Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : choix du matériel photo => Discussion démarrée par: Grand-Pa le 20 sept., 2012, 18:03:23 pm
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Bonjour,
j'ouvre ce topic pour en savoir plus sur l'utilisation de filtres dégradés en paysage. Cette discussion fait directement écho à des questionnements sur l'initiation de quel matériel prendre pour un voyage. J'ouvre cette discussion pour permettre à emvri d'exposer sa technique, de lui laisser un espace d'échanges virtuels, conviviaux, où d'autres membres peuvent bien sûr apporter leur contribution. Les filtres dégradés présentés sont ceux-ci :
http://www.leefilters.com/index.php/camera
Merci à vous, merci à emvri.
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Oh oui, cela va servir, merci Delta. :D
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Bonsoir
Grand-Pa me donne du boulot ;), je vais essayer d'être synthétique.
Déjà pour comprendre de quoi il s'agit, je vous recommande d'aller voir le site de Delta qui montre le montage du système : http://www.az-co.com/LEE/index.html
Filtres dégradés = filtres GND = filtres gris dégradés neutres, moitié sombre, moitié transparent
(à ne surtout pas confondre avec les filtres ND = neutral density = gris neutres, entièrement sombres).
J'utilise énormément les filtres dégradés en photo de paysage (en présence de ciel) pour équilibrer l'exposition entre le ciel et l'avant-plan.
Sans filtre dégradé, à cause de la dynamique insuffisante de nos APN, dans le cas d'une scène très contrastée (coucher de soleil par exemple), le ciel apparait immanquablement cramé (trop clair) et l'avant-plan bouché (trop sombre).
Ils peuvent aussi être utilisés pour dramatiser les ciels, mais il s'agit d'une approche très différente.
L'intérêt : obtenir en une seule prise de vue une image correctement exposée, avec un rendu naturel, sans avoir à utiliser des techniques de retouche fastidieuses et aux résultats pas toujours très heureux (type HDR, DRI, fusion d'exposition).
D'ailleurs dans les concours de photos de paysage, ces techniques de post-traitement sont interdites, alors que les filtres sont autorisés.
C'est "le secret" de tous les belles photos de paysage ou de couchers de soleil qu'on peut voir sur les sites de partage de photos.
Les limites : il faut avoir une ligne de transition ciel / avant-plan relativement rectiligne, mais je connais d'excellents photographes de montagne qui les utilisent sans problème.
Bien faire attention aussi à ne pas les salir, les rayer, voire les casser (ça m'est arrivé !), c'est pas toujours facile sur le terrain ou dans le feu de l'action de ne pas faire de bêtises.
Le montage : ces filtres s'enchâssent sur un porte-filtre qui est lui même fixé à l'objectif via une bague d'adaptation.
L'intérêt : il suffit de changer de bague d'adaptation pour installer le porte-filtre sur n'importe lequel de vos objectifs (contrairement aux filtres vissants qui ne sont adaptables que sur un diamètre donné).
Pas de vignetage même avec un UGA lorsque 3 slots (rainures) sont installés sur le porte-filtre.
Un vignetage peut apparaitre dès lors qu'on installe un filtre (ND, pola) entre l'objectif et le porte-filtre, ou bien un pola par devant.
Comment placer la transition ?
L'intérêt des filtres que l'on enchâsse dans un porte-filtre c'est qu'ils peuvent se régler à volonté en hauteur.
Il existe des filtres dégradés vissants, mais ils sont à totalement déconseiller, car la ligne de transition est de fait toujours placée au centre de l'image, donc non réglable, ce qui n'a aucun intérêt.
On place par exemple la ligne de transition sur la ligne d'horizon, ou bien à la base de la montagne, ou bien sur la cime de la montagne...
En fait il faut rechercher dans sa composition quelles sont les parties sombres et claires, celles que l'on va sous-exposer et celles que l'on va sur-exxposer.
Rien n'empêche donc de placer le porte-filtre de travers si nécessaire, l'horizontalité n'est absolument pas la règle.
Les transitions soft sont aussi plus difficiles à placer que les hard dont la transition est très franche.
Enfin pour les utilisateurs expérimentés, on peut placer par exemple deux filtres à des hauteurs différentes pour créer deux lignes de transition.
Surtout, il faut savoir que sur l'image finale la ligne de transition est le plus souvent imperceptible (sauf gradation très forte vraiment mal placée), ce qui peut paraitre très curieux pour celui qui n'a jamais manipulé de filtre GND.
Les transitions hard et soft :
La transition entre la zone sombre et transparente est dite "hard" lorsqu'elle est très franche, tandis que la transition "soft" s'étale sur une plus grande hauteur.
Classiquement on utilise les filtres hard sur des sujets avec des horizons rectilignes (horizon marin) et des filtres soft pour des horizons plus compliqués (montagnes par exemple).
Personnellement je fais principalement des photos de mer, donc j'utilise surtout des filtres hard, mais je sais que c'est un choix assez minoritaire (voir cette discussion : www.beneluxnaturephoto.net/forumf/index.php/topic,132159.0.html)
Les gradations que j'utilise :
- le 0,3 (= 1 stop) je ne l'utilise jamais seul, toujours en association d'un pola ou d'un 0,9
- le 0,45 ou le 0,6 (= 2 stops) : en journée par luminosité moyenne (début / fin de journée)
- le 0,75 excellent compromis entre le 0,6 et le 0,9 (souvent trop fort)
- le 0,9 (= 3 stops): en lever / coucher de soleil de manière assez exclusive
- il existe aussi le 1,2 pour les couchers de soleil
Les filtres reverse fabriqués par Singh Ray ou Hitech sont très semblables au GND 0.9, à la différence près que l'horizon est encore plus sombre, ce qui s'avère très bien conçu pour les couchers de soleil.
Les combinaisons de filtres :
Il faut bien comprendre que le filtre GND est un filtre de base à utiliser systématiquement en présence de ciel par luminosité faible, moyenne ou en contre-jour.
On peut éventuellement lui adjoindre :
- un filtre ND (ND4, ND8, ND400, ND1000...) pour multiplier le temps de pose par 4, 8, 400 ou 1000 et obtenir ainsi un effet de pose longue
- un filtre polarisant (pour éliminer les reflets et saturer encore davantage le ciel)
Les marques :
- Cokin, un système pas cher, intéressant pour expérimenter, mais de réputation très moyenne avec une forte dominante magenta
Ils vendent aussi des porte-filtres (P, Z Pro) qui se clippent assez fermement sur l'objectif.
- Lee : certainement le meilleur système, que je recommande vivement
Des filtres très neutres (c'est le critère primordial)
Un système très versatile et très complet, car il permet très facilement d'évoluer vers des combinaisons plus abouties (avec un pola, des filtres ND4, ND8, Big Stopper = ND 1000...).
Le seul souci ce sont les délais de livraison qui peuvent être très longs (plusieurs mois parfois), donc surtout bien demander les délais par mail avant de passer commande.
- Hitech, un système très similaire aux Lee, très complet également (avec porte-filtre dédié, etc...), moins cher et plus disponible, mais de qualité quand même moindre par rapport aux Lee, avec surtout un risque de dominante lorsqu'on les empile
- Nisi, références assez récentes, avec des filtres en verre et de bons retours
- Singh Ray, très bonne marque américaine, mais encore plus chère que Lee et sans porte-filtre dédié
Où commander ?
Les filtres Lee et Hitech étant fabriqués en Angleterre, le sites les mieux fournis sont anglais.
Mais attention aux délais, envoyez un mail préalable (en anglais of course ! pour connaitre les disponibilités), grande réactivité en général
Ce sont des sites très sérieux : CB débitée à l'expédition sur la plupart
- Morco : www.morco.uk.com/latest/leefilters.htm (en plus leur site est très bien présenté)
- Robert White : www.robertwhite.co.uk/ (le site est plus complexe au premier abord, ils vendent aussi du matériel photo hors norme)
- Teamwork : www.teamworkphoto.com/
En France : Lovinpix (http://www.lovinpix.com/fr/) et Digit Photo sont les seuls à les proposer
Attention stocks limités, parfois débit immédiat de la CB même si les produits ne sont pas en stock !
Filtres Hitech : http://www.formatt.co.uk/stills-filters/products.aspx
Filtres Singh Ray : http://www.singh-ray.com/grndgrads.html
Débuter avec le système Lee :
Comme le système Lee peut paraitre assez déroutant au départ, voici ce que je conseille d'acheter pour débuter :
Soit :
- un starter kit comprenant : un porte filtre standard ("foundation kit") + un GND 0.6 + un ND4 en verre (pour s'initier à la "semi pose longue") + un étui + 1 chiffonnette
- un GND 0.9 pour les couchers de soleil
- une ou plusieurs bagues d'adaptation grand-angle (wide-angle) de préférence pour éviter le vignetage
Soit :
- un porte filtre standard ("foundation kit")
- un kit de GND (0.3 + 0.6 + 0.9)
- un étui
- une ou plusieurs bague d'adaptation grand-angle (wide-angle) de préférence pour éviter le vignetage
+ des chiffonnettes ("cleaning clothes" ) en rab
+ les 2 livres Lee "Inspiring professionnals" très instructifs, qui donnent plein d'idées de combinaisons de filtres parfois assez inattendues
Je recommande aussi cet étui pour transporter les filtres : http://www.lovinpix.com/fr/etuis-pour-filtres/2075-lowepro-sf-etui-pour-filtres-de-100mm-lee-filters-hitech-cokin-z-pro.html
Oubliez tous les filtres colorés, les belles couleurs de ciel s'observent au lever/ coucher de soleil, point barre, pas besoin de rajouter des effets "exotiques" type filtre Coral ou Blue, enfin c'est mon avis.
Emmanuel
http://www.flickr.com/photos/emvri85/
2 exemples sur un coucher de soleil sans bouger le trépied à quelques minutes d'intervalles:
- "pose normale" : la grande dynamique de cette scène m'a fait utiliser deux filtres GND, un 0.9 + un 0.3 avec la ligne de transition sur la ligne d'horizon,
Le ciel et l'avant-plan sont correctement exposés quasiment sans travail de post-traitement (le seul reproche : les rochers au-dessus de la ligne d'horizon sont très sombres malgré un bon U-point, j'aurais peut-être eu avantage à utiliser des gradations soft).
- pose longue : pour celle-ci, j'ai ajouté à ces 2 filtres sur mon porte-filtre qui comporte 3 slots (= rainures) un filtre Big Stopper (filtre ND 1000 carré), temps de pose 179 secondes
L'intérêt du Big Stopper par rapport au filtre vissant c'est qu'il ne faut pas démonter le porte-filtre pour l'installer, et dans ce genre de scène qui passe très vite, c'est un gain de temps très précieux.
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Bonsoir et merci beaucoup, je ne pensais pas autant, cela donne du pain sur la planche ! Merci beaucoup emvri.
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voilà j'ai fait deux ajouts dans mon topo qui je l'espère est assez complet, mais au moins comme j'ai régulièrement des contacts qui me posent des questions, je pourrai les rediriger ici
"comment placer la ligne de transition"
"débuter avec le système Lee"
n'hésitez pas pour d'autres questions :) :)
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Salut,
Très sympa tes explications. Même si je ne compte pas me mettre au paysage par manque de temps, je trouve ces techniques de filtre super intéressante. Peut-être un jour...
A+
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C'est très sympa d'avoir synthétisé les filtres dégradés neutre.
Il y a quelques mois, j'ai investi dans des lee et le topo d'emvri m'aurait bien servi pour faire des recherches :)
Personnellement, je les ai acheté sur ebay pour la disponibilité et pour le prix. Ne pas hésiter à chercher directement sur ebay.uk, ebay.nl,ect...
Mon seul regret pour l'instant, ceux sont les étuis, Ils sont trop souples à mon gout et pour randonner c'est pas terrible. Je les ai mis dans un tuperoir pour l'instant. Je vais essayer dans une boite de cassette VHS.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
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Salut,
Je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas négliger l'aspect "ergonomique" qui est loin d'être secondaire.
Encore une fois il faut être très précautionneux avec ces filtres en résine qui sont très sensibles à la rayure ou aux salissures.
Lee propose 2 étuis :
voir le site : http://www.morco.uk.com/lee_accessories.htm
- le Multi-Filter Pouch : c'est un étui rigide, pas très encombrant, en forme de livre et qui permet de recevoir une dizaine de filtres
- le Triple Pouch : c'est un étui plus souple et plus épais avec 3 compartiments
C'est celui que j'utilise car il a l'avantage d'avoir un passant et de pouvoir être porté à la ceinture, ce qui me permet d'avoir facilement mes filtres à disposition sans avoir à les rechercher dans mon sac.
On peut y rentrer des filtres et/ou un porte-filtre.
Personnellement j'enveloppe également chacun de mes filtres dans une chiffonnette ("cleaning cloth") pour les transporter, mais je suis peut-être trop maniaque :)
Il existe aussi un triple étui très souple fait de la même matière que les chiffonnettes ("Lee Filters Cloth Triple Wrap").
Je ne le trouve pas du tout pratique, trop souple et agaçant à déplier/ replier, avec un risque de faire tomber les filtres.
Emmanuel
http://www.flickr.com/photos/emvri85/
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J'ai deux petites questions :
- quelqu'un a-t-il déjà essayé ces filtres en vidéo ? Pas le big stop bien sûr, mais les dégradés ou colorés...
- qu'en est-il du filtre dégradé dispo sur Lightoom ? Ne peut-il pas remplacer les filtres colorés avantageusement ? Bien sûr il ne remplacera jamais le big stop...
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Je ne pratique pas la vidéo, mais il n'y a aucune raison que cela ne marche pas.
D'ailleurs Lee et Hitech fournissent l'industrie du cinéma (plus vite que les photographes amateurs parait-il !).
Attention ne confonds pas les filtres dégradés neutres (par définition neutres !) et les filtres colorés.
Comme je l'ai écrit, les filtres colorés optiques sont d'un intérêt très discutables et je pense que si l'on veut faire des corrections de couleur, il vaut effectivement mieux les faire en post-traitement.
En revanche il est souvent très judicieux d'apporter des modifications locales de température de couleur (filtres réchauffants sur les avant-plans par exemple), et là encore il vaut mieux les faire à tête reposée en post-traitement.
Quant aux filtres dégradés numériques, si la dynamique de la scène n'est pas très élevée, ils peuvent rendre service sans trop de perte de qualité d'image (toujours en travaillant en RAW évidemment).
D'ailleurs avec Capture NX2, je remets souvent un léger filtre de dégradé pour parfaire mon expo (éclaircir davantage l'avant-plan, rendre le ciel encore plus dramatique...).
Mais si la dynamique est très élevée (coucher de soleil par exemple), sans filtre, le ciel va être cramé (blanc) donc irrécupérable, l'avant-plan bouché (très sombre) donc récupérable dans une certaine limite, mais avec une forte augmentation du bruit.
Donc l'argument classique : "j'ai pas besoin de filtre à la prise de vue, mon logiciel de post-traitement fait tout ça très bien" me semble peu pertinent.
