Il faut comprendre le triangle d'exposition. En gros, l'appareil mesure la lumière et essai d'avoir une image bien exposée (ni trop sombre ni trop claire). Pour cela, il y a 3 paramètres qui permettent d'agir sur l'exposition. Je vais simplifier un peu l'explication.
Il y a le temps de pose (en seconde ou plutôt en centième de secondes ou en millième de seconde). Plus il est court, et plus l'image est nette. Par contre, il faut que le capteur ait le temps "d'absorber" assez de lumière.
L'ouverture du diaphragme est comme la pupille de ton œil qui s'ouvre et se ferme plus ou moins selon la quantité de lumière. Sur l'objectif de ton appareil, il y a marqué 4,3-180 mm (équivalent à celui d'un objectif 24-1000 mm au format 24x36). Ce sont les valeurs quand tu dézoomes à fond et quand tu zoomes à fond. Il y a aussi noté l'ouverture 1:3-5.9. En général, c'est noté f/3-5.9. Cela veut dire que à la focale minimale (en dézoomant à fond), l'objectif ouvre à f/3 (dans ce cas, f = 4.3 mm. Tu ouvres donc à 4.3/3 = 1.4 mm. A la focale maximale (en zoomant à fond), l'objectif ouvre à f/5.9 (dans ce cas, f = 180 mm. Tu ouvres donc à 180/5.9 = 30.5 mm. Plus le nombre après le f est petit et plus il y a de lumière qui rentre.
Le dernier paramètre est le ISO (ou les ISO). En gros, c'est l'appareil photo qui va "amplifier" le signal du capteur pour avoir plus de lumière. La valeur de base est en général de 100 ISO. Selon l'appareil, la qualité se dégrade plus ou moins vite. A 800 ISO ça reste acceptable avec un Smartphone ou un compact d'aujourd'hui. Avec un reflex, on peut dépasser les 6400 ISO acceptables.
En mode AUTO, ton appareil ne sait pas ce que tu veux faire. Il va donc trouver un réglage pour éviter de dégrader l'image (il se limite à 800 ISO ou 1600 ISO). Il ouvre le diaphragme au maximum. Il ajuste ensuite le temps de pose. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, le temps de pose peut monter à 1/20s, 1/10s, 1/5s... et c'est le flou garantie.
En extérieur, le mode AUTO fonctionne à peu près bien. L'appareil photo ne sait pas si tu veux figer une voiture de course, un oiseau en vol ou une fleur immobile. C'est pour cela qu'il y a les modes SCENE avec quelques réglages pré définies. En mode SPORT, la priorité va être d'avoir un temps de pose court (1/1000s, 1/2000s), quand c'est possible. en mode PAYSAGE, on veut une image pas trop dégradée. Les ISO vont être le plus bas possible et le temps de pose peut descendre à 1/20s (il faut juste faire attention au mouvement des feuilles bercées par le vent). Il y a aussi un mode FEU D'ARTIFICE où là au contraire on veut un temps de pose de 1s, 2s ... Là, il faut poser son appareil et ne pas y toucher (ou utiliser un trépied).
En extérieur, s'il fait jour, il n'y a pas trop de soucis en mode AUTO. La nuit, il faut pouvoir poser l'appareil ou utiliser un trépied (par contre, tout ce qui bouge comme les personnes ou les voitures, seront floues). La nuit, la faible puissance du flash ne pourra pas éclairer une scène très grande. Ca ne sert donc à rien d'utiliser le flash pour éclairer la tour Eiffel la nuit.
Si tu n'arrives pas à des résultats corrects, il faudra malheureusement changer de matériel. Il faudra un appareil avec un gros capteur (pour capter plus de lumière), un objectif "lumineux" (qui ouvre à f/1.8 ou f/1.4). Tout ça a bien sûr un coût. Il faut donc définir les priorités avant de se décider pour changer de matériel. Un appareil reflex est une solution. Il y aussi les appareils hybrides, dont les gammes d'objectifs commencent à être suffisamment développées. Une solution moins performante, serait de prendre un "compact expert" ou un "bridge expert", qui proposent un capteur plus gros et un objectif plus lumineux que ton appareil actuel.