Pourquoi changer le verre de visée sur un boîtier AF ?
Mauvaise manip, verre rayé (n'est-ce pas fabien) ...
Envie d'un télémètre de Dodin !
J’ai commandé un verre chez Haoda Fu le 28/05/2007 au prix de 61€ avec les frais de port.
Reçu le 02/06/2007 dans une enveloppe a bulles contenant un kit de pose complet ; le verre, un crochet en plastique, une pince à épiler, des doigts en silicone et deux petits autocollants (dont j’ignore l’utilité ?).
J'ai commande un verre chez Katz Eye le 24/05/2007 au prix de 133€ avec les frais de port.
Reçu le 14/06/2007 dans une enveloppe standard contenant une solide boite en carton, contenant une boite en plastique entourée en bulles, cette même boite contenant le verre coincé dans de la mousse.
1er combat : Haoda moins cher, plus rapide, kit de pose complet.
L'enveloppe et le kit Haoda
Le kit partie 1
Le kit partie 2
Très complet !
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L'enveloppe KatzEye
La boite en carton
La boite en plastique
Le verre : et rien d'autre
Prêt pour l’opération, stress ? Non car j’ai déjà démonté le verre pour nettoyage et l’opération est assez facile si l’on reste calme et précautionneux.
Le Haoda va être monté sur mon D40
Le D40 en préparation.
Le Katz Eye sur le D200
Le D200 en préparation
Le ventre ouvert, l'opération commence.
Une fois l’objectif retiré, le boîtier posé sur le dos, j’insère une lingette microfibres (pour les lunettes) pour protéger le miroir.
Avec le crochet en plastique, il faut baisser le cadre métallique qui retient le verre ; attention cette manipulation est différente suivant le type de boîtier, pour le D70, D80 et D200 il faut soulever le cadre au lieu de baisser !
Ici sur le D200, il faut soulever le cadre
Le cadre bascule naturellement, si le verre ne descend pas, on peut le tirer grâce au crochet en plastique, en appuyant sur le rebord en haut du verre, attention pas sur la surface, il pourrait être rayé.
Avec la pince à épiler, il faut attraper le rebord du verre, sur le coté droit il y a une petite oreille qui sert aussi de détrompeur. Notez la position du détrompeur, car il va falloir remettre le nouveau verre dans la même position.
Il y a aussi un petit cadre qui sert de calle, il va sûrement s’en aller dans la manipulation, il faudra aussi le remettre par la suite.
Le cadre accompagné du verre, basculent vers le miroir
Le verre d'origine et celui avec le télémètre
Pose du nouveau verre :
La calle va en premier, le plus simple est de la poser sur le cadre de retenu du verre, puis de soulever le cadre comme si l’on voulait le refermer. Attention il ne faut surtout pas forcer ! Ca doit remonter très facilement, au cas contraire, la calle n’est sûrement pas droite ou pas assez enfoncer dans le boîtier. Dans ce cas, délicatement, avec la pince à épiler, attraper le cadre sur le bord supérieur pour le repositionner. Si la calle se déplace complètement et passe a travers le cadre de retenu, il vaut mieux tout recommencer, en sortant la calle, plutôt que d’essayer de la repositionner.
Notez le pin's sur la bandouillère ;-)
Une fois la calle en place il faut faire exactement la même opération avec le verre. On le pose sur le cadre et on relève doucement le cadre avec le crochet en plastique. On peut incliner légèrement le boîtier pour que la gravité fasse le travail.
Puis il faut re-clipser le cadre de retenu. Pour cela j’utilise un petit tournevis plat, le plat du tournevis doit être perpendiculaire au cadre de retenu, puis il faut pousser doucement. Attention a ne pas ripper avec le tournevis !!! Sur le D40 l’opération est assez facile car on voit très bien la patte ou le cadre doit se clipser. Sur le cadre il y a un petit rebord en forme de triangle (celui utilisé pour déclipser) on peut poser le tournevis a coté du triangle et ainsi apporter une pression au plus près de la patte de fixation. CLIC !
Attention au tournevis, le 'rip' est mortel !
On aura pris soin entre les différentes étapes de mettre un petit coup de soufflette pour évacuer les poussières.