La seule alternative crédible aux filtres GND est la fusion d'exposition qui ne doit rester à mon avis qu'une méthode complémentaire dans les scènes avec des expos compliquées.
Et encore une fois, je trouve beaucoup plus satisfaisant d'essayer d'obtenir en une seule prise de vue une image correctement exposée, plutôt que bidouiller avec Photoshop.
Emmanuel
http://www.flickr.com/photos/emvri85/
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Merci emvri et Delta300 :)
En effet, je suis passé à côté du Multi-Filter Pouch. Je vais peut-être investir du coup car j'ai le Triple Pouch qui est trop souple pour moi.
Personnellement j'enveloppe également chacun de mes filtres dans une chiffonnette ("cleaning cloth") pour les transporter, mais je suis peut-être trop maniaque Smiley
J'ai pensé à faire de même ;)
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Merci pour ces explications, je compte profiter du salon de la Photo pour m'équiper d'un Kit pour débuter. J'ai vu que Lee était exposant. J'espère qu'on peut aussi acheter directement. J'ai le Tokina 11-16 donc il me faut le kit pour UGA non ?
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il faut surtout que tu prennes une bague d'adaptation grand-angle ("wide angle") et non la bague d'adaptation standard pour limiter le risque de vignetage
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Je remonte ce topic super bien fait d'ailleurs !
Question concernant les filtres LEE que tu présentes : ils sont adaptables sur tout objectif quelque soit le diamètre ?
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Il existe des bagues d'adaptation de tous les diamètres qui permettent d'installer le porte-filtre sur quasiment tous les objectifs.
Les objectifs problématiques, ce sont les objectifs type 14-24 qui n'ont pas de filetage et qui n'acceptent pas les filtres.
C'est pour cela que Lee (et Lucroit) ont développé des porte-filtres spécifiques de taille plus importante pour cet objectif précis.
C'est un système aussi géant que coûteux avec des filtres de 165mm ou 170mm de large.
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bonjour
j'aimerais avoir votre avis
pensez vous que c'est possible d'utiliser des portes filtre cokin avec des filtres degradé lee ?
Merci d'avance
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Les filtres Lee standard font 100mm de large, donc oui ils peuvent être utilisés sur le porte-filtre Cokin Z-Pro qui fait également 100mm de large.
http://www.cokin.co.uk/pages/cokinZ.htm
Les porte-filtres Cokin par rapport aux porte-filtres Lee sont toutefois :
- de toute évidence de construction moins solide (tout plastique)
- difficiles à mettre et enlever, car ils se fixent en les faisant coulisser sur la bague d'adaptation.
Le système d'attache du porte-filtre Lee est quant à lui totalement différent : le porte-filtre Lee se fixe sur la bague d'adaptation au moyen d'une griffe que l'on rétracte.
Cette simplicité de mise en place a néanmoins un inconvénient : si on donne un coup sec par inadvertance sur le porte-filtre Lee, il peut se détacher assez facilement.
C'est pourquoi j'ai personnellement installé un système de dragonne relié au boîtier, ce qui m'a permis d'éviter la catastrophe à de nombreuses reprises.
- moins évolutifs (par exemple sur le porte-filtre Lee, on peut rajouter par devant une bague pour y visser un filtre polarisant)
Voir cette vidéo qui compare les deux systèmes : http://darwinwiggett.wordpress.com/2011/06/28/lee-holder-vs-cokin-z-pro-holder/
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Bonne nouvelle, un site français commercialise les filtres et porte-filtres Lee, Hitech et même Lucroit :
http://www.lovinpix.com/fr/60-systemes-porte-filtres/
http://www.lovinpix.com/fr/59-filtres-nd-gnd/
Emmanuel
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Bonne nouvelle, un site français commercialise les filtres et porte-filtres Lee, Hitech et même Lucroit :
http://www.lovinpix.com/fr/60-systemes-porte-filtres/
http://www.lovinpix.com/fr/59-filtres-nd-gnd/
Emmanuel
Merci beaucoup pour ce tutoriel complet. Enfin un distributeur officiel de la marque LEE en France, il était temps :)
Nas
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Voila une question naive, mais en terme d exposition, laisse-t-on la cellule faire son travail comme d'habitude ou faut-il faire une correction?
Merci de vos avis
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Voila une question naive, mais en terme d exposition, laisse-t-on la cellule faire son travail comme d'habitude ou faut-il faire une correction?
Merci de vos avis
En utilisant un filtre dégradé, l'exposition de la scène entre le ciel et l'avant-plan est améliorée, cela facilite donc le travail de la cellule. Pas de correction majeure à effectuer donc, bien au contraire.
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Il est entendu qu'avec le Big Stopper en place, la cellule n'est plus capable de faire une mesure d'expo.
Il faut donc faire une première mesure d'expo sans le Big Stopper et utiliser une petite grille de conversion bien pratique qui est fournie avec.
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Ah bon ? Mais... et le TTL ? Pourquoi est-ce donc pas possible ? Bon, si tu le dis, je te fais confiance ! :)
Le Big Stopper, c'est un ND1000, quasiment opaque, la mesure d'expo est quasi impossible (sauf peut-être dans des conditions de très forte luminosité, et encore).
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mon site : http://www.flickr.com/photos/emvri85/
des exemples de photos avec un Big Stopper : http://www.flickr.com/photos/emvri85/tags/bigstopper/
j'attends tes questions, j'ai l'impression que tu confonds filtres dégradés et filtres ND :)
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Rève-je ? ;D
Je viens de recevoir cet email :
Votre colis a quitté nos entrepôts pour vous être livré.
Vous pourrez le suivre grâce au lien suivant, actif sous un délai de 24h :
www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?colispart=xxxxxxxxxxxx
Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur le site concernant le(s) produit(s) que vous avez acheté(s).
Encore merci pour votre confiance et à très bientôt sur Lovinpix.com !
L'enfant se présente bien on dirait... :)
J'en ai commandé un aussi sur le même site hier. Pareil, la commande est partie :) Nous sommes les heureux élus car le site affiche déjà une rupture de stock de 2 à 3 mois . Yes !!! ;D
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Dès que le l'ai je vais au bord de l'eau...
Tu sais que tu peux obtenir des effets très sympas de pose longue au bord de l'eau d'ores et déjà sans le moindre filtre ND (je dis ça pour t’énerver :)) : simplement en faisant une pose à l'heure bleue dans la quasi pénombre (et c'est même ce que je préfère faire en ce moment !!!).
Ce qui m'amuse aussi beaucoup c'est que tu seras passé au Big Stopper sans avoir expérimenté un Hoya ND400 ou un B+W110 (ce qui est très bien, mais cela reste très formateur pour bien comprendre les limites des filtres vissants et les avantages du Big Stopper).
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Ce qui m'amuse aussi beaucoup c'est que tu seras passé au Big Stopper sans avoir expérimenté un Hoya ND400 ou un B+W110 (ce qui est très bien, mais cela reste très formateur pour bien comprendre les limites des filtres vissants et les avantages du Big Stopper).
Doit-on passer par le minitel pour apprécier le confort de l'ADSL ? :)
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MErci pour les message.
le big stopper c est un x1000? je suis heureux d apprendre qu ils fournissent une table de conversion.
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Le Big Stopper est effectivement un filtre équivalent ND1000, de forme carrée, en verre, de très grande qualité, à enchâsser dans un porte-filtre.
C'est assurément le meilleur ND1000 du marché.
Il est fourni avec une petite table de conversion très pratique (car comme écrit plus haut, comme tous les filtres ND haute densité, il est très opaque et la mesure d'expo est quasi impossible à travers, et une première mesure d'expo sans le filtre doit donc impérativement être faite au préalable).
A noter qu'une petite mousse est collée sur les bords pour éviter l'intrusion de lumière parasite latéralement.
Les avantages par rapport aux filtres vissants (comme le Hoya ND400 ou le B+W110) :
- la possibilité de l'utiliser sur n'importe quel diamètre d'objectif, simplement en changeant de bague d'adaptation
- un bien moindre vignetage (surtout en UGA et en faible luminosité, il apparait avec un filtre vissant un vignetage le plus souvent irrécupérable)
- une moindre perte perte de piqué
- et surtout une bien plus grande facilité et une bien plus grande rapidité de manipulation (notamment pour régler le filtre dégradé que l'on emploie conjointement)
En revanche, une dominante très froide, qui impose de travailler avec une température de couleur très élevée (de l'ordre de 9000°).
Autre gros bémol, les difficultés pour s'en procurer un, même si visiblement les délais d'approvisionnement s'améliorent.
Emmanuel
http://www.flickr.com/photos/emvri85/
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Decidement et hqbitqnt en GB je crois que je vais m en commander un8 merci de tes conseils!
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n'oublie pas d'activer la fonction "réduction du bruit" (pas le bruit iso) et de fermer l'oeilleton pendant la prise de vue
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Tu connais les nuveaux filtres Hitech serie Pro Stop IR:
http://www.flickriver.com/photos/tags/lucroit/interesting/
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Emmanuel, n'oublie pas de préciser à Delta que quand tu actives la réduction du bruit pour poses longues, cela signifie que le boitier va faire automatiquement un "dark" à partir de la pose qui vient d'être prise, et que cela prend tout bonnement autant de temps que lors de la pose d'origine...
Pas d'affolement donc, si le boitier ne semble pas fonctionner. Au contraire, il fonctionne plein pot.
(un exemple, avec une pose de trente secondes, le dark sera lui aussi de 30sec; et l'appareil est ainsi "immobilisé" pour une bonne minute.) Mauvais exemple de ma part en fait, car le "dark" est surtout utile pour les poses très longues, pour faire face au risque de chauffe et à l'apparation de points chauds...
Delta, maintenant que tu as tes filtres, prépare la suite de ton matos:
Un bon trépied,
Une montre, ou un chrono (enfin, un truc qui indique les secondes) si tu dépasses 30 secondes de pose. Le boitier permet une ouverture/fermeture automatique jusqu'à trentre secondes. Au delà, tu passes en mode BULB. Le mode BULB, est en fait un mode où tu ouvres et fermes manuellement, simplement en tenant ton doigt enfoncé sur le déclencheur. Tu verras que c'est vite fatigant. Si tu passes en mode "commande à distance", ton mode BULB va changer pour le mode TIME. Même principe, tu ouvres et fermes manuellmeent, mais cette fois tu appuies une fois pour ouvrir et tu rappuies une deuxième fois pour fermer. Plus besoin de risquer la crampe sur le déclencheur (et le flou debougé qui va avec).
En option, un déclencheur à distance, (voir les lignes précédentes)
Aussi, pas d'affolement si tu dépasses de quelques (centièmes de) secondes, passé 30 secondes, on n'est plus à une ou deux secondes près.
Toujours bon de le rappeler aussi, mais, toujours AF et VR dévérouillés.
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Personnellement j'utilise cette télécommande filaire qui est dotée d'un minuteur et qui permet de bloquer le déclencheur le temps que l'on souhaite faire durer la pose (pas besoin de rester le doigt bloqué dessus :)) :
http://www.missnumerique.com/phottix-telecommande-intervallometre-tr-90-n8-pour-nikon-d200-d300-d700-d800-d3-p-6047.html?refi=469&utm_source=autopromo&utm_medium=recherche_intuitive469&utm_campaign=recherche_intuitive
Un exemple de "bruit de chauffe" du capteur si l'on oublie d'activer la réduction de bruit pour poses longues : il apparait de multiples petits points chauds (ce ne sont pas des étoiles !).
Le dark peut paraitre très agaçant car l'APN est bloqué un temps similaire à celui du temps de pose, mais même si ceux qui font de l'astro préfèrent le supprimer en post-traitement, il est plus simple d'obtenir une image bien propre dès la prise de vue.
Emmanuel
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Pour ta dernière ligne je m'interroge. Et j'ai les moyens de me faire parler ! ;D Tu dis VR déverrouillé. Je croyais qu'il fallait le désactiver quand on est sur trépied ? Qu'en est-il que est-ce possible hein, qu'est-ce qu'il faut faire alors pourquoi c'est comment t'est-ce ? Qui ? ;D
Nous sommes tous les deux d'accord, il s'agit bien de désactiver le VR. Soit c'est l'âge, soit c'est la distance avec mon pays natal, mais je concède que "je cause mal le franchais", de plus en plus mal...
Humour mis à part, il m'est arrivé des fois de laisser le VR enclenché, et je n'ai pas constaté de véritable gros problème. Disons que c'est surtout une précaution d'usage.
(p'tete ben que je vais me faire taper sur les doigts là aussi, avec ce genre d'affirmation.)
Allez, au plaisir.
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Bonsoir Envri,
J'ai suivi avec grand intérêt le topic sur le forum nikonpassion concernant l'utilisation des filtres dégradés, et j'ai visionné ton site où tes photos sont magnifiques.
J'ai débuté la photo depuis que je suis en retraite (deux ans), et je m'intéresse à la pose longue et les filtres. J'ai suivi tes recommandations et également celle du photographe Patrice Mastari qui avait consacré un sujet sur « Compétences photos » du mois de novembre dernier et j'ai commandé les filtres Lee.
Je possède un nikon D800E, deux objectifs nikon, un 14/24 2.8 et un 24/70 2.8. L'équipement du 14/24 avec porte filtre n'est pas simple, je regarde les grands angles, soit un 24 mm 1.4 nikon qui fait doublon avec mon 24/70 avec une meilleure luminosité ! ou alors un 20 mm nikon mais d'après ce que j'ai lu pas au top. Je pense que la meilleure solution est le Zeiss 18 ou 21 mm sans autofocus, mode manuel, je ne suis pas un photographe pro, y a t il une technique particulière à apprivoiser la mise au point manuelle ? est ce un handicap ? dernière solution attendre la sortie d'un nouveau 20 mm nikon, mais quand !!!
Que me conseilles tu ?
Je te remercie pour tes conseils, bonne soirée,
Amicalement
jean.bart
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Bonsoir Envri,
J'ai suivi avec grand intérêt le topic sur le forum nikonpassion concernant l'utilisation des filtres dégradés, et j'ai visionné ton site où tes photos sont magnifiques.
J'ai débuté la photo depuis que je suis en retraite (deux ans), et je m'intéresse à la pose longue et les filtres. J'ai suivi tes recommandations et également celle du photographe Patrice Mastari qui avait consacré un sujet sur « Compétences photos » du mois de novembre dernier et j'ai commandé les filtres Lee.
Je possède un nikon D800E, deux objectifs nikon, un 14/24 2.8 et un 24/70 2.8. L'équipement du 14/24 avec porte filtre n'est pas simple, je regarde les grands angles, soit un 24 mm 1.4 nikon qui fait doublon avec mon 24/70 avec une meilleure luminosité ! ou alors un 20 mm nikon mais d'après ce que j'ai lu pas au top. Je pense que la meilleure solution est le Zeiss 18 ou 21 mm sans autofocus, mode manuel, je ne suis pas un photographe pro, y a t il une technique particulière à apprivoiser la mise au point manuelle ? est ce un handicap ? dernière solution attendre la sortie d'un nouveau 20 mm nikon, mais quand !!!
