Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : comment faire de bonnes photos => Discussion démarrée par: Pablo87 le 17 janv., 2024, 18:58:38 pm
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Hola tout le monde
Pour mes stacks sur le Nikon D5100 dois je les prendre en auto ou en manuel s'il vous plait ???
Actuellement je tourne avec trois tubes alonges 12 20 et 36 mm avec AF et la Raynox M250 afin de faire des tests avant la commande de l'optique
Amicalement
Pablo
PS je ne sais si je suis dans la bonne section :hue:
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J'oubliais de vous dire que je fais de la micro photo sur des échantillons de cristallisations pouvant aller d'un champ de 5 mm à 0.5 mm :CH
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bonjour,
première question, ce serait pas mieux avec un microscope ?
ensuite, stack ... c'est du focus stacking dont il est question je suppose ?
auto ou manuel ? pour la mise au point ou pour l'exposition ?
pour l'expo, manuel bien sûr car il faut une exposition identique pour toutes les prises de vues.
pour la mise au point, manuel si c'est fait manuellement ... autofocus si c'est piloté par un logiciel capable de modifier la mise au point pas à pas. Pour ma part j'utilise DigiCamControl. mais je pratique pas les bagues allonges ni les bonnettes.
un rail micrométrique ne serait-il pas préférable ?
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Hola merci pour les questions
Pas de loupe binoculaire car beaucoup voir la plupart des collègues ne le font pas et la mienne n'est pas en trino
Le focus stacking je ne sais pas du tout ce que c'est ??? !!!
L'exposition
Moi j'ai Camera Control Pro 2
Perso j'utilise un vieux objectif comme ascenseur et ça marche super bien
Bien cordialement
Pab'
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voici une photo du matos
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bonjour,
du coup, j'ai pas compris la question ...
Pour mes stacks sur le Nikon D5100 dois je les prendre en auto ou en manuel s'il vous plait ???
qu'est ce que tu appelles "mes stacks" ?
le focus stacking est une technique qui consiste à empiler dans un logiciel une série de prises de vue dont la mise au point est légèrement décalée. ça permet d'étendre la zone de netteté sans avoir à fermer le diaphragme.
exemple ci-dessous, une photo macro unique prise à f/8, puis le résultat d'un empilement de 70 prises de vues, toujours à f/8 :
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sinon, pour l'exposition, automatique ou manuelle ...
pour faire un focus stacking comme présenté ci-dessus, comme je le disais, c'est mieux d'être en tout manuel pour éviter les écarts d'exposition, même si ça peut se corriger après coup.
par contre pour une prise de vue unique, tu peux choisir le mode A, ISO manuels. Tu règles l'ouverture adaptée à ton besoin (profondeur de champ), tu cales les ISO au minimum (100 ou 200 ISO sur un D5100 ?) et tu laisse l'appareil calculer le temps de pose.
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j'avais lu ton message de présentation, ça a piqué ma curiosité et du coup j'ai regardé un peu les microscopes ... pas besoin d'un trinoculaire pour adapter un appareil photo du moment que tu peux remplacer l'oculaire par la bague d'adaptation ... le problème c'est probablement surtout le déséquilibre car l'appareil ne sera pas droit ... j'imagine qu'il faut du matos solide ! :)
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Pour ma part, j'ai juste adapté un objectif de microscope sur un soufflet. Il faut impérativement un rail micrométrique dans ce cas (et un bon éclairage !).
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Hola Sylvain si je ne me trompe pas
Pour mes stackes je ne fais bouger uniquement mon petit objo qui est fixé sur la platine de ma potence l'appareil lui je le bouge pour trouver le point de netteté haut ou bas puis je le bloque et je n'agis uniquement avec mon petit ascenseur
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bref ... tu fais du focus stacking ou pas ?
tu peux montrer ce que ça donne ?
Pour ma part, j'ai juste adapté un objectif de microscope sur un soufflet. Il faut impérativement un rail micrométrique dans ce cas (et un bon éclairage !).
tu peux nous montrer ce que ça donne aussi ? :)
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tu peux nous montrer ce que ça donne aussi ? :)
Désolé, j'ai fait cela il y a pas mal de temps en argentique ; comme c'était pour un projet spécifique limité en durée, je n'ai pas ensuite numérisé les diapositives. Je peux juste dire que c'était des tranches de cistaux, planes, et et que je n'ai pas eu besoin de faire du stacking. Le plus difficile était d'éclairer correctement en fonction de la nature de l'objet (par transparence ou réflexion).
