Salut
Je te conseillerai les 2 objectifs Nikon pour plusieurs raisons
1. Je n'aime pas trop les objectifs de marque tierce avec les reflex d'entrée de gamme comme ton D3400.
J'ai un Nikon D5600 et j'ai eu le Sigma 10-20mm f/3.5. Le problème est que cet objectif avait un back focus énorme, même pour un grand angle, et toutes mes photos étaient floues. Le D5600, comme ton D3400, n'ayant pas la possibilité de corriger les front et back focus, j'ai envoyé l'objectif au SAV Sigma avec mon boitier pour régler le problème. Ils m'ont tout renvoyé et m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, aucune mise à jour de firmware, ni aucun réglage du couple boitier/objectif.
D'un autre côté, j'ai un Tamron 90mm Macro qui lui est absolument parfait. Je me dis que c'est un peu quitte ou double. En même temps le Sigma 10-20mm f/3.5 était très mauvais dans les angles, donc au final ça n'a pas été une grosse perte.
2. Les objectifs Nikon bénéficient des corrections automatiques pour la distorsion, le vignettage et les aberrations chromatiques. Ce qui permet d'avoir des JPG de bonne qualité. Si tu shootes en RAW, ces corrections peuvent se faire en post-production pour les marques tierces.
3. Le Sigma 17-50mm f/2.8 fait doublon avec ton Nikon 18-55mm. Alors qu'un 10-20mm et une focale fixe à grande ouverture vont t'offrir de nouvelles possibilités. L'ultra gand angle pour le 10-20mm, et la faible profondeur de champ pour le 35mm.
4. Le Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary n'est dispo que pour les boitiers APS-C sans miroir en montures L (Leica), E (Sony) et X (Fuji).
5. Pas d'autres objectifs à proposer. Le Nikon AF-S FX 50mm f/1.8 G est meilleur que le 35mm, mais un peu trop long sur un APS-C, il se résume surtout à faire des portraits. Il y a aussi le AF-S DX 16-80mm f/2.8-4 E ED VR qui a l'air vraiment bon, mais hors budget (600€ d'occasion). Tous les autres sont des objectifs pour boitiers plein format et même s'ils sont bons, ils sont aussi beaucoup plus chers.
Les 2 objectifs Nikon ne sont pas exemptes de défaut non plus. J'ai les 2 depuis plusieurs années et j'en suis satisfait.
Nikon AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6 G VREnv. 200€ d’occasionC'est un objectif ultra grand angle (mais pas fisheye). En plus de palier au manque de recul, il accentue les perspectives ce qui donne cet effet d'immersion sur certaines photos. Ça peut aussi donner des photos étranges si on ne tient pas le boitier à l'horizontal puisque les perspectives vont très vite déformer les choses. En contre plongée, tout est allongé en bas de la photo et plus écrasé en haut. En plongée c'est l'inverse, en photographiant un enfant de haut il aura une grosse tête et des jambes toutes petites.
D'un autre côté, quand c'est bien utilisé ça donne des effets intéressants. Nath Sakura l'utilise pour allonger les jambes de ses modèles sur beaucoup de ses photos. Elle se met en légère contre-plongée, et ensuite demande à son modèle de pencher juste le buste en avant parallèlement au capteur pour garder les bonnes proportions sur le haut du corps. Un extrait de son
Manuel de photo et d’éclairage :
imageL'objectif est stabilisé et combiné à la focale très courte, on peut avoir des temps de pose assez long à main levée, env. 1/10s sans risquer d'avoir du flou de bouger.
C'est un modèle AF-P, c'est-à-dire avec un moteur autofocus pas à pas, donc très rapide, silencieux et très précis. C'est le même que sur le Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR et sur les nouvelles optiques pour Nikon Z.
Par contre cet objectif est sensible au flare. Il faut faire attention quand le soleil est positionné latéralement à l'objectif. Même avec le parasoleil en place, on peut avoir facilement un petit arc-en-ciel qui se forme sur la photo. Il suffit en général de cacher la lumière directe du soleil avec la main pour ne plus avoir ce problème.
Pour les aberrations chromatiques, il y a des franges bleues plutôt discrètes qui se forment dans les zones à fort contraste quand elles sont situées aux extrémités gauche et droite du cadre. Mais comme ce sont des aberrations chromatiques latérales, ça se corrige assez bien en post-production si on shoote en RAW. C'est à peu près équivalent à celles qui apparaissent à 18mm avec le Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR.
Nikon AF-S DX 35mm f/1.8 GEnv. 100€ d'occasion
C'est un objectif à grande ouverture. Ce qui fait que tu auras une faible profondeur de champ à f/1.8 et donc plus de flou en avant et arrière plan. C'est parfait si tu veux détacher ton sujet quand tu fais des portraits. Pour encore accentuer l'effet, il suffit d'éloigner au maximum ton sujet de l'arrière-plan.
Une grande ouverture permet aussi de photographier assez aisément en intérieur avec un bon éclairage, mais ce ne sera pas suffisant pour faire des photos dans une église trop sombre.
Il faut savoir que l'objectif est plus mou et manque un peu de piqué à f/1.8, mais tout redevient parfait en fermant à f/2.8.
La focale de 35mm est une focale à tout faire pour un APS-C. C'est la focale que j'utilise le plus sur mon D5600. Après tout dépend des goûts et préférences de chacun.
L'objectif n'est pas stabilisé, mais avec une focale de 35mm sur un APS-C on peut descendre jusque 1/50s à main levée.
C'est un modèle AF-S, c'est-à-dire l'ancienne génération de moteur autofocus à ultrasons. Il est plus bruyant et plus lent que les AF-P. Je le trouve aussi moins précis, mais c'est peut-être dû à la grande ouverture qui laisse moins de marge d'erreur. Je n'hésite pas à prendre plusieurs fois la même photo pour m'assurer de la mise au point et choisir la plus nette.
La bague d'autofocus est mécanique, c'est-à-dire qu'on peut faire bouger les lentilles internes sans que l'objectif soit monté sur le boitier. Ce qui fait qu'elle est moins souple et douce que sur les objectifs AF-P où la bague actionne un moteur électrique pour faire bouger les lentilles, comme sur les nouveaux objectifs Z.
Je n'ai jamais constaté de problème de flare avec cet objectif. Par contre à grande ouverture il y a des aberrations chromatiques dans les zones à fort contraste. Le problème c'est que ce sont des aberrations longitudinales difficiles à corriger. C'est-à-dire qu'en cas de fort contraste, le flou d'arrière-plan tire sur le vert et le flou d'avant-plan sur le magenta. Ces aberrations se réduisent en fermant et disparaissent à partir de f/4. Dans la pratique, il faut vraiment les chercher pour les remarquer.