Que me conseilles tu ?
Je te remercie pour tes conseils, bonne soirée,
Amicalement
jean.bart
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Bonsoir Jean
Merci pour le compliment et l'intérêt que tu as porté à ce fil.
Effectivement tu as le même cheminement que moi dans le choix d'un UGA compatible avec un porte-filtre.
Comme je l'ai souvent exprimé sur ce forum, le 14-24 est un objectif qui ne m'a jamais intéressé : trop lourd (presque 1 kg), pas de possibilité d'y mettre un filtre ou un porte-filtre standard, voilà des défauts rédhibitoires à mes yeux.
Il existe bien des porte-filtres adaptables, mais ce sont des solutions géantes pas faciles à trimbaler : le porte-filtre Lee (avec un choix très limité de filtre, pas de ND) ou le porte-filtre Lucroit (qui utilise des filtres Hitech, un grand choix, mais fort risque de dominantes).
Avant de parler des Zeiss, il ne faut pas oublier le 16-35 Nikkor f/4 que j'ai possédé qui présente un certain nombre d'avantages :
- un range très intéressant couvrant toutes les focales UGA et GA
- la possibilité de mettre un porte-filtre (77mm)
- le VR qui permet de travailler de manière plus rassurante à main levée
Mais en contre-partie :
- un piqué en retrait à 35mm
- un très fort vignetage en moustache à 16mm
- de tests moyens sur les capteurs surpixellisés comme le D800
J'ai donc fini par opter par un 18mm Zeiss, et là j'ai découvert un autre monde : un rendu de couleur très neutre, des images bien contrastées et saturées et un piqué superlatif.
Pour répondre à ta question, la mise au point manuelle n'est absolument pas un problème avec un UGA (avec un télé c'est tout différent).
Dans 90% des cas j'utilise cet objectif pour du paysage, je ne me soucie donc même plus de la MAP : petite ouverture, bague de mise au point bloquée à fond à gauche sur l'infini, c'est net de quelques mètres devant moi à l'infini.
Quand la mise au point doit être faite sur un sujet proche, il faut s'aider du point vert dans le viseur : on sélectionne à l'aide du multisélecteur la zone de mise au point, les flèches vertes dans le viseur indiquent dans quel sens tourner la bague de mise au point pour obtenir la MAP.
Bien sûr dans ce cas précis on perd un peu en rapidité, si tu veux photographier un sujet mobile il faut anticiper et t'attendre à du déchet, mais est-ce vraiment un problème si tu dédies cet objectif à du paysage posé ?
Conclusion : si tu peux te permettre d'acquérir un 18 ou 21mm Zeiss (quoique la revente du 14-24 devrait le financer :)), fonce sans l'ombre d'une hésitation !
Le seul problème c'est qu'après tu voudras acheter toute la gamme !
Quant à choisir entre le 18 et le 21mm, cela dépend bien sûr de tes sujets de prédilection.
Cela reste des focales assez spécifiques, mais que je l'utilise par exemple énormément en photos de mer.
Par rapport au 21mm qui est très réputé et considéré comme la meilleure focale fixe UGA du marché, le 18mm est un objectif à considérer car ils sont de construction très similaires.
En plus de couvrir plus de champ, le 18mm a l'avantage d'être moins lourd (470g contre 600g), plus compact et il est aussi moins cher.
Le piqué et le rendu sont vraiment top.
Tous deux acceptent filtres et porte-filtre (82mm).
Quelques (petits) défauts propres à ces 2 optiques à signaler néanmoins :
- une distorsion légère en moustache (que l'on observe beaucoup plus sur les fichiers à 36mpx du D800 que sur ceux du D700 par exemple)
- un fort vignetage en pleine ouverture (mais en paysage on les utilise beaucoup plus avec une petite ouverture)
- un piqué en très léger retrait dans les angles (en étant très regardant)
Quelques images faites avec le 18mm Zeiss :
http://www.flickr.com/photos/emvri85/7879440804/in/set-72157629738054714/
http://www.flickr.com/photos/emvri85/8314067330/in/set-72157629738054714
http://www.flickr.com/photos/emvri85/7800491098/in/set-72157629738054714
http://www.flickr.com/photos/emvri85/8246101573/in/set-72157629010953793/
Amicalement,
Emmanuel
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Bonjour Emmanuel,
Je te remercie beaucoup pour tes conseils qui m'ont bien aidé dans ma réflexion.
Pour ce qui concerne les défauts de distorsion, tu les corriges avec Capture NX ou DXO ?
Résidant en bord de mer, (nord de la Bretagne) je vais acheter le Zeiss 21 mm et le dédier aux photos de mer. Les filtres sont commandés, il me reste à ajouter la bague d'adaptation et dès réception je passerai aux exercices, il est possible que je revienne vers toi pour quelques questions.
Merci,
Amicalement,
Ò
-
Le 21mm Carl Zeiss ! Les filtres du Kit LEE ! Beau mariage...
Encore plus avec un D800E :). Bravo, c'est une acquisition que tu ne regretteras pas !!!
Je ne suis pas très bon pour corriger les distorsions.
La seule fonctionnalité que j'utilise rarement c'est la correction de distorsion de Capture NX. Mais celle-ci est très basique et ne permet pas de corriger les distorsions en moustache.
Je ne connais pas DXO, mais cela m'intéresserait de savoir si un logiciel est effectivement capable de corriger avec efficacité les distorsions en moustache.
Là où j'observe typiquement ce type de distorsion, c'est sur un horizon marin lorsque je fais des vues en contre-plongées : avec le D700 elle était quasi imperceptible, en croppant sur les fichiers du D800, on voit bien que la ligne d'horizon manque de régularité.
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Emmanuel
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Tout simplement Photoshop. Il corrigera les distorsion "en moustaches" mais toutes sortes de distorsions avec la fonction "Edition/Transformation/Déformation ou Torsion
Pas sûr qu'on parle de la même chose, je connais bien cette fonction avec PhotoshopElements, ça m'étonnerait qu'elle permette de corriger une distorsion en moustache de manière simple (par exemple harmoniser un horizon marin).
-
Salut Delta
Oui j'ai bien compris ta méthode, je l'ai pratiquée à une époque, mais ce que je préférerais c'est qu'un bon logiciel soit capable de le corriger d'un simple clic, car cette méthode est fastidieuse !
Un exemple pour comprendre le problème :
D800E + 18mm Zeiss, prise de vue en contre-plongée
Je n'ai appliqué aucune correction de distorsion : on voit bien sur la ligne d'horizon ce phénomène de distorsion en moustache, alors que j'aurais préféré que la ligne d'horizon à défaut d'être droite présente une courbure régulière.
-
Bonsoir Delta,
Tu as proposé gentiment de faire un petit tuto sur la correction des moustaches, je suis preneur, j'en aurai certainement l'utilité lorsque j'aurai le zeiss 21 je te remercie.
Amicalement,
Michel
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A priori il est en effet nécessaire d'avoir Photoshop, car je ne possède que la version basique (Photoshop Elements) dans laquelle il n'existe pas ce genre d'outil de déformation avec des poignées multiples.
-
Bonjour Delta et Emmanuel,
J'ai la chance de posséder la version Photoshop CS6, mais je ne maîtrise pas tout, je travaille surtout avec Capture NX.
S'il est possible comme tu le dis Delta d'obtenir quelque chose d'horizontal de chez horizontal je suis preneur de ce tuto.
Je vous remercie tous les deux de votre aide et de vos conseils.
Bonne journée à vous,
Amicalement,
Jean
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Delta,
Je te remercie pour le tuto, mais mon niveau ne me permet de réaliser l'exercice, tu fais un calque ou pas, je n'arrive pas à passer la gomme !! si tu peux me donner plus de détails, merci.
Amicalement,
Jean
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Delta,
Mon problème est : j'ai pris recadrage libre (libre ou carré : y a t il une importance?) et j'ai fait un rectangle pour isoler la partie à corriger, je règle bien la ligne horizontale sur l'un des bords et c'est après que je n'arrive pas à utiliser le tampon, lorsque je le sélectionne, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande le recadrage et si je valide je perds mon rectangle de travail !
Merci pour ta patience et ton aide
Jean
-
Bonsoir Delta,
Je te remercie pour ton aide et ta réponse, effectivement j'avais confondu recadrage et sélection, toutes mes excuses, je ferai attention la prochaine fois.
J'ai réussi, c'est une méthode simple et efficace, tous mes remerciements .
Amicalement,
Jean
-
Le Big Stopper est effectivement un filtre équivalent ND1000, de forme carrée, en verre, de très grande qualité, à enchâsser dans un porte-filtre.
C'est assurément le meilleur ND1000 du marché.
....
En revanche, une dominante très froide, qui impose de travailler avec une température de couleur très élevée (de l'ordre de 9000°).
...
Je déterre ce fil car je suis un récent acquéreur de ce magnifique (et coûteux) filtre.
Je confirme tout le bien. Tes commentaires sont vraiment objectifs.
Pour la température de couleur la règles tu à la PDV sur le boitier ou en PT ?
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oui directement à la prise de vue (si je n'oublie pas !)
-
et quand tu oublies, vois tu une différence entre le réglage à la PdV ou en PT ?
-
à priori non
le seul souci que tu peux avoir, c'est quand tu as une scène avec une dominante très froide, même à 10.000° pour contrer la la dominante froid du BS, ça reste juste
-
Salut Delta
Le réglage de la bdb est certainement un des réglages les plus délicats à faire.
Par journée ensoleillée avec une lumière pas trop dure, on peut faire confiance à la bdb "ensoleillée", mais dans toutes les autres situations (éclairages artificiels, temps couvert, début/ fin de journée) le résultat peut être assez aléatoire.
Bien évidemment un écran calibré est indispensable.
Mais il ne s'agit que d'une interprétation comme tu le dis très bien subjective, devant la même image plusieurs photographes ne préféreront pas la même température de couleur.
Dans ce genre de situations délicates (éclairages artificiels surtout), j'essaie de systématiser depuis peu l'usage non pas d'une feuille blanche, mais une charte de gris neutre.
J'ai bien compris comment ensuite répercuter cette bdb corrigée sur une série en faisant un traitement par lot dans Capture NX.
Mais le résultat n'est malheureusement pas toujours à la hauteur du résultat escompté.
-
salut
mon premier message sur le forum sera pour le système lee =D
j'ai bien lu le fil de discussion sur les filtres lee, très intéressant du reste ;)
mais je n'ai pas trouvé de réponse à une question que je me pose.
j’entends parler des filtres big stopper qui serait un ND1000, mais existe il un filtre lee équivalent à un ND400 comme chez hoya ou en B&w en filtre vissant ?
si oui lequel et sans quoi que vaudrait un filtre lee GND 0.9 associer à un filtre vissant hoya ou B&W cela fait il perdre au niveau qualité ou pas !
je me pose cette question car je trouve le big stopper peu être un peu trop justement stopper pour un usage hors vraiment pleine journée ( entre 11h et15 h)
-
Bonsoir
Chez Lee entre les ND8 (en résine ou en verre) et le Big Stopper (ND1000), il n'y a pas de référence intermédiaire de type ND400 ou ND64.
Je suis d'accord avec toi pour dire qu'un ND1000 ne peut plus s'employer lorsque la luminosité ambiante devient trop faible car le temps de pose devient exagérément long. En lever/ coucher de soleil le "créneau" pour l'utiliser est très très court.
Tu peux néanmoins associer un GND avec un filtre vissant comme le ND400, mais ce n'est pas une association que je conseille avant tout pour la difficulté de manipulation (car tu dois installer une première fois ton porte-filtre pour régler le GND, puis l'ôter, visser ton filtre ND, réinstaller une 2ème fois ton porte-filtre, tout en veillant à ne rien faire bouger, etc...) : c'est super galère et c'est pourquoi j'ai très vite abandonné cette configuration pour passer au Big Stopper.
Néanmois si tu es patient et très rigoureux, tu peux faire des choses sympas :
exemples d'association GND 0,9 + B+W110 (vissant) :
- http://www.flickr.com/photos/41196979@N07/5966818088/in/photolist-a6gv8W-a5FWmp-aacPyL-aexA2E-a5WkcM-aeeksq-aWbSJk-at4XMa-agaFWa-axXJGU-a16qub-aTDTG6-bknZat-avbyFf-a2CTGL-axFkpB-atr7Vv-add2CE-a4PdJY-atQuUx-aCVkrM-asNZcu
- http://www.flickr.com/photos/emvri85/6060488304/in/photolist-aexA2E-a5WkcM-atQuUx-aeeksq-aWbSJk-at4XMa-aCVkrM-asNZcu-agaFWa/lightbox/
Le mieux c'est associer dans ton porte-filtre à côté de ton filtre dégradé ton filtre ND.
Ainsi tu peux passer à volonté et en quelques instants d'une pose "normale" à une pose longue, alors qu'avec une configuration filtre vissant-porte-filtre, c'est minimum 3 minutes de manip' avec le risque de tout faire bouger !
De plus il faut avoir conscience des limites des filtres ND vissants :
- le vignetage qui est très majoré et peut devenir franchement problématique principalement en faible lumière et UGA
- davantage de perte de piqué
- ils sont limités à un seul diamètre d'objectif
Le seul souci du Big Stopper, c'est sa dominante très froide qui impose de travailler avec une température de couleur très élevée (de l'ordre de 9000°).
Emmanuel
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ok merci
mais si je comprend, pas de nd400 chez lee mais un équivalent nd1000 avec le big stopper
le nd400 stop a peu près 8 et le big stopper 10
j'habite sur la méditerranée (Perpignan) couché de soleil sur montagne et donc la luminosité décroit vite sur le coté mer.
y a t'il une si grosse différence entre le big stopper et un nd400 je parle en besoins de lumière. je ne voudrais pas tomber dans l’excès au niveau pose longue, en me trouvant face a des temps de pose démesuré des infos ou retours d'expérience pourrais être intéressant
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A l'usage un ND400 ou un ND1000 sont très proches : pour l'un et l'autre il est impératif de faire la MAP et la mesure d'expo avant de les installer.
Avec le ND1000, le temps de pose est doublé, ce qui est très théorique, car sur des poses qui excèdent une minute, la marge est importante.
Le Hoya ND400 présente une légère dominante froide, le B+W110 une forte dominante chaude et le Big Stopper une forte dominante froide.
Difficile de dire quelle référence te conseiller.
Ce qui est certain c'est qu'utiliser un ND1000 pile au moment du lever/ coucher du soleil suppose de faire une pose très longue d'au moins 2 minutes. En général tu n'as droit qu'à un seul essai !!!
Je préfère largement utiliser mon ND1000 pendant la demi-heure qui suit le lever de soleil (ou qui précède le coucher de soleil) au moment où les nuages prennent de jolies couleurs rosées, c'est bien plus facile, la vitesse tourne généralement aux alentours de 30 secondes - 1 minute.
