Bonsoir,
Sur le papier je rejoins un peu les 2 principes qui vous ont été suggérés dans la réponse de Jean Pierre.
Dans les faits, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre des 2 solutions proposées.
1- Hyperfocale et... utilisation préférentielle d'un GA/UGA (entre 10 et 28 mm en Dx)
Pour l'hyperfocale, c'est d'autant plus facile et "concluant" (pour avoir le parterre de fleur qui peut être très proche de vous avec un fond comme des montagnes, très éloigné, "tout net") si vous utilisez une focale très courte = SIGMA 10-20 mm avec une ouverture assez "fermée" (type f/11) avec si besoin un trépied (pour pouvoir utiliser une vitesse éventuellement lente < 1/60è sans avoir à trop monter éventuellement en ISO). Mise au point au "1/3 de la distance" si possible via l'écran Live View de manière sélective pour gagner en précision. N'oubliez pas qu'avec votre D7200 vous effectuez votre MAP à pleine ouverture cad dire que la zone de netteté (PDC ou profondeur de champ) est bcp plus réduite qu'elle le sera sur votre photo finale, à ouverture f/11.
Ensuite visualisez la 1ère photo "test" prise => prenez le temps de bien la visualiser en mode loupe pour vérifier la netteté sur l'avant plan comme ensuite sur l'arrière plan. Si la zone de netteté est trop "courte" soit fermer davantage (mais qualitativement ça peut ne pas être probant car au delà de f/11 on peut avoir une dégradation des performances liés au phénomène de diffraction. Cpdt essayer qd même f/16 puis comparez les 2 images tests, à f/11 et f/16. Sinon, si c'est possible soit utiliser une focale encore plus courte (si vous n'avez pas cadré à 10 mm sur la 1ère photo), soit... "focus stacking" (voir + loin)
Ceci dit si la netteté est OK à f/11 sur la 1ère photo, perso je vous conseillerais églt de tester dans ce cas f/8 parce que certaines optiques donnent de meilleurs résultats à f/8 qu'à f/11. En plus ça pourrait vous permettre éventuellement de shooter à une vitesse un peu plus rapide ou de baisser un peu les ISO)
2- Focus stacking
JC a récemment publié un dossier que je vous conseille de parcourir +++
C'est une technique que j'utilise plus fréquemment en macro mais qui est souvent utilisée en paysage toujours pour la même raison essentielle : accroître sa PDC ++ et ce, sans avoir à trop fermer (essayer de ne pas aller au delà de f/11 pour un objectif std, pas au delà de f/22 pour un objectif macro) ni à trop monter en ISO (disposer de la plus gde plage dynamique = en pratique on essaie de rester à 100 ISO ou pas trop loin + fichiers RAW de préférence). Et aussi, qui ne contraint pas à utiliser une courte focale => trépied +++
Le principe : prendre plusieurs photos en décalant sa MAP puis les réassembler sur son ordi après la prise de vue via un logiciel adapté type Photoshop (post-production).
L'inconvénient c'est qu'on ne peut "voir" le résultat qu'une fois rentré chez soi. Et qu'il faut des sujets "statiques" ++ (ce qui n'est pas obligatoirement le le cas si on utilise l'hyperfocale) puisqu'ici on réalise au minium 2 ou 3 photos, voire plus, prises l'une à la suite de l'autre. Pour faire simple, la première avec la MAP réglée sur les fleurs, la seconde et la troisième de plus en plus en arrière (on parle de bracketing avec décalage de MAP => cette fonction existe sur des boitiers plus récents et haut de gamme comme le Z6). Même cadrage (trépied fortement recommandé +++), même exposition (mode manuel de préférence pour que l'expo soit la même entre la 1ère et la dernière image alors que la luminosité sur chaque zone peut être différente ++), seule la MAP est différente.
Comme vous pouvez vous en douter, ça prend bcp plus de temps et de matos que l'hyperfocale. Et il faut que ça "ne bouge pas". Mais bon. Pour certaines images obtenues c'est top.
J'espère ne pas avoir été trop compliqué ou à l'inverse, ne pas avoir dit trop d'évidences.
Même si j'ai été un peu long (navré) c'est juste un avis.
N'hésitez pas non plus à me reprendre si besoin..
A+