition de reportage rapide, c'est mode A, mesure matricielle sauf si contre-jour difficile à gérer (dans ce cas la mesure spot est à portée de doigt sur le bouton fonction) iso auto pour être certain d'avoir toujours la vitesse nécessaire. Avec ça, on peut enchainer les photos tout en corrigeant ouverture et exposition et en changeant de mode de mesure si besoin sans jamais quitter le viseur.
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les miens ;D ;D ;D
[oups, pardon]
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Le choix de la mesure de lumière (pondérée, spot, matricielle) dépend des circonstances mais si elles sont simples, une mesure matricielle s'en sort très bien.
Ensuite, modifier ses réglages se fait très rapidement et tu ne peux pas réellement savoir s'il le fait ou pas. Molette arrière pour l'ouverture, molette avant pour la correction d'exposition : personne ne peut dire si je modifie mes réglages entre deux photos ou pas car ça me prend 1/2 seconde ;)
Ce qui est certain, c'est que jamais il ne passera jamais par un menu pour modifier certaines choses car son boitier lui permet de tout avoir sous les doigts.
Personnellement, en condition de reportage rapide, c'est mode A, mesure matricielle sauf si contre-jour difficile à gérer (dans ce cas la mesure spot est à portée de doigt sur le bouton fonction) iso auto pour être certain d'avoir toujours la vitesse nécessaire. Avec ça, on peut enchainer les photos tout en corrigeant ouverture et exposition et en changeant de mode de mesure si besoin sans jamais quitter le viseur.
J'adhère à 100% avec ton propos...
et par rapport à la gestion de l'utilisation du flash ?
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Je l'utilise excessivement rarement dans des conditions de reportage, la dynamique et la sensibilité des boitiers actuels permettant de s'en passer dans 99% des cas.
Mais si c'est absolument nécessaire, je vois 2 cas de figure :
- si c'est pour pallier un manque de lumière : mode A et flash en TTL avec correction -1 IL
- si c'est pour déboucher en plein soleil, mode S pour rester à la vitesse de synchro et TTL -1 IL
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ok, en plein soleil, c'est flash direct sur le sujet ou utilises-tu un accessoire pour diffuser ?
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J'utilise parfois un diffuseur Lastolite 22*22 mais ça bouffe pas mal de puissance. Donc si le contrejour est vraiment très fort, il n'y a que le flash direct pour en venir à bout.
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Merci pour ces informations, et dernière question si je puis me permettre :
dans le cas n°1 (pour pallier à un manque de lumière), jusqu'à quelle vitesse peut-on descendre pour éviter les dédoublements ou images fantômes des personnes provoqués par le flash ?
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Impossible de répondre dans l'absolu car ça dépend de la quantité de lumière disponible sur le sujet et aussi de son mouvement (rapide ou pas)
Personnellement, j'ai constaté que sur un sujet peu mobile, si la sous-ex du sujet est au moins de 2 IL, les fantômes ne sont pas visibles. Donc je descends la vitesse jusqu'à atteindre cette valeur.
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didierropers (https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.smiley-emoticones.com%2Fsmiley%2Fheureux%2Fheureux%2520%28128%29.gif&hash=c448d5d06866de32d0373a4c89d51621) (http://www.smiley-emoticones.com)
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N'oublie pas de tester quand même, ça demande à être rôdé tout ça ;)
Ici au 1/15s
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Ici au 1/15s
C'est là que je me perds... je n'aurai jamais osé la faire au 1/15s =(
en gros voici comment j'aurais fait :
- je suis toujours en mode M et mesure spot.
- flash ttl -1IL
- mesure sur le fond de sorte à être à à peu près -1 ou -0,7 IL
- si vitesse <1/30 voir 1/40 pour la scène, je monte les isos. C'est sans doute là que je me plante car je n'ai jamais assimilé le truc qui dit que le flash fige alors que j'ai des images fantômes :(
- je déclenche
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Le flash fournit 90 % de sa puissance en un millième de seconde. La vitesse de synchronisation est généralement de l'ordre de 1/200 ou 1/250ième de seconde. Théoriquement, on aurait déjà un effet fantôme possible à cette vitesse, mais il faudrait que le sujet se déplace très rapidement, ou qu'il soit très très proche de l'objectif. En réalité, lorsque l'on veut un effet fantôme, on utilise des temps de poses plus longs et une synchronisation du flash au second rideau.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons un sujet qui se déplace. On déclenche. L'obturateur s'ouvre. Le capteur commence à enregistrer l'image en lumière naturelle. Juste avant que le rideau ne se ferme, le flash déclenche et fige le sujet à la fin de sa course. Pour avoir une trainée, il faut donc d'une part que la vitesse de déclenchement soit adaptée à la vitesse de déplacement du sujet, d'autre part que le sujet soit suffisamment éclairé pour laisser une trainée. Il n'y a donc pas de réponse unique à ta question. Il faut faore des essais.
