[le petit oiseau va sortir]

Merci Jean-Philippe pour ces précisions.
OK pour le "center-line" fait maison, je n'en ai jamais vu en magasin moi non plus et c'est bien dommage.
Par contre pour le coup des doigts gras, je n'aurais pas ôsé... Tu préfères une graisse naturelle ou est-ce que les doigts trempés dans la sauce rendraient mieux? (Risque de colorisation?)

Pour le center-line, certains modèles récents (principalement des petits numériques du genre Canon IXY) proposent des fonctions de filtres comme le fisheye et surtout ce qui nous intéresse ici, le mode "miniature", ou "géorama" selon les appellations. Là encore avec des résultats "à la hauteur" du gadget intégré.
Prise de vue pratiquement au même endroit, cette fois avec un numérique (Canon PowerShot SX210 IS) f4.5...

[captainyvan]

La vaseline naturelle (pharmacie) est sans danger.
Facile à appliquer, difficile à enlever.
Mon conseil : acheter une optique bon marché et la destiner à cet usage unique.

[le petit oiseau va sortir]

CQFD, Ô Capitaine...

Question bête: En séchant, si la couche est trop épaisse, ne risque-t-on pas d'avoir une ligne trop prononcée, voire opaque? Besoin de mettre plusieurs couches en dégradé?

[amansjeanphilippe]

hello
on peut faire cela avec n'importe quelle optique, bonne ou mauvaise...
Pour le filtre, c'est là où le système cokin a toute sa valeur par rapport aux bidouillage que l'on peut faire avec le filtre "basic". Ce système à filtre permet le décentrement de l'effet ce que ne permet pas un filtre vissant.
Pour le "flou", vous pouvez essayer de fines bandelette de scotch transparent ou "magic" qui est plus diffusant. En alternant les bandes "claires" et les bandes "floues", en fonction de la focale et de l'ouverture vous aurez une transition + ou - rapide et forte du flou. Au lieu de bandelette, vous pouvez aussi faire des petits rond ou carrés. le but étant d'alterner zone "claires" et zones "floues" pour avoir une diffusion progressive.
On peut faire du flou avec plein de choses, toute fois, je pense qu'utiliser un produit non-stable n'est pas pérenne dans le sens où vous allez passer du temps à mettre au point votre filtre et que ce serait dommage de l'altérer si il va bien. Je citais un corps gras car c'est rapide et efficace, mais ce n'est pas stable dans le temps.
En jouant sur la largeur de la ligne "claire" centrale,  en fonction de la focale et de l'ouverture vous aurez une zone nette + ou - large.
L'effet "bascule" sera d'autant saisissant que vous aurez une zone "claire" parfaitement nette et définie, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ivan dans l'emploi d'une optique "bon marché" destinée à cet usage... (d'ailleurs, "bon marché" ne veux rien dire sur la qualité de l'optique, on trouve des nikkor très bon et pas cher sur Ebay...)

J.Ph.

[captainyvan]

David Hamilton avait donné un coup de papier de verre sur un vieux Rokkor (Minolta).
Dixit la légende.
Je ne suis pas un fan de David Hamilton.

[le petit oiseau va sortir]

Merci a vous deux.

Va pour le scotch sur un filtre, je ne me sens pas le coeur de passer du papier de verre sur un objectif (bien que l'idée soit très tentante).

Pour le coup, si les bandelettes doivent être si fines, il faudra faire attention aux traces de doigts...

[Jean-Pierre Dep]

Va pour le scotch sur un filtre, je ne me sens pas le coeur de passer du papier de verre sur un objectif (bien que l'idée soit très tentante).

Bonjour,
Le papier de verre passé sur le verre du filtre UV ?
L'optique est préservée dans ce cas...
Désolé d'être intervenu, mais je me documente également sur l'utilisation du 35mmPC 
JP

[amansjeanphilippe]

hello
pour la taille des bandelettes :
le raisonnement est le suivant, soit un format :le FX soit une focale : un 35mm soit un diaph : F4.0
la pupille d'entrée fait 35/4=8.75mm disons 9mm
j'essaierai en premier essai :
une bande claire de 12mm an centre de la lame
une bande floue de 2mm
une bande claire de 2mm
une bande floue de 3mm
une bande claire de 2mm
une bande floue de 4mm
une bande claire de 2mm
et ainsi de suite
si la zone nette est trop importante : réduire la valeur "12mm"
si la transition net/flou est trop importante : augmentez les bandes claires de "2mm" à une valeur + importante et réduisez la largeur des bandes floues, tout en gardant 2 à 3 "paire de lignes" claire/floue dans le diamètre de la pupille.

J.Ph.

[gugs]

Pourquoi faire si compliqué: les outils de post traitement donnent des résultats que j'ai du mal à distinguer de ce que l'on fait avec un objectif à bascule professionnel.
Et encore une fois, un 35PC sert uniquement à redresser des perspectives et n'aura aucun effet sur le contrôle de la profondeur de champ, cela n'a rien à voir....