Premier test : ne pas remonter l’objectif, orienter le boîtier vers une source de lumière (une fenêtre fait très bien l’affaire) et regarder dans le viseur. Cette manip permet de bien voir le dépoli et observer les éventuelles poussières. Dans ce cas démontage, soufflette remontage. Cette étape de démontage est assez rapide, car on ne retire pas le verre du boîtier, on le laisse basculer sur le cadre de retenu, petit coup de soufflette et on relève le cadre pour le clipser.
Si tout est bon (ou beau ;-)), on remet l’objectif et on peut commencer les tests.
Comment fonctionne le télémètre ?
Pour les détails optiques, je vous laisse chercher sur google, je ne vais parler que du fonctionnement pratique.
Il y a 2 zones : la zone centrale formée de deux demi-cercles (les champs séparés) et un anneau circulaire.
Il faut faire la mise au point avec l’aide de l’une ou des deux zones. Le principe est simple, deux images vont se former dans le télémètre, il faut qu’elles soient parfaitement alignées. Pour cela il faut repérer une forme, la visée, si la mise au point n’est pas bonne, les droites ou les courbes de la forme seront brisées (ou non alignées).
Si l’on repère une forme verticale (la ligne est le cas le plus simple) il faut que la ligne soit continue (non brisée) dans la zone centrale (les deux demi-cercles).
Dans le D40 (Haoda Fu)
Dans le D200 (Katz Eye)
Si la forme est horizontale ou diagonale, il faut utiliser l’anneau. Sur la photo d’exemple ci-dessus, on remarque en haut que les lignes horizontales et verticales sont formées d’un motif (petits triangles) ; les lignes sont brisées.
Sur la photo suivante la mise au point est bonne au centre, mais l’on aperçoit que vers le haut, la ligne droite n’est pas parfaitement alignée et que la ligne horizontale contient un léger motif (petite vague). En effet du à la faible profondeur du champ et a l’inclinaison du papier visé, on se rend bien compte que le point ne sera pas partout sur la feuille, mais uniquement dans le plan visé par le centre. Le résultat obtenu est très précis.
Dans le D40 (Haoda Fu)
Dans le D200 (Katz Eye)
Dans la pratique : voici maintenant des photos réalisé avec le D40 équipé d’un objectif Macro Sigma 105 EX 2.8F. La mise au point est forcement manuelle …
J’obtiens facilement le point sur la zone désirée. Ma mission est atteinte, je peux enfin utiliser la macro sur mon D40 ;-)
MAP sur le mot GIFT
MAP sur le centre du E
MAP sur la case GIFT
MAP sur le mot SIGMA (avec le 18-70 AFS)
Ici deux petits tests avec le D200, la MAP est ultra précise, la taille du viseur joue un rôle très important.
MAP sur la lettre 'D'
MAP sur le 2eme 'o' de goods
Attention ce n’est pas miracle … La mise au point est assez lente comparé a un automatisme, et comme le viseur du D40 est petit, dans des conditions de faible luminosité cela n’arrange pas les choses.
Attention aussi a la qualité de l’objectif. Sur un 2.8f tout va bien, sur le 18-200 positionné a 200 on obtient une ouverture de 5.6f, et la, les difficultés arrivent. Les deux demi-cercles deviennent noirs. Il faut pour éviter cela, positionner l’œil pile en face des deux demi-cercles, en déplaçant le boîtier très légèrement sur la droite ou sur la gauche. C’est faisable, mais cela ralenti encore un peu plus le temps de mise au point.
Alors qualité du Katz Eye vaut elle le double du prix ?
A manipuler le D200 avec le Katz Eye, on a vraiment une sensation de très haute qualité, mais cela vient surtout du boîtier ! En effet la taille du viseur ainsi que les lignes dans le collimateur donnent un rendu exceptionnel.
Chose étrange avec le Katz Eye même avec un objectif 2.8f, les deux demis cercles sont un peu sombre, alors qu'ils sont parfaitement clair sur le Haoda.
(Comparez les photos réalisées dans le viseur du D40/D200)
A 5.6f le résultat est aussi mauvais sur les deux.
Il aurait fallu comparer sur deux D200 (au lieu d'un D40) mais je fais avec les moyens du bord ;-)
Au final, de part son prix, sa rapidité de traitement, sa qualité et son kit complet, Haoda Fu gagne ce duel !
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HAODA FU VAINQUEUR !!
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