[au pays]

Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum.

J'ai depuis un certain temps un Nikon D 3000. Mais sans rechercher vraiment à le maîtriser.
Mais là, je vais bouger en Norvège. Et du coup aurore boréal.
Je voudrais, savoir vers quel objectif sans me ruiner (d'occase) je pourrai acquérir pour faire de belles photos.
J'ai vu 1 :14 mm Samyang monture Nikon
Et un Tokina 12-24mm f/4
SIGMA 10-20mm F3,5

Merci par avance de vos sugestion.
Mais peut étre que le sujet a déja été aborder!!

[orglop450]

Bonjour "au pays",

Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum.

J'ai depuis un certain temps un Nikon D 3000. Mais sans rechercher vraiment à le maîtriser.
Mais là, je vais bouger en Norvège. Et du coup aurore boréal...

Tout d'abord bienvenue à vous sur le forum.

Une grosse restriction pour démarrer : je n'ai pas eu la chance de prendre en photo des aurores boréales ++ mais par contre, j'ai une tte petite expérience de photos d'étoiles (en UGA format APS-C j'utilise un Dx 12-24 f/4).

Aurores boréales = le + svt photo de nuit donc idéalement
- montée en ISO très performante (privilégier les fichiers RAW pour le post-traitement)
- vitesse d'obturation très lente... genre 5 à 10 secondes voire plus >  trépied ++ ou par défaut très bon appuis. Question : quid de l'effet de la rotation de la terre ? > pour prendre des étoiles il faut faire attention. Pour des aurores boréales ? (phénomène lié à notre atmosphère donc sur le papier ne serait pas impacté ++)
- gde ouverture (un reflex travaille à pleine ouverture > déjà, ça facilite la réalisation de la MAP en basse luminosité +++)
- MAP (mise au point) de préférence manuelle +++ en faible luminosité et pour le ciel l'AF a du mal à accrocher
- et pour disposer d'une zone de netteté suffisante préférer effectivement un gd angle, voire un UGA (en sachant qu'avec un UGA l'avant plan occupe bcp de place dans l'image = donc il faut trouver dans ce cas un avant plan "intéressant") / et pour les étoiles > diminuer l'effet de.. la rotation de la terre (qui sera d'autant + marqué que la durée d'expo et la focale seront élevées) > mais ici, pour des aurores boréales...
- mode d'expo : pour moi, pour ce type de conditions, de préférence mode manuel +++ (ouverture, vitesse d'obturation et ISO en démarrant par exemple à ISO 400 sur un D3000)

Chez Tokina, je chercherais (surtout pour des étoiles) plutôt un modèle (car il y a bcp de modèles d'UGA chez eux en monture F) genre 11-16 f/2,8 ATX PRO DX (équivalent 16-24 mm en FF). f/2.8 (à ouverture constante) ça n'a l'air de rien, mais je pense que c'est un avantage VS un f/4 (idem en ouverture constante) de nuit et le cas échéant pour prendre des étoiles.
12 mm en bas (eq. 18 mm en FF), pour ce type d'image dans ces conditions particulières (de nuit) c'est suffisant.
14 mm par contre en APS-C je pense que c'est un peu + restrictif (eq. 21 mm en FF) sauf s'il ouvre très gd (f/2.8 et idéalement f/2).

C'est uniquement un ordre d'idée "idéal" surtout si c'est juste pour une fois et focalisé pour des aurores boréales...

Pour prendre des aurores boréales si vous n'avez qu'un 16 ou un 18 mm qui ouvrirait à f/3.5 en bas (zoom trans) en fait, ça devrait pouvoir le faire aussi tjs avec un trépied, en montant si besoin un peu plus vos ISO ++

Par contre je n'ai jamais essayé de faire un pano (en conditions de nuit) sur trépied avec une focale + élevée (dans ce cas appareil en cadrage "portrait" cad vertical pour prendre un maximum de ciel. Un peu comme un fait un pano avec un smartphone. Sauf qu'ici on réassemble ses images chez soi sur son ordi..). Et vous ? Cela éviterait déjà de devoir acheter un UGA et qui en + ouvrirait gd. Surtout si la rotation de la terre n'a pas de réel impact sur ce qu'on voit des aurores boréales ++ 

A+

PS : Pensez à vous présenter dans la rubrique dédiée. Merci. / entrainez-vous si besoin à faire des photos de nuit avant avec un objectif std pour trouver les meilleurs réglages ++

[au pays]

Merci beaucoup pour toutes ses infos.
Ça me donne une bonne idée de ce que je dois chercher comme objectif.
J'ai vu qu'il y avait pas mal d'objectif d'occase. Du coup, je vais chercher, en suivant les infos que vous avez données.
Merci encore pour tout ça. Il faut que je digère maintenant tout ça . En-tout-cas plus j'en apprends plus ça m'intéresse.

[le petit oiseau va sortir]

Juste une petite ligne ou deux en complément...

Il ne faut pas oublier que le boitier D3000 est -dans la gamme des appareils Nikon- le plus "basique" (attention je n'ai pas dit mauvais, hein).
Simplement, celui-ci ne possède pas de moteur interne pour activer l'autofocus, donc ce sera obligatoirement une mise au point manuelle.
Souvent, pour ce genre d'appareils, le moteur est placé dans les objectifs (de kit par exemple) pour palier à ce manque.
Mais la plupart des UGA n'en possèdent pas eux-mêmes.
Soit, mais d'un autre côté la mise au point automatique avec un UGA n'est pas vraiment justifiée, vu l'angle de champ embrassé.
Pas d'affolement donc lors de l'achat, c'est normal si la mise au point ne se fait pas automatiquement. C'est une habitude à prendre.
Qui plus est, ce sera pour de la photo de nuit alors l'autofocus...