[amansjeanphilippe]

hello
"Pourquoi faire si compliqué:"
simplement parce que tu ne peux pas brancher ton photoshop sur un durst M-605 ni un nikon F et qu'il y a plaisir à réaliser sa photo à la prise de vue...

J.Ph.

[le petit oiseau va sortir]

Même avis (totalement partial cela va sans dire).

Les logiciels de post-traitement ont leur utilité, chacun peut y trouver son bonheur, mais le plaisir est différent entre "faire" une photo en pré-traitement (oserais-je dire), et "bidouiller" des paramètres en post-traitement.

Pour rester dans le fil, la question était bien de savoir s'il existait des filtres ou des objectifs permettant d'obtenir un effet particulier.

Je crois que nous avons quelques éléments de réponse:
Pas de filtre tout prêt à l'usage, donc une technique pour en fabriquer.
Le 35PC ne permettrait donc pas de faire cet effet... Quel autre objectif alors?
Troisième possibilité pas encore développée; un programme de post-traitement.

On avance plutôt bien.



Damien, les doigts dans le scotch...

PS,
A Jean-Pierre, ne soyez pas désolé, vous êtes le bienvenu.

[Weepbitterly]

Le 35PC ne permettrait donc pas de faire cet effet... Quel autre objectif alors?

Pour rester dans les objectifs spécialisés : les 3 PC-E au catalogue Nikon  - mais l'amplitude permise est relativement réduite - et plus généralement les objectifs compatibles permettant la bascule ("tilt").

Sinon, il reste les soufflets.

[amansjeanphilippe]

hello
"Sinon, il reste les soufflets. "
les chambres, ce n'est pas exactement la même chose, ni le même encombrement.
"soufflet" = truc pour la macro, seul quelques rare modèles offrent des mouvements (kopil, nikon PB-4, mamiya645, hama ...)
"chambre" = appareil photo dont les deux corps offrent quasi toujours des mouvements et qui sont reliés par un soufflet.

Après, se pose le problème de trouver les optiques offrant un angle de champ intéressant pour le format choisi. Si vous voulez rester avec des petits format FX ou DX, un dispositif comme un soufflet ou une chambre va rendre difficile l'emploi de focale plus courte que 65mm...
Si on laisse à part le problème de budget, il me semble qu'il y a un 24mm chez schneider et des 28mm et 35mm chez schneider et rodenstock. Ces optiques sont prévues initialement pour "servir" un dos numérique moyen format, donc un truc qui n'est pas placé au fond d'un réflex bien profond...

L'autre solution, prendre une chambre 4x5 avec des plans films argentiques, vu l'investissement d'occasion et le coût du labo, vous pouvez faire pas mal d'images avant d'atteindre le budget d'une optique PC-E nikon.

J.Ph.

[Weepbitterly]

J'aurais dû écrire "objectifs à soufflet" :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_photographique#Objectifs_articul.C3.A9s :
"objectif à soufflet (bellow) : le soufflet permet les réglages de bascule et de décentrement avec une latitude importante comme les bonnes vieilles chambres grand format. Il est utilisé pour les prises de vue architecturales de grande précision. Il permet également la macro en augmentant le tirage"

L'inconvénient du soufflet est qu'il demande des focales relativement longues.

l y a aussi des bagues à bascule (angle fixe) : http://araxfoto.com/accessories/nikon-tilt-nikon/

Edit : lien vers l'uilisation du souffet Novoflex Balpro TS (en allemand - le même doc existe quelque part  en anglais mais je n'ai pas remis la main dessus) : il y a des images   http://www.novoflex.com/files/benutzerhandbuch_balpro_ts.pdf

[amansjeanphilippe]

hello
"objectif à soufflet (bellow) : le soufflet permet les réglages de bascule et de décentrement avec une latitude importante comme les bonnes vieilles chambres grand format. Il est utilisé pour les prises de vue architecturales de grande précision. Il permet également la macro en augmentant le tirage"
trouves-en un en photo, après on en reparle...

tous système que tu mettras entre une optique nikon et le boîtier va rendre la MAP sur sujet distant impossible. La seule solution est de jongler entre les systèmes avec des optiques de moyen format par exemple et des bagues (zork).
Arsat en fait à partir des optiques pour pentacon 6 TL mais avec une qualité pas terrible dans le mesure où une optique calculée pour un moyen format est linéairement moins bonne qu'une optique FX/DX car le champ à homogénéiser est beaucoup plus grand...

Schneider et Rodenstock ont sorti des optiques spéciales pour ce genre de travail avec une qualité apte à servir un pixel de 7µm. Ces optiques ont entre 10 et 15 lentilles et coûtent 3x le prix d'un PC-E
soit vous bricoler
vu sur cet excellent site

J.Ph.