Avant de te décider, va faire des essais : regarde quels sont les paramètres d'exposition au moment où tu souhaiterais lancer une pose longue et regarde si les temps de pose ne sont pas inconsidérés.
Exemple concret :
- je fais une pose "normale" : ouverture f/11, vitesse 1/8è (0,125 s)
- la luminosité décroit de minute en minute, je me décide donc en toute urgence de tenter une pose longue : j'installe mon Big Stopper (ND1000), mode manuel f/11, vitesse théorique 0,125x1000= 125s =2min
par sécurité je porte la vitesse au pifomètre à 3 minutes car la luminosité baisse continuellement
Si j'avais voulu utiliser un filtre vissant, le temps de l'installer et de régler mon filtre dégradé (au moins 2 minutes de manipulation), c'était fichu !!!
Emmanuel
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merci pour tous vos renseignement ;)
après m’être fait prêté un filtre vissant nd400 hoya par un ami et testé le filtre je me suis aperçu d'une chose dont je ne crois pas avoir entendu parler c'est qu'après avoir fait la map et passé en map manuel on monte le filtre et si l'on active le live wiew l'appareil donne le temps de pose :)
après réflexion j'ai décidé de passer sur le système lee plus souple à l'usage je pense.
donc porte filtre et bague commandé chez lovinpix la semaine dernière.
je n'ai pas pris les filtres vu le délais annoncé pour le porte filtre 1 à 2 mois et surprise j'ai reçu mon colis se matin :D
j'ai testé sur mon objectif le système et vraiment c'est top juste un truc pourtant me gène j'avais vu que l'on pouvait mettre le cache objectif avec le système lee contrairement à cokin :D mais le cache de mon objectif un 77mm ne monte pas!!
faut il donc adapter un cache plus petit chez moi un 72mm ?
merci
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Coté des supports de filtre. Ils sont bien compatible avec les systemes que ce soit cokin ou lee. ?
La seule différence sera la facilité, l'étendu de la capacité d'utilisation, le prix et la durée de vie du produit ?
J'ai lu rapidement, j'espère ne pas être lourd ;)
Je continuerai de lire ce soir.
J'ai vu des porte filtre cokin 15e sur ebay. Pour commencer c'est sympa.
Actuellement j'ai un ND1000 haida en bague 82mm, mise a part la dominante bleu, RAS.
Je veux coller un filtre dégradé neutre, polar, uv peut être plus.
Je compte teste le paysage. Et plus tard le macro.
(je compte tout tester avec le matériel adéquate même si pas qualité pro, mais je ne peux pas tout acheter au même moment).
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J'ai vu des porte filtre cokin 15e sur ebay. Pour commencer c'est sympa.
Pourquoi pas expérimenter à moindre coût avec du Cokin, mais sache 2 choses :
- les filtres Cokin sont peu qualitatifs et présentent une dominante magenta très difficile à récupérer
- le porte-filtre Cokin s'installe en le faisant coulisser de manière assez ferme, tu peux donc dès à présent oublier les poses longues associant filtre ND1000 et filtre dégradé, car comme il faut régler une première fois le dégradé, tu as toutes les chances en installant/ désinstallant le porte-filtre de tout faire bouger.
Coté des supports de filtre. Ils sont bien compatible avec les systemes que ce soit cokin ou lee. ?
La seule différence sera la facilité, l'étendu de la capacité d'utilisation, le prix et la durée de vie du produit ?
Si tu prends un porte-filtre Cokin, il te faut un Z-Pro qui fait 100mm de large.
100mm c'est la largeur standard, à la rigueur tu pourrais même y mettre des filtres Lee dedans.
http://www.cokin.co.uk/pages/cokinZ.htm
L'installation du porte-filtre Lee est très différente car il se clippe à l'aide d'une griffe sur la bague d'adaptation (inconvénient il peut aussi se décrocher facilement si tu cognes dessus).
Le porte-filtre Lee est en revanche beaucoup plus costaud que le porte-filtre Cokin qui est en plastique "léger".
Je veux coller un filtre dégradé neutre, polar, uv peut être plus.
Encore un fois le filtre UV n'a strictement aucun intérêt.
J'ai fait un essai avec un porte-filtre Cokin P qui ne me sert plus : à priori, tu peux monter un pola avec un porte-filtre Cokin (que tu intercales entre l'objectif et le porte-filtre).
Le réglage du pola se fait sans trop de difficultés (ce qui est moins vrai avec le porte-filtre Lee, avec lequel je conseille plutôt d'installer un pola géant de 105mm par devant).
Emmanuel
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Je confirme malheureusement le côté dominante du système Cokin et aussi la difficulté quasi insurmontable (pour moi) de corriger ces dominantes.
je pense me séparer de mon système Cokin P pour ne passer qu'a un big stopper de bonne qualité (en 77mm et avec "step-up ring" 72-77mm pouvoir l'utiser sur 2 objectifs).
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Donc pour savoir si ca va me convenir je peux commencer par un cokin, vu le prix... Le LEE nu c'est 90e et avec un filtre 140e environ au meilleur prix ? (aout 2013 sur ebay)
En revanche pour les filtre eux même, il n'existe rien entre cokin et lee ?
J'ai un haida ND1000 à visser, pour débuter c'est convenable. Dominante bleu, pas de perte de piquet sur un sigma 17-35 ex asp 2.8, j'ai pas testé le reste. J'ai pas encore chercher (trop de choses à chercher) des filtres pour porte filtre chez eux.
Dernière choses, je suppose qu'on peut ajouter une 4eme voir une 5eme glissières au porte filtre LEE.
Bonne journée
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On vient de me dire : surtout pas de polar circulaire, et je suis bien tenté de penser pareil. Pour les mêmes raisons que le filtre GND.
Et pour le moment non, pas utile, juste si besoin. Je ne connais que 4 filtres pour le moment.
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On vient de me dire : surtout pas de polar circulaire, et je suis bien tenté de penser pareil. Pour les mêmes raisons que le filtre GND.
Et pour le moment non, pas utile, juste si besoin. Je ne connais que 4 filtres pour le moment.
non c'est l'inverse, pas de polarisant linéaire qui je ne sais plus pour quelle raison n'est pas compatible avec les capteurs numériques
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Sur le lien que j'ai t'ai donné, scroll un peu et regarde le Seven5 Micro Filter System et ce qu'ils en disent :
Delta , tu embrouilles notre ami, le Seven5 Micro Filter System n'est pas conçu pour nos appareils reflex 24x36, mais pour les boitiers type Leica M ou Fuji :) :) :)
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C'est sur je suis en DX et passerai en FX dès que financièrement possible.
Et pour les filtre dégradés sur porte filtre, rassurez moi, ont peut aussi les tourner, pas uniquement les ajuster horizontalement.
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Là je suis en 82mm et je le tourne en fonction de ma lumière/reflet/ciel.
2eme avantage du porte filtre, un seul set pour tous les objo.
Une ribambelle de réducteur je suis pas certain que ca aide tant que ca, surtout si après je dois coller un porte filtre au bout du polar
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2eme avantage du porte filtre, un seul set pour tous les objo.
c'est bien tu commences à comprendre, je réponds plus longuement ce soir
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Le polarisant dois être le dernier filtre, de façon à être orienté par rotation suivant l'arrivée de la lumière. Sinon tout va tourner, avec l'éventuel GND en place et la démarcation ne sera plus sur la ligne choisie.
Effectivement lol
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Bonjour,
...Tout en se méfiant de la superposition de plusieurs filtres, car bien évidement la qualité de l'objectif se dégrade d'autant.
Cordialement.
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En revanche pour les filtres eux même, il n'existe rien entre cokin et lee ?
Entre Cokin et Lee, il y a les filtres Hitech que je te recommande, à la condition d'éviter de les empiler (risque de dominante).
http://www.lovinpix.com/fr/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=hitech&submit_search=Rechercher
Dernière chose, je suppose qu'on peut ajouter une 4eme voir une 5eme glissières au porte filtre LEE.
Le porte-filtre Lee est conçu pour recevoir jusqu'à 3 slots (glissières).
Au-delà je ne vois pas trop l'intérêt d'empiler autant de filtres (avec en plus un risque de dominante et de vignetage).
Déjà une configuration avec 3 filtres empilés est assez peu fréquente.
Utiliser plus de 2 filtres peut être utile, soit en les mettant au même niveau pour renforcer l'effet du premier, soit en les décalant mais cela est plus pour un utilisateur averti.
On vient de me dire : surtout pas de polar circulaire, et je suis bien tenté de penser pareil.
En numérique, tu ne peux utiliser que des polarisants circulaires vissants circulaires (les linéaires ne fonctionnent pas).
J'ai trouvé cela sur un site qui l'explique mieux que je ne saurais le faire :
"Quant au filtre linéaire, son utilisation peut présenter certaines limites pour des appareils photos nouvelle génération tels que les reflex autofocus. Ce type d’appareil est équipé de miroir semi-transparent agissant comme des filtres polarisants. Par conséquent, le fait de placer un filtre polarisant linéaire sur l’objectif peut causer des interférences, ce qui peut fausser la mesure effectuée."
Et pour les filtre dégradés sur porte filtre, rassurez moi, ont peut aussi les tourner, pas uniquement les ajuster horizontalement.
Bien sûr que oui c'est tout l'intérêt du système, il faut trouver dans ta scène une ligne de transition relativement rectiligne mais pas forcément horizontale.
Regarde cette photo : http://www.flickr.com/photos/41196979@N07/8316725917/in/photolist-dEVoSa-8J8hub-8zkJjF-7KATUr-7KAT3z-7KESNb
Pour bien exposer cette scène j'ai dû ruser : j'ai placé ma ligne de transition en biais le long de la partie haute de la falaise.
Si tu regardes très attentivement, tu remarqueras en effet que la vague à droite est obscurcie par la partie droite du filtre, mais il faut le savoir.
Bon, mais ça existe en 105mm le polarisant circulaire qui se monte sur le porte-filtre, n'est-ce pas ? Tu fais comment toi avec ton Pola ?
Comment monter un polarisant avec un porte-filtre ?
2 solutions :
- soit on intercale un pola classique vissant entre l'objectif et le porte-filtre, mais attention, la manipulation est difficile car comme l'a expliqué Delta, il faut d'abord régler le pola en le faisant tourner, ce qui fait également tourner le porte-filtre et suppose ensuite de le remettre droit.
Sinon je connais des photographes qui s’accommodent de ce problème en considérant que le pola et la bague d’adaptation sont indissociables (ils règlent leur pola en faisant tourner la bague d'adaptation), puis ils installent le porte-filtre (Lee de préférence car il se monte facilement avec la griffe).
(c'est plus facile à faire qu'à expliquer :) )
- soit (et c'est la solution que j'ai choisi), on monte un pola géant de 105mm de diamètre par devant le porte-filtre. Il se visse sur une bague qui est elle-même vissée par devant le porte-filtre
C'est pas donné mais 2 gros avantages : je n'ai investi qu'un seul pola pour tous mes diamètres d'objectifs et surtout la manipulation du pola et du dégradé se font indépendamment et très facilement, même à main levée.
Voilà à quoi cela ressemble sur mon 18mm (attention vous allez avoir peur : http://www.flickr.com/photos/emvri85/6546570705/)
Emmanuel
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...Tout en se méfiant de la superposition de plusieurs filtres, car bien évidement la qualité de l'objectif se dégrade d'autant.
Pas du tout d'accord avec toi, tout dépend de la qualité des filtres !!!
Avec les filtres Lee qui sont très neutres, l'empilement ne pose strictement aucun problème de dominante ou de perte de piqué.
Je ne dirais pas la même chose avec des filtres Cokin beaucoup moins qualitatifs.
Dans certaine situations (en particulier avec un pola) il peut apparaitre du vignetage, mais c'est tout.
Exemple sur cette photo : http://www.flickr.com/photos/41196979@N07/8134573299/in/photolist-doPPeM-d9hASY-ecw5xJ-dpqp3k-efWLjb-eccNZg-ecDisT-d4V6Hq
J'ai eu énormément de mal faire une exposition correcte, car j'ai dû superposer 3 filtres très forts dans le ciel (0.9 hard + 0.9 soft + 0.6 soft).
Le seul très léger problème perceptible c'est l'apparition d'un léger vignetage dans les angles du ciel (c'est aussi dû à l'UGA).
Emmanuel
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En voyant à chaque fois vos photos, et ce que je fais, c'est clair, le paysage sans filtre... C'est vite fade.
105mm ... le prix du polar... bon.. Un seul pour tous les objos heureusement.
3 filtres utiles aussi quand on veut un effet sur la mer, et le ciel et qu'on a un banc de terre entre les deux.
Et pour hitech, la gamme non pro me semble abordable, je ferais le tri chez moi.
Au pire c'est revendable pour passer en gamme au dessus quand on a commencé a avoir une collection raisonnable.
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Voilà quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps pour montrer l'intérêt des filtres dégradés, ici dans un cas typique de lever de soleil sur la mer :
1) Un premier cliché sans filtre : la dynamique du capteur (pourtant un D800) n'est pas suffisante, une large plage du ciel est sur-exposée et irrattrapable (même en sous-exposant massivement cette photo) et l'avant-plan est très bouché (il serait certainement rattrapable malgré tout).
2) Deuxième image après avoir installé mon filtre dégradé (ici un Lee 0.9 hard) en prenant soin de bien placer la ligne de transition sur la ligne d'horizon : miracle le ciel et l'avant-plan se retrouvent correctement exposés, mon post-traitement en sera grandement facilité.
(temps entre les 2 photos : 21 secondes, les exifs en font foi :) )
3) L'image finale et mon interprétation après post-traitement. Vous remarquerez que j'ai appliqué un filtre dégradé numérique afin notamment d'éclaircir l'avant-plan. Filtres physiques et numériques peuvent donc tout à fait se compléter.
Développement : Capture NX2 (les 2 premières photos sont brutes de capteur hormis un redressement et un dépétouillage)
Emmanuel
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C'est net.
Il n'existe pas de filtre qui éclaircisse ? (je déconne)
Hard 0.9 c'est le max, ou le max que tu as ?
Si tu avais mise un filtre plus dur encore aurais tu pu déboucher "naturellement" l'avant plan ?
Ou avec une 2eme filtre
Question con :
Si j'ai qu'une bande ciel sur ex au milieu de ma photo (à cause de nuages ou de quoi que ce soit au dessus ce ce ciel, un pilotis, etc.), existe t il un moyen de sauver ce ciel sans sous ex ce qui est dessus et dessous ?
-
Il existe des 1.2 mais comme ils sont plus rarement utilisables, je pense qu'il vaut mieux associer un 0.9 avec un 0.3.
Ta remarque pour le débouchage de l'avant-plan est très pertinente : j'aurais pu, mais cela est délicat à faire, employer un 2ème filtre (un soft plutôt) positionné très bas.
Pour assurer ma photo, car je sais dès la prise de vue que je peux faire cette retouche en post-traitement, j'ai pris le parti de ne pas mettre de 2ème filtre.
Ta 2ème remarque est également très pertinente.