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- mesure sur le fond de sorte à être à à peu près -1 ou -0,7 IL
C'est là où tu fais l'erreur.
Si tu utilises le flash comme lumière principale, il faut réfléchir de la manière suivante : deux images se superposent sur le capteur (comme l'explique très bien Dufy). Celle formée par le flash, qui sera toujours nette, et celle formée par la lumière naturelle.
Si le sujet est sous-ex de -0.7 IL en lumière naturelle, l'image formée par la lumière naturelle sera bien visible. Donc s'il y a le moindre mouvement, cette image viendra se superposer en décalage à celle bien nette exposée par le flash et c'est là que tu obtiens ton fantôme.
Pour que l'image formée par la lumière naturelle ne provoque pas de fantôme sur le sujet, il faut que l'exposition due à la lumière naturelle soit négligeable par rapport à celle formée par le flash. D'où l'ordre d'idée que je te donnais au début : -2 IL. Dans le cas d'un sujet très remuant, tu peux même descendre à -3 IL par sécurité.
Il y aura donc au moins 2 ou 3 IL de différence entre le sujet exposé en lumière naturelle et le sujet exposé par le flash. Donc l'image naturelle sera quasiment invisible et ton sujet sera net, même à des vitesses très lentes.
L'un des avantages de travailler en vitesse très lente, c'est que tu évites de monter en sensiblité. Et cela donne aussi des effets de flou sympas sur l'arrière-plan.
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dufy, merci pour ces explications.
didierropers, si j'ai bien compris ta logique, dans le cadre d'une utilisation du flash comme lumière principale :
le sujet doit être sous exposé de -2 IL à - 3 IL par rapport à la lumière d'ambiance afin d'éviter d'avoir des images fantômes ?
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C'est exactement comme ça que je procède et comme tu le vois, les images sont parfaitement nettes même à des vitesses très lentes.
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C'est exactement comme ça que je procède et comme tu le vois, les images sont parfaitement nettes même à des vitesses très lentes.
Bonjour,
Ne pas oublier que les photos sont nettes car c'est la vitesse de l'éclair qui compte (inférieur bien souvent au 1/1000 de seconde) et non plus la lumière d'ambiance.
Donc la photo est peut-être prise au 1/15, mais l'exposition réel n'est pas le 1/15 de seconde, c'est la vitesse de l'éclair. ;)
Mais ça tu le sais, c'est ta dernière phrase qui me rends perplexe, la vitesse d'obturation n'a plus rien à voir. =|
Cordialement.
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tout l'avantage du flash est là mais quand même il est bon de savoir ce que tu fais car à vitesse lente, il faut déjà que ton boîtier soit paramétré de la sorte sinon il shootera à vitesse syncro, tu peux avoir à faire à des images fantômes qui peuvent gâcher ta pdv.
Comme tu l'auras remarqué, on parle souvent de + ou - autant d'IL c'est bien là le point essentiel de toute l'histoire, ça s'apprend avec le temps à bien connaître le comportement de ton boîtier, ensuite le mode que tu choisis est secondaire lorsque tu sais anticiper le résultat, donc il n'y a aucun mal à mesurer en matriciel si tu en connais le résultat, perso c'est pourquoi je reste en spot, si je connaissais mon boîtier aveuglément, il se pourrait que je choisisse le mode matriciel, why not? Et tout ça on mesure encore toujours la lumière réfléchie... les boîtiers ne tiennent compte de la lumière incidente, les D2... avaient une mesure de la lumière ambiante pour la BdB, bizarre qu'ils aient abandonné cette piste, pas toujours utile j'en conviens en fonction de la focale utilisée....
