[Jean-Christophe]

Je partage ici la question d’un lecteur, ma réponse, des infos complémentaires. Si vous avez une expérience à partager aussi, ne vous privez pas.

« Je dispose d'un D5200 avec un objectif NIKKOR AF-S 18/140 DX VR.J'ai l'intention de photographier les aurores boréales. J'ai vu sur divers forums qu'il fallait que je me mette en mode manuelle et que je fasse notamment ma mise au point sur l'infini. Or, comment dois-je faire cette mise sur mon 18/140 sachant que je serai sur grand angle (18) ?« 


Pour faire la mise au point sur l’infini, il suffit de viser un point au loin et de laisser l’autofocus se caler sur ce point.

Ensuite, passer en mode de prise de vue M pour Manuel (dans le menu selon le boîtier, ou la molette supérieure, voir le manuel).

Pour en savoir plus sur la photographie d’aurores boréales et les bons réglages, voici un sujet dédié : https://www.nikonpassion.com/comment-photographier-les-aurores-boreales-la-pleine-lune-la-foudre-et-la-voie-lactee/

[emvri]

Tout est dit ou presque dans le tutoriel.

La limitation principale est liée au fait que cet objectif est peu lumineux.
D'où la nécessité :
- de rallonger un peu plus le temps de pose (environ 15 secondes est idéal, si l'aurore est très mouvante avec un temps de pose plus long le résultat sera moins bon)
- de monter plus en sensibilité
Il est évident que si l'aurore est peu lumineuse, cet objectif risque de montrer ses limites (voir les exemples).
Grosso modo, dans des conditions "standard" un objectif ouvert à f/2.8 permet des poses d'environ 15 secondes à 800-1600 iso.

Pour la mise au point, soit :
- laisser l'AF se caler sur un point à l'infini
- si cela ne marche pas, débrayer l'AF, utiliser le zoom du live-view et régler finement la mise au point sur une étoile

Derniers points :
- ne pas hésiter à régler manuellement la balance des blancs pour essayer de "coller" au ressenti sur le terrain
- dans le noir, on produit plus facilement des images sous-exposées, car l’œil s'habitue à la pénombre (utiliser la lumière rouge de la lampe frontale)
- un trépied et une rotules bien stables sont bien sûr indispensables, mode MUP, télécommande ou retardateur tout aussi indispensables

Enfin, ne pas faire de la capture d'aurore boréale le seul et unique objectif du voyage, sinon cela risque d'être source de déception !
Une aurore est visible à 2 conditions : que le ciel soit bien dégagé et qu'il y ait une forte activité aurorale. 2 conditions qui sont loin d'être toujours réunies !

Ici sur aurore très mouvante et très lumineuse :
f/4, 30s, 1250 iso


Ici la scène est beaucoup plus sombre, la faible luminosité du 18-240 aurait montré ses limites :
f/2.8, 20s, 2000 iso

[frenchy01]

De bons conseils d'emvri, j'ajouterais juste (avec une petite correction):

Mise au point (map) auto:
- si la Lune est de sortie, faire la map en AF sur le bord lumineux de la Lune (puis débrayer l'AF pour que la map ne change pas pendant les prises de vue)
- sinon, s'il y a un objet lumineux (maison éclairée, lampadaire) suffisamment loin on peut essayer là-dessus (puis débrayer l'AF pour que la map ne change pas pendant les prises de vue)
(toujours vérifier dans ce cas si les étoiles sont nettes en prenant une photo et en zoomant dans l'image)

Mise au point manuelle (débrayer l'AF: dans le menu "Mode de mise au point" choisir "MF")
- il est toujours intéressant de repérer à l'avance sur l'objectif quelle est la position réelle de l'infini (viser un objet lointain de jour, faire la map AF, et regarder où se trouve le repère dans la fenêtre des distances).
Cette position sera un bon point de départ si on doit faire la map en manuel (live-view ou autre)
- en live-view il faut viser une étoile très lumineuse sans quoi on risque de ne rien voir (dépend de l'appareil) et on zoom au maximum (loupe "+")
- si le live-view ne marche pas (ni l'AF), il ne reste plus qu'à faire des essais/corrections jusqu'à ce que les étoiles soient nettes. Pour çà on peut monter les iso (3200/6400iso) et prendre des temps de pose de quelques secondes (5s). Se positionner sur l'infini approximatif déterminé en journée (cf point 1), prendre une photo et vérifier en zoomant dans l'image si les étoiles sont nettes. Si non, tourner la bague de map très peu (1mm) dans une direction et voir si la map est meilleure. Si oui, continuer dans cette direction jusqu'à ce que les étoiles soient nettes. Si non, tourner la bague dans l'autre direction et faire de même.
Ça peut prendre pas mal d'essais pour arriver à une map optimale (patience!). Ne pas oublier de remettre les iso à une valeur moins bruitée (800 ou 1600iso)

Et enfin, ne pas oublier au cours de la nuit de vérifier de temps en temps que la map n'a pas bougé (ça arrive quand on déplace l'appareil ou même à cause de différences de température). J'ai "raté" quelques fois des images optimales à cause de cela.

Balance des blancs (bdb):
- à chacun sa manière de faire, mais les aurores boréales sont des phénomènes émissifs, ça n'est pas une lumière d'un spectre donné qui se réfléchit sur un objet, donc pour l'aurore elle-même il vaut mieux utiliser une balance des blancs "lumière du jour" car plutôt neutre. La lumière émise par les aurores prend des couleurs très spécifiques car dépend des couches électroniques de l'atome. Les longueurs d'onde et couleurs correspondantes sont données dans la première image.
La deuxième montre la différence entre bdb lumière du jour (à gauche) et bdb auto (à droite). L'appareil essaie de compenser le surplus de vert (de l'aurore) et de jaune (la lumière d'un chalet qui éclaire la neige) en introduisant du magenta et du bleu, ce qui décale la couleur de l'aurore: le vert chartreuse (557nm) devient plus bleuâtre et le rouge (630nm) prend des teintes violacées!
Il vaut mieux corriger localement les couleurs si on le veut, sans toucher au ciel.

Matériel:
- si l'image devient petit à petit floue ça peut aussi être (en dehors de la map) de la condensation qui a lieu sur l'objectif (ne pas souffler çà ne ferait qu'empirer les choses, enlever avec chiffon et vérifier la map)
- après une séance de photo à -20/-30°C (voir moins), l'appareil est très froid et quand on rentre au chaud il est préférable de le mettre dans un sac plastique étanche (pour éviter condensation/gel puis dégel et dégâts à l'électronique).
Le matin il sera à nouveau utilisable.

Il ne te reste plus qu'à acheter de bon vêtements, gants et chaussures compris, car rien de plus frustrant que de devoir rentrer pendant une belle aurore car on a les pieds qui gèlent (et à -20°C en statique ça peut vite arriver...)!