Pour ce lever de soleil, dès que le soleil est paru, j'ai eu énormément de mal à faire une exposition correcte, le soleil était trop vif.
On arrive à la limite de ce qu'on peut faire avec des filtres.
Il existe néanmoins des filtres "reverse" avec une bande plus sombre au milieu, ou alors employer un 2ème filtre que l'on inverse et que l'on chevauche avec le premier.
De manière générale, employer plusieurs filtres de manière décalée est assez subtile et plutôt à réserver à des utilisateurs expérimentés.
Je connais d'ailleurs des photographes qui préfèrent ajuster leurs filtres au Liveview.
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Bien compris, il existe tout type de filtre, certains sont plus rare et plus cher que d'autres. Ensuite c'est du sur mesure...
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On est d'accord pour dire que le filtre dégradé de camera raw c'est juste pour rattrapé un petit peu, et rien de plus.
Je viens de l'essayé, ca me semble peu performant.
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pour apporter ma contribution je voulais tout simple dire que j'ai achete 2 lee recements, j'en suis tres content. je les utilise a la main sans porte filtre, pas tjs facile mais ca passe en voyage.
sinon je conseillerais un soft grad 0.9 et un hard grad 0.3/0.6, les filtres sont de grandes tailles,
au début j'avais peur d'acheter le hard le pensant trop "sec" mais meme sur un hard il y a un degrade de 1cm ce qui est non négligeable sur un objectif de 50mm de diametre.
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Soft / hard ca définit la dureté de l'effet ou la longueur du dégradé ?
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sur le hard c'est très marqué. la différence est dure, nette.
sur le soft, c'est vraiment plus progressif
et perso je me sers plus souvent du hard que du soft. même si il arrive régulièrement que je combine un hard (0.6 ou 0.9 souvent) avec un soft.
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Donc le dégradé est aussi étalé sur le hard que sur le soft.
C'est juste le fait que le hard est plus prononcé, que le dégradé nous paraît plus court ?
Existe-t-il des filtre avec des dégradé plus court ?
Ou avec d'autre type de dégradé qu’un simple dégradé de 100 à 0 du haut vers le centre horizontalement.
Connaissance, connaissance, donnez moi de la connaissance... Manger ! Manger, manger de la connaissance.
Moi faim,... faim,... connaissance,... manger.
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ca donne ca la différence
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pour tes autres questions je ne sais pas
mais je ne suis pas sure vu que tu peux moduler le filtre sur son porte filtre (le monter et le descendre)
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Merci.
Donc hard et soft c'est la variation de l'entendu du dégradé.
C'est sympa.
Ca me fait réfléchir aux nombreuses possibilité de cumulation.
Bonne journée
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pour apporter ma contribution je voulais tout simple dire que j'ai achete 2 lee recements, j'en suis tres content. je les utilise a la main sans porte filtre, pas tjs facile mais ca passe en voyage.
sinon je conseillerais un soft grad 0.9 et un hard grad 0.3/0.6, les filtres sont de grandes tailles,
au début j'avais peur d'acheter le hard le pensant trop "sec" mais meme sur un hard il y a un degrade de 1cm ce qui est non négligeable sur un objectif de 50mm de diametre.
Comme je l'ai écrit dans un autre fil, je ne peux que te conseiller d'acquérir des bagues d'adaptation et un porte-filtre (Lee ou Hitech qui est un peu moins cher et tout à fait compatible), ce sera beaucoup plus facile pour ajuster finement tes filtres :).
sur le hard c'est très marqué. la différence est dure, nette.
sur le soft, c'est vraiment plus progressif
et perso je me sers plus souvent du hard que du soft
Rien à rajouter, comme Raphaël et Anne, j'ai également une préférence personnelle pour les hard dont la ligne de démarcation très franche est beaucoup plus facile à ajuster que celle moins perceptible d'un soft.
Existe-t-il des filtre avec des dégradé plus courts?...
A ma connaissance, il existe donc :
- les hard à la transition très franche
- les soft à la transition plus progressive
- les "reverse" conçus pour les couchers de soleil avec une bande encore plus sombre sur la ligne d'horizon pour atténuer le soleil :
chez Hitech : http://www.lovinpix.com/fr/filtres-nd-gnd-100mm/2104-hitech-filtre-gnd-reverse-100x150mm-de-03-a-09.html
chez Singh Ray (hors de prix !) : http://www.singh-ray.com/reversegrads.html
- enfin une dernière catégorie que je viens de découvrir chez Hitech : les "ND blender"
https://www.formatt-hitech.com/en/category/filters~4.html
Ce sont des filtres à la transition encore plus progressive dont la partie sombre va presque jusqu'en bas du filtre.
Ils sont certainement intéressants en complément car sur mes couchers de soleil je me rends compte que j'ai souvent besoin d'éclaircir le tout premier-plan qui est encore trop sombre malgré le dégradé sur la ligne d'horizon.
Traduction de leur description sur le site Hitech : "Les ND Blender comportent une transition d'effet qui se produit sur toute la longueur de l'ensemble du filtre. L'effet commence sur l'un des bords du filtre jusqu'à l'autre bord. Cela permet un effet gradué à votre image, sans aucune ligne d'horizon spécifique...
Emmanuel
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Soft / hard ca définit la dureté de l'effet ou la longueur du dégradé ?
la longueur du dégradé, la dureté est défini par le grade 0.3 0.6 0.9 (1, 2 ou 3 diaphragme)
Comme je l'ai écrit dans un autre fil, je ne peux que te conseiller d'acquérir des bagues d'adaptation et un porte-filtre (Lee ou Hitech qui est un peu moins cher et tout à fait compatible), ce sera beaucoup plus facile pour ajuster finement tes filtres :).
yep je voulais jouer un peu avant
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Ok merci.
Je pense avoir tout compris.(on ne peut pas savoir tant qu'on se rend pas compte du contraire).
Je ferais ma recherche de prix chez moi. Je dois pouvoir sortir 200e max à ce jour. 300e le mois prochain.
Merci
Bonne journée
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up
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Bonjour Reneesteve :)
Que veux tu montrer avec cette photo ?
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up
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+ Lee glass 9
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Bonjour ;)
Je suis relativement débutant dans la "photographie avancée" (Avant mon récent D7100, j'avais un bridge) et je m'équipe doucement.
Je devrai très bientôt acheter un ND400 : un Haïda MC Pro2 peu cher mais ayant bonne critique, et ne tirant pas bleu comme le Hoya.
Mais quand je suis tombé sur les filtres dégradés, un GND couplé à un ND, ça pourrait bien me rendre service le peu de fois où je passe mes soirées devant le soleil qui se couche dans la mer :D
Pour le moment, je n'ai que le basique (mais pas si mauvais) 18-105. J'aime bien bracketter à contre-jour, mais quand je vois des couchers de soleil en nd400 ou nd1000 avec un gnd 0.9.... ça me fait envie. Si je compte utiliser le ND400 à la fois pour les effets sur l'eau et pour supprimer les gens, un un GND ne me servirait que lorsque je suis en vacances au bord de la mer.
J'ai vu à maintes reprises les bienfaits des chers filtres Lee et du porte-filtre qui va avec : clairement pas ce que je recherche (pour le moment). C'est trop cher par rapport à mes besoins ... et je suis tellement maladroit que je vais péter le verre à ma 1ère sortie...
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller de correct comme filtre gnd (dans l'idéal un 0.9 hard) vissant ? Je ne trouve pas d'infos et pas grand chose comme modèles sur ebay (et du noname à 10€, je le sens pas)
La ligne d'horizon en plein milieu ne me dérange pas tant que ça, surtout qu'avec tous mes pixels, je peux recadrer et en garder suffisamment.
Merci !
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Un exemple de filtre trouvé : Marumi GC. C'est du made in Japan et j'ai vu des commentaires plus que corrects sur Marumi, mais sur ce filtre... ?
Et exemple de photo que je suis même pas sûr de pouvoir réaliser une fois par an :
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falf.t15.org%2Fvignettes%2FIMG_6245.JPG&hash=cb2e57ee2cc21f657d81b66236255b83)
Elle date de l'été dernier, j'étais plutôt content de cette photo, mais depuis, je l'ai épluchée, et je souhaite faire mieux que cela (ciel à moitié brulé, flare, bas sombre et bruité, relevé un peu en faisant du hdr après coup). Rien qu'en faisant un bracket de 3 photos avec mon d7100, je pourrai faire largement mieux, mais si je pouvais y ajouter un lissage de la mer... :D
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Si tu veux arriver à toutes ces corrections avec des filtres, il va falloir en empiler :
- un GND Hard pour récupérer le ciel et, du coup, récupérer de la luminosité et du détail sur l'avant plan
- un Gris neutre pour allonger la pose et lisser la mer
- idéalement un polarisant pour les reflets sur l'eau.
On parle d'empiler au moins 3 filtres, et à ce jeu là, il n'y a que les filtres Lee qui peuvent te le permettre tout en gardant une bonne qualité finale.
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Ah oui, je ne pensais pas aux reflets sur l'eau...
Lee, c'est du bon !
Pour ma 1ère année en reflex, cela ne me dit pas grand chose d'investir autant dans des filtres, surtout un gnd dont l'utilisation sera anecdotique. Je privilégie les cailloux.
Pis les filtres vissant s'empilent aussi :P
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Pis les filtres vissant s'empilent aussi :P
Oui, mais gare au vignettage, et l'empilement de plus de 2 filtres vissants ne donne pas toujours un bon résultat.
Si tes filtres vissants ne sont pas d'une grande qualité au départ, alors l'empilelent des filtres va multiplier leurs défauts.
C'est pour ça qu'au jeu de l'empilement de plus de 2 filtres, seuls les filtres LEE donnent un résultat correct.
Pour les vissants, ce n'est pas impossible techniquement, mais le résultat risque d'être dégradé.
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Salut, Un petit détail en passant. Les vissants s'empilent, oui, et c'est facile. Mais deux c'est déjà beaucoup. Trois, oublie en grand angle...
Avec deux, à 18mm (APS-C) c'est déjà ric-rac, à 24mm, ça passe beaucoup mieux.
Je possède un half-ND4 vissant, mais jamais utilisé car peu pratique avec la ligne centrale apparente. J'irai faire des essais au cas où pour en parler un peu plus. Modèle Kenko, concurrent de Marumi et "made in Japan".
Il existe enfin des filtres vissants nommés "slim" -plus fins donc- qui sont adaptés au grand angle, mais je ne suis pas sûr que cela règle le problème de vignettage si empillement.
Pour les filres vissants, tu peux aller te faire une idée sur le fil "pose longue longue pause", sur lequel je poste pas mal de bêtises avec des ND vissants.
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=52146.0
Pas d'exemples de GND, je laisse ça à Emvri et Delta ;) ;D
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Le vignettage, je compte 80% de correction en post production et 20% de recadrage. Mais, je parle sans avoir fait de test.
Je me dis tant pis pour les reflets, quitte à mettre 2 filtres, autant que ce soit nd400 + gnd, tant pis pour le pola. C'est joli aussi les reflets ^-^
Très bon fil ça :D
Le half-nd4 a une ligne centrale apparente ? c'est bizarre !!
merci pour les infos :)
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Entendons-nous. Ce half ND4 n'est pas un GND, donc quand je dis "apparent" je veux parler de la "ligne" de transition entre la partie ND4 et la partie verre, qui est... sans transition. L'effet est très marqué. Quoique utilisable.
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Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller de correct comme filtre gnd (dans l'idéal un 0.9 hard) vissant ?
Oublie les filtres dégradés vissants de type B+W 501, car en plus de ne pas être réglables en hauteur, ils sont très peu opaques et d'une très faible efficacité.
Si tu ne veux pas investir dans du Lee, rien ne t'empêche de partir sur du Cokin ou du Hitech.
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Désolé, j'ai craqué :-\
Je posterai mes photos pour vous montrer si vous avez eu raison, mais malgré vos conseils, j'ai commandé un marumi circulaire half nd8. On va appeler ça une expérience à 25€ : j'ai envie de me rendre par moi-même. Plus tard, je verrai si j'abandonne le gnd ou si je pars vers des solutions de meilleure qualité (visiblement pas du Cokin, j'ai du mal avec la dominante mauve...).
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peux-tu nous donner un lien pour voir à quoi il ressemble, stp
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Une image trouvée au hasard : (https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fp.lefux.com%2F61%2F20110426%2FA1275000ZY%2Fmarumi-filter-gc-gray-62mm-1175281-big.jpg&hash=4737477690460057eca8389d7f694f05)
(pas sûr d'avoir le droit de donner le lien où je l'ai acheté)
On ne se rend vraiment pas bien compte
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OK
L'effet a l'air beaucoup plus tranché que le B+W 501 dont l'effet est vraiment insignifiant. Le problème c'est que ce filtre t'oblige clairement à faire des compos 50/50.
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Au shoot, mais après, je compte bien recadrer selon mes besoins : 6000x4000, ça laisse de la marge ;)
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A la lecture des quelques lignes précédentes, je vois que j'arrive un peu tard. Je viens de faire trois photos "pour voir" ce que donne le Kenko half ND4: Sans surprise, ligne "tranchée".
Photo 1 sans filtre, puis filtre sur le côté droit, puis en haut.
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Vite fait-mal fait encore, sur une portion de ciel.
Un de ces quatres, je testerai correctement sur le terrain...
Bon courage pour tes compos 50/50 et pour le crop.
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Mais ça paraît pas si mal !!
Merci ! ;)
Faut pas être pressé d'avoir mes tests : je ne vois la mer que dans un mois
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Bonjour,
sujet très intéressant et bien documenté, merci aux auteurs!
Il y a aussi les filtres des marques SRB-gritum et Kood qui auraient bonne réputation et sont surtout infiniment moins chers:
http://www.digitalcameraworld.com/2013/02/18/best-graduated-neutral-density-filters-6-models-tested-and-rated/
Quelqu'un les a déjà testé?
Cependant, il semble que la taille maximale soit l'équivalent du P-size Cokin ie 84mm. Bien qu'ils proposent des adaptateurs pour UGA, est-ce suffisant pour des focales de 16 à 24mm?
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Bonjour, à 24mm, ça devrait encore passer, mais à 16mm... Hummm...
Mieux vaut partir sur du 100mm sur ces focales.
Qu'en dis-tu Emmanuel? (emvri)
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Bonjour,
merci pour ta réponse.
Au fait, je précise que c'est bien 16mm à 24mm en FX (11-16 en DX)...
Entre temps j'ai trouvé ce lien sur un forum qui va dans ton sens: https://www.flickr.com/photos/40020303@N04/4249699712/sizes/l/in/photostream/
Dommage car le système Lee coûte quand même super cher: 500€ pour le porte-filtre, la bague, 3 GND et le big stopper :O
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Effectivement je ne risquerais pas des filtres de moins de 100mm de large en UGA (< 24mm), vignettage quasi certain.
Partir sur un système standard de 100mm de large, c'est aussi l'assurance d'une solution évolutive.
Et entre nous, le Big Stopper (ou équivalent) n'est pas forcément le filtre primordial à posséder d'emblée.