Tester tester et choisir les options qui te conviennent le mieux, pro ou pas pro il n'y a pas trente six mille combinaisons :D
Tu peux éventuellement choisir le mode A pour les pdv avec sujet plus ou moins statiques, et mode S pour les sujets mobiles
mais encore chacun ses préférences :D car si tu as un vieux bijou, ça sera en M, n'est-ce pas Wouaf Wouaf? :D
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Tester tester et choisir les options qui te conviennent le mieux, pro ou pas pro il n'y a pas trente six mille combinaisons :D
Heureusement avec nos pauvres pélloches de 36 poses... :D
Ah, pardon, nous sommes en numérique, testons, testons, il en restera bien quelques choses... ;/ ;/ ;/
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Chacun sa manière de faire et il faut tester différentes solutions avant de choisir. Pour ma part, j'ai souvent tendance à monter un peu les ISO pour équilibrer la lumière entre le sujet principal et le fond afin de rendre l'apport du flash plus discret. C'est une façon de faire parmi d'autres :)
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Comme le dit Dufy, on peut avoir des approches différentes en fonction du goût de chaque personne.
Et on peut aussi avoir une approche différente sur chaque photo.
En fonction du rendu que l'on souhaite, on cherchera à estomper la présence du flash ou au contraire à la rendre clairement visible car cela peut aussi être un effet intéressant.
C'est pour cela qu'il est important de bien comprendre le fonctionnement de l'exposition au flash pour ensuite adapter les réglages au rendu souhaité. Ca me semble être l'un des domaines ou la théorie (un bien grand mot peut-être) est vraiment primordiale si on veut contrôler le rendu de sa photo. Car beaucoup de paramètres entrent en jeu et il est rare de tomber par hasard sur le bon réglage. Tout comme il est rare que les automatismes du boitier donnent un résultat satisfaisant.
Mais ça tu le sais, c'est ta dernière phrase qui me rends perplexe, la vitesse d'obturation n'a plus rien à voir. =|
Elle n'a plus rien à voir avec la netteté, d'accord, il est extrêmement important de contrôler la vitesse. Elle n'agit ni sur l'exposition ni sur la netteté du sujet. Mais c'est elle qui contrôle l'exposition du fond, donc le rendu final.
Sur la photo que j'ai postée en exemple (au 1/15s), si je m'étais placé à 1/60s ou à la vitesse de synchro, j'aurais eu un premier plan exposé exactement pareil mais qui se serait détaché sur un fond complètement noir. Le rendu typique d'une photo prise en mode tout auto avec flash. Le vitesse lente a permis de faire "monter le fond".
Une sensibilité iso élevée avec une vitesse plus élevée auraient donné le même résultat mais avec du bruit.
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Elle n'a plus rien à voir avec la netteté, d'accord, il est extrêmement important de contrôler la vitesse. Elle n'agit ni sur l'exposition ni sur la netteté du sujet. Mais c'est elle qui contrôle l'exposition du fond, donc le rendu final.
Effectivement c'est bien la vitesse lente qui permet un fond totalement débouché sur la photo, mais c'est bien la rapidité du flash qui permet un avant plan très nette, non ?
Aussi le capteur du D4. :D
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Effectivement, que ce soit en utilisant les ISO ou une vitesse faible, l'important, c'est de faire monter le fond.
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Effectivement c'est bien la vitesse lente qui permet un fond totalement débouché sur la photo, mais c'est bien la rapidité du flash qui permet un avant plan très nette, non ?
Tout à fait.
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encore merci pour ces explications,
voici trois photos brutes avec le seul sujet qui voulait bien accepter de procéder à des essais :
1- flash TTL -1 IL - iso 200 - f4 . La vitesse a été déterminée de sorte à ce que le mur blanc derrière le sujet soit exposé à -2,5 IL ce qui donne une valeur de 1/4 seconde.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/95963689/flash/fls%20%281%20sur%203%29.jpg)
2- flash TTL -1 IL - iso 200 - f2,8 . La vitesse a été déterminée de sorte à ce que l'arrière plan soit exposé à -2 IL ce qui donne une valeur de 1/3 seconde.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/95963689/flash/fls%20%282%20sur%203%29.jpg)
3- flash TTL -1 IL - iso 200 - f1,8 . La vitesse a été déterminé de sorte à ce que le mur blanc derrière le sujet soit exposé à -1 IL ce qui donne 1/15 seconde.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/95963689/flash/fls%20%283%20sur%203%29.jpg)
Cela ne se voit pas trop sur le forum, mais à partir de ces trois images, je remarque que plus j'ai sous-exposé le fond à la prise de vue, moins il y a de risque d'images fantômes !
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CQFD :)