C'est tout de même plus facile en numérique où on peut verifier sa production en (quasi) temps réel !
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Ben la j'attend un optique de microscope j'ai un mois devant moi pour comprendre le logiciel CCP2
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Ben la j'attend un optique de microscope j'ai un mois devant moi pour comprendre le logiciel CCP2
avec le dispositif que tu as présenté, tu n'as pas fait des photos ?
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Non je vais tester demain si j'y arrive ;)
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Hola tout le monde
Bon pas concluant du tout pas pu faire mon Stack >:D >:D >:D
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problème de lumière ? de mise au point ? autre ?
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Oui soucis de lumière mais surtout je ne grossi pas assez pour le moment je ne descends pas à moins de 2 cm je recherche en dessous de 5 mm :CH
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d'où l'idée de l’adaptation sur le microscope ... ;D
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Oui j'en parle à l'AG pour l'achat d'un optique de loupe :lol:
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Bonjour
Ça fait plusieurs fois que je lis les échanges sur ce message (et sur les autres fils ouverts par Pablo87) et je n'ai toujours pas compris ce que cherchais à faire Pablo87 et quel était la question.
Ce que j'ai compris (ou deviné):
- l'idée est de faire des photos de cristaux avec un D5100 ;
- le sujet à photographier fait entre 0,5 et 5 mm ;
- le montage de Pablo87 est constitué d'un D5100, du zoom 18-55 du kit, d'un jeu de bagues allonges Meike (ou équivalent… visuellement, c'est les mêmes que mes Meike) et d'une bonnette Raynox ;
- le sujet est monté dans (sur) un objectif pour avoir un dispositif pseudo micrométrique ;
- on ne sait pas comment est éclairé le sujet (et la place nécessaire au dispositif d'éclairage).
Si j'ai bien deviné, Pablo87 a empilé les équipements sans s'être préoccupé d'un minimum de théorie (ni avoir fait de recherches un peu poussées sur le net ni même calculé le grossissement dont il avait besoin)
Résumé technique du machin :
- faire des photos avec un D5100 d'objets ayant une épaisseur certaine et qui ne laisse pas forcément passer la lumière
- en haute-macro (grossissement entre 3,6 et 36) (oui, 0,5 mm agrandi pour occuper les 18 mm de largeur du capteur APS-C du D5100, ça fait 18/0,5 = 36 ! )
Depuis un peu moins de 400 ans, on sait que, pour obtenir un grossissement de 5, la distance plan image - plan objet va être égale à 7,2 fois la distance focale de l'objectif (si l'objectif est d'épaisseur nulle – lentille mince – ce qui n'est pas le cas)… (l'objet est à 1,2 fois la focale, le plan image à 6 fois la focale).
Donc en réglant le 18-55 à 18 (ce qui est une mauvaise solution), il faut, au doigt mouillé, 90 mm de bagues allonges.
Un zoom trans-standard n'est absolument pas adapté pour faire ça : les plans principaux image et objet se trimbalent en fonction de la focale, et il y a fort à parier que la lentille focale sera dans le sujet bien avant d'avoir atteint un rapport de 5 (j'ai testé, à main levée avec mon 16-80, seule la bague de 12 mm est utilisable, et encore… et pour un gain insignifiant) (j'ai refait le test en ne cherchant pas à tout prix la mise au point minimale : oui, les 3 bagues sont utilisables ensemble avec le 16-80… à 80 mm mais quelque soit la combinaison, la focale utilisée et la distance de mise au point, impossible d'aller au delà du rapport 1… avec la lentille avant dans le sujet)
Idem pour mon 30 mm Sigma (de formule retrofocus)…
Avec mon 60 mm Tamron à mise au point mini + les 3 bagues, j'arrive à un rapport estimé à un peu plus de 2,5, et il y a encore un peu de place pour éclairer… (mais pas simple)
Nikon est un spécialiste des microscopes et loupes… Il y a longtemps, Brandt frères, l'importateur de Nikon en France, importait les soufflets Nikon et les optiques "de microscope" qui allaient avec. Je pense qu'ils en ont vendu… combien ? Si Nikon n'en propose plus, c'est que les ventes ne devaient pas être énormes… (Nikon avait annoncé ses bagues allonges en version avec contacts… mais elle n'ont jamais été commercialisées, probablement par manque de demande).