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A mon tour de te remercier pour le lien. Toujours bon d'avoir des images à l'appui.
Maintenant, tu peux aussi réfléchir à savoir si tu seras plus souvent en focale mini ou maxi.
Si c'est pour de l'occasionnel...
Sinon, au risque de radoter, partir directement sur du 100mm te permettra d'être beaucoup plus libre à l'usage (choix des objos, focales, etc...). Ton "investissement" personnel pourra aiguiller l'investissement mécanique.
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certainement pas tip top dans le sujet mais le but est le même; Qui utilisele bracketting du ciel décrit par Bernard Rome http://b-rome.com/bracketing_ciel.html
et si oui avec quel logiciel ? Et quels résultats
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rectiligne horizontalement oui si tu le mets horizontal donc si ta ligne d'horizon est colineuse ...pas top
la démarcation rectiligne
la méthode décrite par Bernard Rome épouse les reliefs
Ice est une solution pour "merger" les 2 photos
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Intéressant ce tuto de Bernard Rome, photographe compétent, mais j'ai relevé plusieurs choses…
Ce qu'il faut expliquer c'est que mon ami Bernard Rome (j'étais avec lui en Finlande) est à la retraite, il a donc le temps de passer 2 heures pour peaufiner le post-traitement d'une photo :lol: :lol: :lol: :lol:
rectiligne horizontalement oui si tu le mets horizontal donc si ta ligne d'horizon est colineuse ...pas top
Oui et non.
En pratique, on se rend compte qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une ligne d'horizon strictement rectiligne. Les filtres dégradés et même ceux avec une gradation "hard" s'accommodent très bien d'une ligne horizon imparfaitement linéaire.
Un exemple volontiers provocateur sur la photo 1 (https://www.flickr.com/photos/emvri85/9617965823/) : j'ai ici employé un filtre 0.9 hard (une des gradations les plus fortes). Rien de vraiment linéaire dans cette scène, mais je te défie de voir la démarcation du filtre !
Un autre exemple plus classique sur la photo 2 (https://www.flickr.com/photos/emvri85/8316725917) : il faut savoir ruser et placer le (les) filtre(s) de biais, quitte à obscurcir (ou cramer) un peu certaines zones mineures de part et d'autre de la ligne de transition (point rouge) et les rattraper en post-traitement.
Sinon, je t'accorde que dans certaines situations comme sur la photo 3 (https://www.flickr.com/photos/emvri85/6197125471/) avec la tour qui dépasse largement la ligne d'horizon, l'utilisation d'un filtre n'est absolument pas adaptée. En pratique de photo de paysage, je trouve que c'est malgré tout un cas de figure rare.
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je trouve la méthode de Bernard Rome intéressante pour ceux qui utilisent des UGA style sigma 8 16 pour les quels l'ajout d'un filtre dégradé est une solution aussi chere que le prix de l'Objectif et surtout très encombrante.
En plus pas besoin de filtres adaptés pour chaque objectif.
PS un
renvoi vers le super site dédié Nikon de B ROME
http://b-rome.com/rominfo_nikon_reflex_numerique.html
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Juste en passant....
Je m'étais acheté le système Cokin P avec divers filtres gris neutres, soit disant....
C'est clair, je revends tout = inexploitable trop de délires colorimétriques.
A+
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voudrais tu insinuer que nous sommes d'affreux esclavagistes :lol: :lol: :lol:
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pour un sudiste, je trouve que le général a des prix qui font froid dans le dos ;D
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on va pas faire sécession pour autant ? ;)
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Bonjour,
Voici quelques photos prises avec mon half ND8 circulaire. J'ai croppé car j'ai pris avec l'horizon pile au centre (normal)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falf.t15.org%2F20140629%2FDSC_1939.jpg&hash=c03268a33829520882db291404b373d9)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falf.t15.org%2F20140629%2FDSC_1957.jpg&hash=34a3a7411eb0e1e6a0e97131d0356df0)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falf.t15.org%2F20140629%2FDSC_1978.JPG&hash=ce97f8268cdaf24e166dc90fd4846a54)(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falf.t15.org%2F20140629%2FDSC_1995.JPG&hash=218b35571e4c4953291ee1b135cd7f2e)
Je ne suis pas convaincu... L'effet ND8 est trop doux. Par contre, pas de soucis de qualité selon moi.
Je passe de + en + de temps en post-traitement : je pense que je peux éclairer les parties trop sombres assez facilement à partir d'un raw à faible iso. Je ferai d'autres tests cet été.
Un défaut du filtre rond : il a tendance à être dur à enlever, comme si je le serrais trop, alors que non. D'ailleurs, mes autres filtres ne se bloquent pas comme ça.
;)
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dans tous les cas, il vaut mieux éviter de shooter directement le soleil, qui est dans chacun de tes exemples trop haut ou pas masqué par des nuages
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J'aime bien shooter le soleil ;D
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alf!
arf ! je ne vois pas tes photos !
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C'est un hébergeur comme un autre, c'est peut être bloque avec ton PC !?
En tout cas je n'ai pas réussi a uploade sur le site
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Bonjour,
Merci pour toutes ces informations. Je me tâte pour m'équiper du système lee avant de partir en Corse cet été.
Mais avant j'ai 2 questions à vous poser :
- le système de base lee comporte combien d'amplacements pour les filtres ?
- si j'achète des filtres GND à transition hard de 100x150, est-ce que la partie teintée est assez grande pour être utilisée comme un simple filtre ND en la plaçant devant l'objectif (ça serait avec un nikon 10-24mm sur un APS-C) ?
Merci d'avance
-
Merci pour toutes ces informations. Je me tâte pour m'équiper du système lee avant de partir en Corse cet été.
Félicitations :)
- le système de base lee comporte combien d'emplacements pour les filtres ?
1, 2 ou 3
En sachant que même avec 3 emplacements (slots) installés tu n'auras pas de vignetage, à la condition d'utiliser une bague grand-angle ("wide angle") et si tu n'interposes pas de filtre vissant supplémentaire (pola, ND).
si j'achète des filtres GND à transition hard de 100x150, est-ce que la partie teintée est assez grande pour être utilisée comme un simple filtre ND en la plaçant devant l'objectif (ça serait avec un nikon 10-24mm sur un APS-C) ?
Oui.
Par exemple, en plaçant un dégradé 0.9 hard très bas, tu le transformes en ND8, ce qui est assez malin, à la condition de ne pas avoir besoin de ce même filtre dégradé de manière concomitante !
Il faut juste que le diamètre de ton objectif ne soit pas trop grand (pas de souci avec le 10-24).
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Merci pour ces precisions!
Effectivement ca ne marche pas si on a besoin des 2 filtres degrades, mais je ne crache pas sur les économies que ca me permet de faire.
Par contre j aimerais avoir ton avis sur la combinaison de filtres que j ai prevue:
- 1 big stopper pour les poses longues en journee
- 1 gnd hard 0.6 pour sous exposer le ciel en journee
- 1 gnd hard 0.9 pour les couchers de soleil
De plus ces deux filtres pourraient etre utilises comme des nd4 ou nd8 pour faire des poses longues ou semi longues en fin de journee.
Est ce que cette combinaison te parait pertinente (sachant que vu mon budget c est le maxi de filtres que je souhaites acheter)?
Merci d avance.
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Par contre j aimerais avoir ton avis sur la combinaison de filtres que j ai prevu:
- 1 big stopper pour les poses longues en journée OK, mais les résultats seront encore meilleurs en début / fin de journée (dans l'heure qui suit ou précède le lever ou coucher de soleil).
- 1 gnd hard 0.6 pour sous exposer le ciel en journée idem, plutôt en début / fin de journée, ou si le premier-plan est franchement dans l'ombre, voire si fort contre-jour. En journée, sauf dans les situations particulières que je viens d'évoquer, la dynamique de ton capteur doit être suffisante pour se passer d'un filtre dégradé.
- 1 gnd hard 0.9 pour les couchers de soleil OK ou aussi un 0.75
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OK merci encore.
Du coup j'ai craqué et j'ai pris un kit avec 3 filtres : 0,3/0,6/0,9 et un ND1000.
Ca devrait me laisser pas mal de possibilités !
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c'est effectivement "le kit de base", à toi ensuite de voir si tu as besoin de gradations intermédiaires (0.45, 0.75, voire 1.2) ou de filtres ND moins opaques (ND8, little stopper = ND64
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Comme je souhaite investir également, je vais suivre ce sujet ;)
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- le moins cher, mais aussi le moins qualitatif (avec une forte dérive magenta) > système Cokin
- un bon rapport qualité-prix (avec une dominante légère) > filtres Hitech
- le meilleur système (filtres les plus neutres) > filtres Lee
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Déjà il me semble risqué de partir sur un système de 85mm. Tu risques d'avoir des problèmes de vignetage aux plus courtes focales.
Pars plutôt sur une largeur standard de 100mm.
Le 0.9 soft Hitech OK, mais sais tu dans quelles situations tu vas l'utiliser ?
Je complèterais avec un autre dégradé (un 0.6 hard par exemple) pour plus de polyvalence.
Je ne vois pas si la bague d'adaptation est bien "wide angle".
Porte-filtre Hitech OK (il est de conception très proche du Lee).
Enfin tu as un choisi un ND4 qui est un filtre ND très faible. Sais-tu dans quelles situations tu vas l'utiliser ?
Je vois 3 utilisations possibles (et qui restent assez marginales) pour un ND4 :
- faire des filés en bord de mer de quelques secondes maximum (ex : https://www.flickr.com/photos/emvri85/8389271855/)
- faire des poses longues en faible lumière lorsque l'emploi d'un filtre ND plus fort n'est pas possible (ex ici la pose a été portée de 30s à 120s : https://www.flickr.com/photos/emvri85/7893058384/)
+ travailler en pleine ouverture avec un objectif lumineux par forte luminosité pour ne pas atteindre des vitesses limites
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Le ND 1000 est très secondaire, mais bon c'est toi qui vois.
Attention le Hitech Prostop est réputé présenter une forte dominante (bien qu'il ait été amélioré par rapport à la première version).
Le Nisi a de très bon retours.
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en 77mm : http://www.lovinpix.com/fr/systemes-porte-filtres/372-hitech-bague-d-adaptation-grand-angle-wa-100mm-de-49-a-82mm.html
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OK pour cette commande.
Pour info, la taille standard d'un filtre GND, c'est plutôt 150x100.
Avec 2.5cm de moins en hauteur, ça reste jouable, mais tu seras un peu limité dans les cas extrêmes (et assez rares) où tu voudras placer ton filtre très haut ou très bas.
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Quel filtre polarisant ? : un vissant classique, ou un pola de 105mm à monter par devant le porte-filtre ?
Un pola vissant classique n'est pas très facile à manipuler avec un porte-filtre. Ce n'est pas insurmontable non plus, mais il faut : démonter le porte-filtre en laissant la bague d'adaptation sur le pola, régler le pola, puis reclipser le porte-filtre sans rien faire tourner.
Le plus simple en terme de manipulation reste le pola de 105 : GND et pola se règlent facilement et indépendamment (gare au flare toutefois).
Autre avantage, la possibilité de le monter sur n'importe quel diamètre d'objectif.
Même problématique avec un ND400 vissant qui n'est absolument pas pratique à manipuler avec un porte-filtre (tu dois installer une 1ère fois le porte-filtre pour régler le GND, faire ta mesure de lumière et la MAP, puis démonter le porte-filtre sans rien faire bouger pour installer le ND400, enfin remonter le porte-filtre...).
C'est minimum 5 minutes de manip' , alors qu'avec un filtre NC à enchâsser dans le porte-filtre, tu passes d'une pose "normale" à une pose longue en un rien de temps.
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un polarisant ne se glisse pas dans le porte-filtre, mais se visse par devant le porte-filtre (sauf pola carré que je déconseille)
et je ne connais pas de ND400 carré (sauf référence rare à rechercher chez Hitech)
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Le polarisant qu'on visse par devant le porte-filtre fait 105mm et non 100mm.
Il faut acheter en plus une bague frontale qui se visse sur le porte-filtre (chez Lee : http://www.lovinpix.com/fr/systemes-porte-filtres/2027-lee-filters-bague-frontale-105mm-pour-filtre-polarisant.html)
Voir le montage ici : http://www.leefilters.com/index.php/camera/polariser
Au choix modèle Lee, Hitech, Héliopan...
Note : il existe aussi des polarisants carrés à enchâsser dans un porte-filtre (ex : http://www.lovinpix.com/fr/filtres-polarisants/3141-nisi-filtre-polarisant-cpl-hd-100x100mm-compat-lee-cokin-z-hitech-100.html), mais j'en vois mal l'intérêt car si on le couple avec un filtre dégradé, il n'est pas réglable.
En ce qui concerne les filtres ND :
- chez Hitech, il existe des filtres : ND 1000 (10 stops), ND 256 (8 stops), ND 64 (6 stops), etc... mais pas de ND 400.
voir : http://www.lovinpix.com/fr/filtres-nd-gnd-84-85mm-cokin-p/391-hitech-filtre-nd-prostop-resine-irnd-v20-85x85mm-de-1-a-10-stops-nd2-nd1000.html
- chez Lee, il existe un ND1000 (Big Stopper), un ND64 (Little Stopper)...
- seul Nisi propose un quasi équivalent : ND 512 (9 stops)
http://www.lovinpix.com/fr/filtres-nd-gnd-100mm/3731-nisi-f-stopper-filtre-nd-verre-de-4-a-11-stops-100x100-mm.html
(entre nous un ND400 ou un ND1000 font quasiment le même job et s'emploient de manière quasi identique)
Tes besoins sont sensiblement ceux contenus dans ce kit : http://www.lovinpix.com/fr/kits-de-filtre-nd-gnd/4132-lovinpix-kit-de-filtres-nd-gnd-selection-alban-henderyckx-paysages-de-montagnes-100mm.html
Est-ce moins confus ?
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Ne prends pas les filtres "blender" (la partie sombre du filtre descend beaucoup trop bas), mais des soft ou des hard classiques.
Sinon pour le reste OK.
Le ND512 peut attendre à mon avis. Avant de faire des poses longues, apprends déjà à bien maitriser l'exposition de tes ciels.
Il te faut aussi une pochette de rangement pour tes filtres.
description des filtres Blender :
Le filtre ND gradué Blender (ou GND Blender) se caractérise par sa transition douce sur la partie basse du filtre qui continue d'être teintée. Le GND Blender (aussi appelé "atténuateur") est généralement utilisé pour les compositions où la partie surexposée représente plus de 2/3 ou du 3/4 de la photo. La transition douce de ce filtre est aussi propice aux paysages sinueux et irréguliers. Exemples : Paysages de montagnes, forêts, ou immeubles de villes.
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J'ai mis à jour , je préfère quand même prendre le ND 512 pour prendre des cascades en longue pose et avoir un beau ciel ...
Il n'y a que toi qui peux juger de l'opportunité d'un tel filtre, selon les conditions de luminosité avec lesquelles tu vas l'utiliser.