La marque Tokina a effectivement plusieurs objectifs dont la qualité est souvent citée en référence. Pas de mauvaise surprise à craindre.
Il existe un "vieux" 11-16mm et sa nouvelle version 11-20mm, tous les deux à f2.8, ce qui est plutôt pas mal.
Le "défaut" étant l'absence de moteur, et dans une certaine mesure le poids (et le prix?). Bien que ce soient des zooms, ils ne zooment pas tant que cela, on les utlise surtout pour leur focale minimale 11mm ce qui peut être un peu limitatif en dehors de la photo de nuit.
Dans la même gamme on peut trouver deux objos un poil plus polyvalents: 12-24mm ou 12-28mm, mais qui ouvrent seulement à F4.
Un peu juste pour les étoiles, mais en échange plus "faciles" à utiliser au quotidien, utilisation orientée paysage etc, grâce à leur plus longue focale.

Bon courage et bonne réflexion pour le choix final.

[Pierre]

Le plus gros inconvénient c'est surtout si l'optique n'a pas de contacts électrique avec le D3000 pas de mesure de lumière. Et pas d'AF mais cela à déjà été  dit.

[au pays]

Bonjour et merci pour toutes ses infos supplémentaires.
J'ai vu sur LBC des TOKINA 11-16 f/2,8 ATX PRO DX dans les 130 a 150 €.
Quand vous dites mise au point. La mise au point pour ce type de photos, ce que j'ai lu ce fait sur une étoile, vu que c'est la nuit, je n'aie plus qu'à attendre le bon moment pour déclencher. Si j'ai un déclencheur genre télécomande l'objectif obéira ?

[Pierre]

Si tu as une optique proposant l'AF avec ton boitier tu peux bénéficier de l'autofocus...  si optique sans AF il faudra faire la MAP à la main.
J'ajoute que pour une vue du ciel, pas certain qu'une optique même AF arrive à faire la MAP...  Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'image.

Pierre

[au pays]

merci pour ta  raiponse Pierre.
petit à petit je comble les manque de connaissance, et c'est trés bien.

[mimi85]

Bonsoir,
Pour la photo de ciel, et/ou aurores boréales:
1) Un trépied stable plus une télécommande filaire
2) Objectif grand angle (min 24mm équivalent FX) le plus lumineux possible (f<=2.8)
3) Stabilisation objectif sur OFF
4) Mise au Point manuelle. Faire la mise au point sur une étoile lumineuse (polaire par exemple) c'est-à-dire à PRESQUE l'infini.
5) Temps de pose et Iso dépendent du point 2 ( pour commencer si f2.8, mettre Iso 2000 et temps de pause 8/10 sec) et essayer plusieurs combinaisons.

[au pays]

wouah Super, la photo. Et merci beaucoup pour ses précisions.
Tu dis, 24 mm avec une ouverture F : 2.8. Ok, je vais chercher. Mais si j'ai une télécommande non-filaire ça marche aussi ? Ou c'est la pile qui risque de se vider rapidement dû à la température ?

[mimi85]

bonjour,

Objectif grand angle (min 24mm équivalent FX)

Cela veut dire que pour un capteur APS-C (crop de 1.5), il te faut un objectif de 16mm (16 x1.5 = 24)

Mais si j'ai une télécommande non-filaire ça marche aussi

Oui ça marche aussi, mais comme tu le dis toi même il faut gérer les batteries.... et pour moi je préfère gérer les batteries de l'APN. Avec une télécommande filaire, ça ne coute pas un bras et c'est fiable, de plus tu peux l'avoir à la main et ta main dans la poche. C'est très appréciable en hiver en Norvège.

[au pays]

Alors j'ai trouver ce genre d'objectif :Nikon 28 mm f/2.8D; Nikkor F 24mm f/2.8 AF; Tokina 11-16mm F 2.8.

Vous en pensez quoi, parmi ses 3 modéles tous d'occase?
je suis à côté ou pas?

et un grand merci déja pour le temp que vous prenez à répondre à un mec qui par de tres loin en terme de photos  vos réponse

[netsky]

Le 28 en APSC pour moi ce n'est pas du grand angle.
Le 24 ça commence mais limite.
Le 11-16 la oui c'est cool, je l'ai en plus  il est très bien, un peu lourd peut être et sensible au flare (mais de nuit pour aurores je pense que on s'en fiche souvent) mais sinon vraiment bien !

[le petit oiseau va sortir]

Les deux objecitfs 24mm et 28mm seraient très bien de mode "photo de rue" au quotidien, mais pas vraiment le meilleur choix pour ce cas précis de photos d'aurores.
Il ne s'agit pas de problème de compatibilité (ils le sont) ni de qualité (ils le sont aussi), ce sera tout a fait faisable, mais l'angle de champs obtenu sera sans doute trop serré -selon les goûts.

Donc, et selon ta liste, je te recommande fortement le Tokina 11-16, qui fera très bien le job.

Après pour la prise de vue, tu as reçu toutes les infos nécessaires dans les posts ci-dessus.
Pour la télécommande, une filaire est effectivement parfaite, mais je ne vois pas pourquoi la "non-filaire" ne marcherait pas. Au pire tu mets une pile neuve avant de partir, et d'ailleurs, comme la filaire, tu peux la garder dans ta poche aussi lol.
Moi, je m'inquièterais plutôt de savoir si c'est le boitier et/ou sa batterie qui vont supporter le froid durant toute la séance nocturne

[MICHEL]

Bonjour A priori les 24 & 28 mm cités ne permettent pas la mesure de la lumière ni l'AF. Pour le Tokina, je ne sais pas.