Je peux juste dire que ce sont des filtres que j'ai beaucoup utilisé à un moment et que j'en suis revenu, car je ne les utilise quasiment plus.
J'ai mis à jour , je préfère quand même prendre le ND 512 pour prendre des cascades en longue pose et avoir un beau ciel ...
obtenir des effets de filé dans le ciel serait plus juste
Sachant que je pars dans les Alpes , les Blender seraient pas préférables ?
Non, regarde bien comment ils sont conçus, comment veux tu les placer sur une ligne d'horizon ?
Ce sont quasiment des filtres ND.
Les Blender sont des filtres très marginaux que seul Hitech propose
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ok ça roule, tu nous montreras tes photos :)
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Dernière petites question , la bague d'adaptation NISI est compatible avec le Porte Filtre Hitech ?
J'en doute. Dans tous les cas j'éviterais de mélanger des marques différentes entre les bagues d'adaptation et le porte-filtre.
Cela semble confirmé sur le site Lovinpix : "Avec la bague d'adaptation en aluminium Nisi, vous serez en mesure d'y fixer les porte-filtres de 100 mm des marques NISI et LEE Filters Foundation Kit. Elle se visse directement sur vos objectifs afin d'y fixer un seul et unique porte-filtre."
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Petite question pour me rassurer.
J'ai acheté dernièrement, d'occasion, un porte filtre LEE fondation Kit avec une bague 77 mm GA.
Sur ces portes filtres peut on y monter sans soucis tous les filtres en 100mm quelle que soit la marque ?
Dernière question, avez vous des retours sur la qualité des filtres Stealth-Gear distribués par Jama.
Ont ils une dominante de couleur ?
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J'ai acheté dernièrement, d'occasion, un porte filtre LEE fondation Kit avec une bague 77 mm GA.
Sur ces portes filtres peut on y monter sans soucis tous les filtres en 100mm quelle que soit la marque ?
oui
Dernière question, avez vous des retours sur la qualité des filtres Stealth-Gear distribués par Jama.
désolé je ne connais pas
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merci emvri pour ta réponse. Toujours aussi serviable.
J'ai appelé Jama et les filtres Stealh Gear sont en hauteur 100 largeur 83 mm. Donc inutilisables sur un porte filtre LEE.
Ce soir j'irai voir sur Lovinpix.
Mais la gamme de prix est plus 'chaude' si je ne souhaite pas avoir du Cokin...
A voir.
Je réalise les achats petit à petit..; ::)
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Je m'abonne.
j'ai un kit Lee avec un ND1000, je suis en train de regarder pour investir dans des dégradés neutres....et peut être un polarisant.
Qui utilise un polarisant ? La différence est elle flagrante ?
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Qui utilise un polarisant ? La différence est elle flagrante ?
Bien sûr, c'est un accessoire indispensable en paysage.
Pour éliminer les reflets (sur l'eau, dans des feuillages...), saturer les couleurs du ciel, redonner des couleurs plus chaudes par forte luminosité...
Cela ne peut être simulé en post-traitement.
Attention il fait savoir toutefois l'utiliser avec discernement. Le danger principal est l'effet inégal de polarisation qui est majoré en ultra grand-angle, par forte luminosité et un ciel sans nuages.
Dans le doute, ne pas hésiter à faire plusieurs prises de vue en faisant varier l'intensité du pola.
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Aie aie aie le budget lol...
Dans l'ordre quel est le plus indispensable ? Le polarisant ou les dégradés ?
J'aurais tendance à dire les dégradés pour avoir une exposition bien équilibrée sur toute la photo mais...qu'en pensez vous ?
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Dans l'ordre quel est le plus indispensable ? Le polarisant ou les dégradés ?
J'aurais tendance à dire les dégradés pour avoir une exposition bien équilibrée sur toute la photo mais...qu'en pensez vous ?
oui
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Que penses tu du choix Hard 0,9 + Soft 0,6 ?
Ou plutôt l'inverse ? D'autres combinaisons à me proposer (je pense m'équiper de 2 filtres, c'est dans mon budget de cette fin d'année)...
Soit environ 200-250 euros.
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Je précise que j'habite en Haute Savoie donc, à part quand je suis en vacances à la mer, mes photos c'est plutôt paysages de montagne, lac d'Annecy etc...
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Que penses tu du choix Hard 0,9 + Soft 0,6 ?
Ou plutôt l'inverse ?
Oui je prendrais l'inverse.
Le 0.9 hard est un filtre très fort qui est surtout indiqué pour des couchers de soleil en bord de mer.
Le 0.9 soft convient davantage pour des sujets en montagne.
Le 0.6 hard est plus passe-partout.
Le 0.6 soft est certainement le filtre dont je me sers le moins.
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Petit retour d'expérience si ça peut être utile à certains....
Le 0,6 soft est également celui que j'utilise le moins, je me pose la question de le remplacer par un 0,75....
A l'inverse le 0,6 hard est à mon avis le plus polyvalent...
Au niveau des big stopper.
le NISI 64 est très intéressant. Il présente l'avantage, par rapport à d’autres filtres plus occultants, de se servir du mode live-view sans avoir à le retirer pour faire la mise au point et la mesure de l’exposition. Ce grade ND64 correspondant à 6 diaphs s’avère particulièrement pratique et offre de nombreuses possibilités photographiques pour le paysage.
http://www.lovinpix.com/fr/filtres-nd-gnd-150mm-pour-sw150/3280-nisi-f-stopper-filtre-verre-nd64-6-stops-150x150mm-compat-lee-sw150.html (http://www.lovinpix.com/fr/filtres-nd-gnd-150mm-pour-sw150/3280-nisi-f-stopper-filtre-verre-nd64-6-stops-150x150mm-compat-lee-sw150.html)
Je ne sais pas si tu connais Emvri, mais c'est un filtre à tester ;)
Fr
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Je ne l'ai pas, mais effectivement pour faire des poses longues lorsque la lumière est la plus intéressante en lumière déclinante (autour du lever / coucher de soleil), un ND64 est certainement beaucoup plus pratique et facile à utiliser qu'un classique ND1000 qui impose des temps de pose trop longs.
J'ai aussi un 0,75 hard que j'apprécie beaucoup, moins fort que le 0,9 hard dont les indications sont plus limitées.
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Bonjour,
Pour un premier filtre sur mon support Lee.
Vous proposeriez quoi à un débutant en filtre dégradé.
Je suis en bord de mer et je randonne pas mal...
Merdi
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pas facile de ne conseiller qu'un seul filtre
à quels moments souhaites tu faire des photos (coucher de soleil, début/ fin de journée...) ?
dans quelles genres de scènes as-tu eu du mal à restituer la dynamique ?
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Je dirais que le plus dur c'est de restituer la dynamique sur des couchés de soleil mais aussi dans certaines situations avec le soleil en arrière plan (non visible).
Deux exemples ... :-\
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ok la première, j'aurais mis un 0.75 hard
la seconde est moins évidente, un 0.9 soft éventuellement
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C'est bien sur un premier filtre pour débuter.
Plus tard si vraiment je l'utilise très régulièrement , je pense que je compléterai la 'collection' ;D
Le 0.75 ARD, te parait plus adapté ?
En plus sauf erreur il pourra être aussi utilisé en ND complet =)
Autres exemples cet été.
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Un 0.75 hard serait pas mal effectivement pour débuter : un peu avant le coucher (ou un peu après le lever) de soleil en bord de mer, ou même en montagne, c'est une gradation bien adaptée (le 0.9 hard est d'un emploi plus difficile).
Les forts contre-jours sont toujours des situations difficiles à exposer.
Attention , dans les exemples que tu donnes, tu es sur-exposé. Par forte luminosité, pense à toujours sous-exposer un peu (-0.3 IL) et veille à ne pas cramer les hautes lumières. Une zone sous-exposée se rattrapera toujours mieux que des blancs cramés.
Pense aussi à jouer avec les récupérateurs des hautes et basses lumières de LR ou Capture One, appliqués de manière globale ou locale, qui vont compléter l'effet du filtre.
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Merci Emvri...
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Avant de penser aux filtres, je te suggère de commencer par analyser précisément tes conditions d'exposition.
Avec ou sans filtre, c'est la clé de tout.
Par exemple, ton image du temple hindou (filtre_1.jpg) est manifestement sur-exposée.
Tes images de montagne (filtre_3.jpeg et filtre_4.jpeg) souffrent d'un manque de contraste sur les lointains, probablement dus à la brume atmosphérique. Un filtre ND ou GND n'y changera pas grand chose.
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Merci, Weepbitterly ,
Oui effectivement j'ai pris des photos 'extrêmes' pour illustrer la problématique.
Le temple hindou n'est pas si loin. C'est le palais idéal du facteur cheval proche de Valence. :lol: :lol:
@+
Taga
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temple hindou qui serait plutôt le palais du facteur Cheval :lol:
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Oups :D . Je l'oublie tout le temps, celui-là :D
(Bien que l'influence hindoue soit nettement perceptible : http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_id%C3%A9al ).
Edit : d'un autre côté, les visiteuses ne sont pas en sari non plus... :D
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Bon finalement j'avais commandé avant le retour d'emeri...donc j'ai pris 0,9 hard (pour les prise de vue sur la flotte) et 0,6 soft pour la montagne...
On verra bien, je pars demain dans les calanques, ce sera les premiers essais...
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A part les petits problèmes d'expos, je verrais bien un petit filtre soft sur tes images de montagne. Le hard est un peu moins adapté sur ce genre de prises de vues...
Fr
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Est ce que je pourrais mettre le filtre polarisant sur mon porte filtre sans mettre de filtre GND ou nd ?
Je voudrais faire un montage juste porte filtre , bague frontale et filtre polarisant
Bien sûr.
Deux objections :
- ce montage n'est guère discret, je n'irais pas me promener en ville avec !
- gare au flare : pour une utilisation en journée avec simplement un polarisant, il est bon d'avoir le pare-soleil en place, un filtre vissant classique est donc plus adapté
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Juste pour info.
Je viens de changer tout mon système filtre, passé de LEE à NISI.
Pourquoi? La raison est simple : je trouve NISI beaucoup plus pratique avec le 14-24.
La première mise en main est plutôt bonne. Test réel à partir de demain sur un de mes terrains de jeux favoris ;)
Fr
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Je viens de changer tout mon système filtre, passé de LEE à NISI.
Pourquoi? La raison est simple : je trouve NISI beaucoup plus pratique avec le 14-24.
Peux tu détailler : quels avantages du Nisi par rapport au SW150 (dédié uniquement pour le 14-24 je précise).
Eh, Emeri il est à Narbonne. Ou alors il se fait une toile ! Le notre c'est EMVRI ! Emmanuel... ;D
:lol: :lol:
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Au niveau manipulation... Plus facile à mettre en oeuvre, plus rapide sur le terrain.
Bien foutu, pas de lumières parasites...
Un ami à fait le même chemin : http://www.lovinpix.com/blog/2014/10/29/test-porte-filtre-nisi-150-mm-f-stopper-filtre-verre-nd64-6-stops/ (http://www.lovinpix.com/blog/2014/10/29/test-porte-filtre-nisi-150-mm-f-stopper-filtre-verre-nd64-6-stops/)
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Pour relancer un peu le sujet des filtres. J'ai un petit mélange de marques, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester tout l'ensemble.
Alors ça donne :
- Porte filtres Lee
- GND 0.9 Hard Hitech
- GND 0.6 Hard Hitech
- Nisi F-stopper (10 stop)
J'ai hâte d'essayer ça, mais je vais attendre que le D600 revienne de chez Nikon tout beau tout neuf :lol:.
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je ne vois pas de problème
bague d'adaptation "grand angle" de 77mm bien sûr
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Bonjour à tous,
J'ai quelques questions techniques. J'ai investi dans un système lee avec 2 filtres dégradés hard (0.6 et 0.9). Comment choisissez vous le filtre à utiliser? l'habitude? où faites vous une mesure de lumière au sol ou premier plan et puis sur le ciel, et vous prenez le filtre qui comble la différence? De plus, lorsque vous mettez vos filtres en place, vous vous mettez en liveview ou vous regardez dans le viseur? J'ai utilisé pour la première fois les miens hier, mais heureusement que ce n'était pas top, car je n'ai pas été brillant ;D. Moi j'ai du mal à voir la ligne de démarcation quand je descend le filtre.
En gros quel est votre technique d'expo, de mise en place et de choix de filtre dégradé?
merci à tous.
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Comment choisissez vous le filtre à utiliser? l'habitude? où faites vous une mesure de lumière au sol ou premier plan et puis sur le ciel, et vous prenez le filtre qui comble la différence?
En théorie, oui on pourrait faire 2 mesures de lumière et en déduire le bon filtre à employer.
En pratique, il faut apprendre à bien analyser la scène photographiée et évaluer la différence de luminosité entre le premier-plan et le ciel : mon premier-plan est-il très sombre (rochers par exemple...) ?, mon ciel est-il très lumineux ?.
Avec l'expérience il est évident que tu prendras rapidement des habitudes et que le choix du filtre deviendra assez instinctif.
Retiens surtout que plus la luminosité baisse, plus il va falloir utiliser une gradation forte.
Exemple coucher de soleil sur la mer :
- pleine journée, le soleil est haut dans le ciel (sans contre-jour) : pas de filtre
- puis la fin de journée arrive, la luminosité commence à décliner (heure dorée...) : 0.6
- ensuite pendant le coucher de soleil : 0.75
- enfin à l'heure bleue : 0.9
etc...
De plus, lorsque vous mettez vos filtres en place, vous vous mettez en liveview ou vous regardez dans le viseur?
Si j'ai longtemps pratiqué en ne regardant que dans le viseur, le mieux reste quand même le live-view, car il permet d'ajuster beaucoup finement la position des filtres et de voir en temps réel leurs effets.
J'ai investi dans un système lee avec 2 filtres dégradés hard (0.6 et 0.9)
J'ai utilisé pour la première fois les miens hier, D. Moi j'ai du mal à voir la ligne de démarcation quand je descend le filtre.
Hard ou soft ?
Car si les filtres hard sont relativement faciles à placer, les filtres soft le sont beaucoup moins. D'ailleurs, j'utilise assez peu les filtres soft, même avec des lignes de démarcation peu linéaires, pour cette raison (et aussi parce que je trouve leur effet trop progressif).
En gros quel est votre technique d'expo
Pour l'exposition je fais une confiance absolue à la mesure matricielle qui est très fiable dans l'immense majorité des cas, d'autant plus qu'une fois le filtre mis en place la dynamique de la scène est réduite et que par conséquent la cellule a beaucoup plus de facilité pour calculer l'exposition.
Si l'exposition ne me plait pas sur l'écran arrière (hautes lumières cramées ou image semblant trop sombre), je fais une correction d'exposition, mais cela reste en général modéré (+0.3 ou -0.3 IL, jamais guère plus).
La situation la plus difficile : un contre-jour violent à gérer lorsque la luminosité est forte et qu'on ne voit rien sur l'écran arrière.
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Merci emvri pour toutes ces infos.
Pour répondre à ta question sur les filtres, ce sont deux filtres hard.
J'ai une précision à te demander sur l'exposition, mais je n'arrive pas bien à la formuler. Je reviens quand je tiendrai la bonne formule. ;D
Bonne soirée
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Pour répondre à ta question sur les filtres, ce sont deux filtres hard.
C'est curieux que tu n'arrives pas à bien voir leurs lignes de démarcation qui sont quand même très franches.
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En y réfléchissant, il se peut que je n'aie pas utilisé le bon, dans le sens où c'était pour un coucher de soleil avec ciel rose et jaune quand même bien marqué. J'ai donc utilisé le 0.6 pour tester, qui peut-être du coup n'était pas assez foncé, c'est peut-être pour cela. Sachant qu'en plus j'étais en hauteur, que je donnais sur la "canopée" en premier plan donc très foncé. Enfin je ne sais pas trop, il faudra de toute façon que je reteste.
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emvri
Bravo pour tes réponses toujours aussi précises et utiles.
Et en même temps je suis étonné par cette gradation
Exemple coucher de soleil sur la mer :
- pleine journée, le soleil est haut dans le ciel (sans contre-jour) : pas de filtre
- puis la fin de journée arrive, la luminosité commence à décliner (heure dorée...) : 0.6
- ensuite pendant le coucher de soleil : 0.75
- enfin à l'heure bleue : 0.9
moins la lumière est présente plus tu la stoppes !
J'ai dû louper qqch
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moins la lumière est présente plus la dynamique de la scène augmente, on peut l'écrire ainsi de manière simplifiée
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Petite question pratique de transport.
Maintenant, J'ai un porte filtre Lee, un filtre 100X150 et trois adaptateurs pour mes objectifs (le dernier va arriver :)).
J'ai avec le sac du porte filtre et le sac du filtre. Mais je crains d'abimer le porte filtre si je le range avec les 2 bagues restantes.
Alors, comment protégez vous ou rangez vous ou transportez vous tous vos accessoires Lee?
Merci pour vos lumières... :lol:
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Première solution : l'étui Lee avec ses 3 compartiments (http://www.lovinpix.com/fr/etuis-pour-filtres/1964-lee-filters-tri-pouch-etui-pour-3-filtres-de-100mm.html), mais pour ranger les filtres (enveloppés par exemple dans une chiffonnette) ce n'est pas idéal.
Le 2ème étui Lee (http://www.lovinpix.com/fr/etuis-pour-filtres/1966-lee-filters-multi-pouch-etui-pour-10-filtres-de-100mm.html) permet de ranger parfaitement tes filtres de manière individuelle, mais ne permet pas d'y adjoindre le porte-filtre.
Je te recommande beaucoup plus le Lowepro (http://www.lovinpix.com/fr/etuis-pour-filtres/2075-lowepro-sf-filter-pouch-100-etui-pour-filtres-de-100mm-lee-filters-hitech-cokin-z-pro.html), qui permet de bien ranger les filtres dans une sorte de petit classeur, et qui laisse de la place éventuellement à côté pour ton porte-filtre et les bagues.
(pour ma part, le Lowepro me sert à transporter mes filtres dégradés + le pola, bagues et porte-filtres restent dans le sac photo)
Le premier et le dernier peuvent se porter à la ceinture, ce qui est bien pratique pour avoir les filtres facilement à disposition.
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Pour info, Lee annonce la sortie du SW150 Mark II (version modifiée pour éviter les fuites de lumière) compatible avec les :
- Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED
- Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
- Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM
- Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX
avec de plus (ce qui totalement nouveau) : un polarisant, un Big Stopper (ND 1000) et un Little Stopper (ND 64) de 150mm de large
http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-sw150
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Bonjour à tous,
Je viens de découvrir le sujet sur le site et félicite les intervenants notamment emvri pour ces conseils.
Ce là fait quelque temps que je prospecte pour des filtres GND et après avoir questionné j'ai finalement retenu le matériel suivant:
- porte filtre NISI avec la bague adéquate,
- filtre Haida GND soft 0.9 BD HD 3161 que je compte compte compléter plus tard avec un 0.6 soft
Que pensez-vous du filtre Haida, il n'est pas mention dans la discussion.
Merci de vos avis
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moins la lumière est présente plus la dynamique de la scène augmente, on peut l'écrire ainsi de manière simplifiée
j'en conclus que tu mets la partie filtre du dégradé côté soleil (en cas de contre jour) ou ciel
Question subsidiaire : dégradé ou post-traitement (filtre dégradé de LR) ?
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- filtre Haida GND soft 0.9 BD HD 3161
as-tu un lien ?
j'en conclus que tu mets la partie filtre du dégradé côté soleil (en cas de contre jour) ou ciel
oui bien sûr
Question subsidiaire : dégradé ou post-traitement (filtre dégradé de LR) ?
peux tu préciser ta question ?
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oui ma question est un peu sybilline.
Dans LR il y a un filtre dégradé qui permet déjà de récupérer de la matière dans le ciel par ex.
Aussi à part quand il y a une (très forte) dynamique quand réellement est ce utile d'utiliser un filtre dégradé à la prise de vue ?
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emvri demande
- filtre Haida GND soft 0.9 BD HD 3161
as-tu un lien ?
http://www.lovinpix.com/fr/59-filtres-nd-gnd/price-0-865/categories-filtres_nd_gnd_100mm/fabricant-haida
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Non je n'ai jamais lu de retours sur ces produits.
Je constate qu'ils sont en verre (comme les Nisi, donc gare à ne pas les faire tomber), qu'ils sont en revanche moins chers que les Nisi (100 € contre 125 €) et sensiblement au même prix que les Lee.
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Dans LR il y a un filtre dégradé qui permet déjà de récupérer de la matière dans le ciel par ex.
Aussi à part quand il y a une (très forte) dynamique quand réellement est ce utile d'utiliser un filtre dégradé à la prise de vue ?
Effectivement les logiciels de post-traitement sont de plus en plus efficaces pour récupérer des écarts de dynamique modérés, typiquement pour des photos faites en journée.
Mais ces outils (filtre dégradés de LR, Capture One, CNX2...) ne peuvent donner des résultats convaincants que lorsque ces écarts de dynamique restent encore une fois modérés, sans zones irrémédiablement cramées ou bouchées.
Exemples photos 1 et 2 : avec Capture One, j'ai simplement bougé le curseur de récupération des hautes lumières (50 sur 100) de manière globale, sans même utiliser un outil de sélection locale (masque ou pinceau) pour récupérer plus de matière dans le ciel qui était un peu surexposé sans être totalement cramé
A l'inverse, lorsque l'écart de dynamique est très important, typiquement en début / fin de journée (lever / coucher de soleil...) le filtre dégradé utilisé à la prise de vue conserve un intérêt majeur.
La seule alternative vraiment crédible et qui peut être utile lorsque la ligne de transition n'est absolument pas rectiligne, c'est la fusion d'exposition.
Exemples
- photo 3 : sur ce coucher de soleil, j'ai fait cette première image sans filtre, le premier-plan est correctement exposé, mais le ciel est totalement cramé car la dynamique de cette scène excède largement celle du capteur (pourtant un D800).
- photo 4 : je place un filtre (un 0,75 hard en l'occurrence), miracle, le ciel et le premier-plan se retrouvent immédiatement correctement exposés, le post-traitement va être réduit au minimum syndical.
Certains argueront que j'aurais dû sous-exposer pour ne pas cramer le ciel, puis déboucher massivement le premier-plan.
Cette technique peut garder un intérêt pour récupérer ponctuellement certaines zones à problèmes, mais ne compter que sur le post-traitement pour récupérer des photos mal exposées à la prise de vue risque de donner des résultats très aléatoires.
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Non je n'ai jamais lu de retours sur ces produits.
Je constate qu'ils sont en verre (comme les Nisi, donc gare à ne pas les faire tomber), qu'ils sont en revanche moins chers que les Nisi (100 € contre 125 €) et sensiblement au même prix que les Lee.
Effectivement mon choix et de pas prendre des filtres en résine car ils se rayent.
Merci de ton avis et des exemples par les photos.
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Les filtres en verre sont quand même peut être plus délicats à manipuler. Gare aux chutes qui seront fatales, alors qu'il m'est arrivé de faire tomber des filtres en résine sans grand dommage.
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merci emvri pour ton message qui répond très bien à ma question.
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Bonjour, quand vous utilisez un filtre dégradé, hard par exemple, vous le placez avant de faire tous les réglages ou après? merci
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de quels réglages parles-tu ?
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oui désolé, je parle mesure d'expo, réglage vitesse/ouverture.
j'ai du mal à bien poser ma question désolé.
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Il y a 2 manières de régler un filtre dégradé : directement dans le viseur, ou mieux à l'aide du live-view.
Donc très sincèrement, que l'on fasse le réglage d'exposition avant ou après le placement du filtre ne change pas grand chose.
Et ce d'autant plus qu'en paysage ces réglages sont extrêmement basiques : sensibilité nominale si l'on est au trépied, priorité ouverture pour maitriser sa profondeur de champ.
Il faut bien comprendre qu'en utilisant un filtre, on simplifie le travail de la cellule. Le mode d'exposition auto (mesure matricielle) donne des résultats très fiables. Il est exceptionnel que l'on doive faire de grosses corrections d'expo (au delà de +0.3 ou -0.3 IL).
On peut juste citer un cas de figure très particulier : le placement d'un filtre dans des conditions de très faible luminosité (quasi-obscurité).
Comme il est alors très difficile de régler le filtre dans le viseur, il est intéressant d'utiliser le live-view et de régler le filtre non pas à petite ouverture, mais en pleine ouverture. On redescend ensuite à l'ouverture désirée.
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merci
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Bonjour
Quelqu'un à des retours sur la nouvelle gamme Cokin " Nuances" en ND 2/4/8 ? en verre et ND 1024 ?
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Bonjour,
Je viens de découvrir ce topic. Il est vraiment très intéressent, surtout lorsque comme moi, on souhaite sur remettre au paysage.
A plus..
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Après avoir lu pas mal de sujet sur les filtres lee, notament celui-ci qui est riche en information !
Je me lance donc dans l'achat de filtre lee, il y a biensur digit-photo qui les vends, mais j'ai vu qu'il était possible d'en trouver sur amazon (filtre, porte filtre, bague) quelqu'un en a-t-il commandé la bas ? Je voudrais être sur que se ne soit pas une copie
J'espère avoir poster sur le bon fil !
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Mes deu derniers filtres, big stopper et polarisant ont ete acheté en uk via amazon. Emballage un peu legé, la boite metal du big avait mirflé, jai renvoyé. On me l'a renvoyé et cetait nikel. Polarisant pas de soucis.
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Sa me rassure, je vais passer commande.
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Oui tout a fait. Emballlage pourri. Une simple enveloppe en carton en carton, lamentable.
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Hello,
Je fais remonter ce post (il commence à dater) que j'ai découvert dernièrement en regardant les photographies d'EMVRI (au demeurant magnifiques) lors de son voyage en Patagonie mais également en Ecosse.
Je pars en juillet prochain en Ecosse avec l'idée de faire du paysage. J'avoue que le système de filtres Lee me fascine.
Souhaitant donc m'équiper pour une première approche que pensez-vous de ce kit ? J'ai un peu de mal à comprendre si c'est un filtre Hard ou pas (contradiction du site).
https://www.photospecialist.fr/kit-paysage-lee-100-mm
J'avoue me perdre un peu car les appellations ont un peu changées depuis 2012 (début de ce post).
Quelle filtre ND (pour débuter dans la pose longue) dois-je ajouter en plus ? L'appellation ND 4 n'existe pas chez Lee.
Puis-je me passer du filtre polarisant chez Lee (qui coûte deux bras et deux jambes) et conserver le mien que je visserai sur mon objectif (24 - 120 Nikkor f4) ?
Dois-je acheter un autre filtre ?
Merci pour votre aide.
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Bonjour et merci.
A prori, il s'agit bien d'un 0.6 hard, c'est à dire un dégradé avec une transition "dure" et de densité moyenne. Une densité ni trop forte, ni trop légère, très intéressant, mais un peu juste en coucher de soleil. D'autres gradations seraient utiles (0.45, 0.75...).
Concernant le ND4, cela correspond au 0.6 ND (2 stops). Un filtre de très faible densité, assez peu utile à vrai dire.
http://www.leefilters.com/index.php/camera/proglass-nd
Pour débuter en pose longue, je te conseille plus soit le ND1000 (Big Stopper) utile pour des poses longues en journée, ou le ND 64 (Little Stopper) qui permet des temps de pose plus raisonnables en lumière déclinante. Vois aussi les alternatives chez Nisi (le ND 1000 Nisi est réputé pour être bien plus neutre)/
http://www.leefilters.com/index.php/camera/bigstopper
Quant au polarisant, tu peux utiliser un modèle vissant classique interposé entre l'objectif et le porte-filtre. Mais la mise en œuvre est compliquée, puisque pour le régler, il enlever au préalable le porte-filtre, puis le remettre (en considérant la bague d’adaptation indissociable du pola).
L'alternative plus économique, c'est aussi le porte-filtre Nisi pour lequel le polarisant est intégré au porte-filtre au plus près de la lentille.
L'intérêt est avant tout de supprimer dans certaines situations les reflets (sur l'eau, les feuillages) et de faire ressortir des tonalités chaudes.
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Merci pour ta réponse.
Je suis allé voir le site de Lee.
En fait j'ai bien l'impression que c'est plutôt un medium.
Ci-dessous le kit pour le paysage.
http://www.leefilters.com/index.php/camera/system
C'est pour la pose longue (kit pose longue) que le filtre 0.6 hard est proposé.
Voici ci-dessous les différents types de filtres :
http://www.leefilters.com/index.php/camera/ndgrads
En fait il y 4 types de filtres GND :
- les soft,
- les medium,
- les hard,
- les very hard
Pas facile le choix !!!
Je pense que je vais prendre le kit paysage pour débuter et petit à petit m'équiper.
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Que pensez-vous de ce comparatif entre les filtres ND de chez LEE et NISI ?
Je suis très étonné du rendu du filtre ND de Lee, qui, effectivement, par rapport à NISI est très décevant en terme de rendu des couleurs.
La raison d'une telle différence alors que LEE est quand même très réputé dans son domaine.
https://leblogphoto.net/2017/05/23/10-stops-nd-le-filtre-big-stopper-de-lee-vs-le-filtre-nisi-nano-ir/
https://www.abertrande.com/blog/test-nisi-f-stopper-nd1000/
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Rien de nouveau, le Big Stopper de Lee est connu pour sa dominante très froide, le Nisi est réputé bien plus neutre.
Cette dominante froide se corrige néanmoins très bien en utilisant une bdb préprogrammée aux alentours de 9000°K.
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C'est spécifique au seulement au Big Stopper ou à tous les stopper de Lee ?
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Les ND4 et ND8 n'ont pas de dominante. Elle doit être légère si elle existe sur le ND64 (Little Stopper). Quant au Super Stopper (15 stops), je ne sais pas.