Avec les boitiers actuels et la nécessaire transmission de données du boitier à l'objectif, les soufflets sont devenus inutilisables (il suffit de voire la gueule d'un soufflet Bronica pour ETR / SQ ou GS et le peu de donnée transmisses à l'époque pour comprendre que ce n'est plus possible de faire)… ce n'est pas pour rien que les soufflets Novoflex sont aussi chers (et fabriqués en toute petite série, ce qui n'arrange rien).
Les bagues allonges sont elles aussi inutilisables (il faudrait au moins 2 jeux de bagues pour que ça marche sur le papier… et trouver une solution pour que le poids de l'ensemble bagues-objectif ne nuise pas à la qualité des contacts)
Restent les optiques spécialisées comme les Laowa… mais on ne dépasse pas le rapport 5…
(Je pense que si Pablo87 avait tapé 'photo macro grossissement ×5', il aurait évité l'achat de matériel inutile… les optiques Laowa ne sont pas si chères que ça)
A+
Laurent Galmiche
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Hola Laurent :CH
Je veux prendre des photos de micros minéraux qui ne sont presque visibles voir pas visibles à l'œil nu
Voici le but de mon lego une photo que j'ai eu ce matin par un pratiquant assidu de cette passion :D
(https://www.geoforum.fr/uploads/monthly_2024_01/Capture1.JPG.1ce45f7715788074bd80ffaa679f1187.JPG)
Moi par contre je vais y mettre un optique de 10x
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J'ignore comment fonctionne (ou pas) un D3x00 ou un D5x00 quand il ne peut dialoguer avec l'objectif.
A priori, mise au point manuelle uniquement sans mesure d'exposition (mode manuel uniquement). Pas sûr que Camera Control Pro te soit d'une grande utilité (faire la mise au point à l'écran relève, de ma pratique, de l'exploit en macro)… je passerais à Capture One… (s'il gère les D5x00)
Ce type de montage est très bien (surtout que des bagues allonges en 42 à vis, ce n'est qu'un bout de tuyau fileté aux deux extrémités et ce n'est pas cher) mais ce n'est pas le montage "normal" d'un appareil photo sur un microscope (ou une loupe), montage qui se fait via des accessoires dédiés… et on ne peut remplacer l'optique de microscope par un objectif photo (c'est pas du tout conçu pareil).
A+
Laurent Galmiche
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Laurent où trouver "Capture One" car j'en ai trouvé un mais en ligne :hue: :hue: :hue:
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Sur le site de Capture One : https://www.captureone.com/fr (https://www.captureone.com/fr)
Attention, c'est hors de prix (et uniquement par abonnement)… à toi de voir si tu en as l'usage ou pas… (juste pour faire la mise au point en mode connecté, c'est trop cher)
A+
Laurent Galmiche
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juste pour faire la mise au point en mode connecté, c'est trop cher
d'autant plus que DigiCamControl est gratuit.
https://digicamcontrol.com/
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Hola Laurent :CH
Est ce qu'il existe une version en français d'digiCamControl s'il te plait :hue:
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Dans la mesure du possible, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai déjà fait et sait faire…
J'ai, il y a très longtemps, testé Digicamcontrol… il ne répondait pas à mes besoins de l'époque, je suis passé à autre chose…
Comme tous les logiciels libres, les traductions reposent sur les contributeurs…
J'utilise sans soucis des logiciels en anglais (de moins en moins, les versions françaises sont de plus en plus fréquentes…), j'ai testé de très bons logiciels en allemand et j'ai dû renoncer… (je suis suffisamment vieux pour avoir pu abandonner l'allemand en entrant au lycée, je reconnais que ça m'aurais servi plus d'une fois)
Un point de détail qui n'en n'est pas un : as-tu déjà utilisé un appareil en mode connecté ?
Le logiciel qui pilote l'appareil doit fournir un aperçu réaliste… c'est le cas de Camera Control Pro (avec aperçu dans les logiciels Nikon) ou de Capture One… Digicamcontrol, je ne sais pas…
Un Nikon en mode connecté bouffe de la batterie (bien plus qu'en utilisation "normale") et il faut pouvoir facilement changer la batterie quand l'appareil est monté… l'utilisation d'un grip d'alimentation n'est pas un gadget…
A+
Laurent Galmiche
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Le seul appareil connecté c'était une loupe HSB avec je passais les 5 mm
voici un exemple
La Vauzelle, Compreignac, Bellac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France
Anatases vertes
Champ 3.5mm
(https://i.servimg.com/u/f70/20/32/17/86/2022-193.jpg)
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Et une autre photo
Lauve, Saint Hilaire les Courbes, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine, France
Galène
Champ 3 mm
(https://i.servimg.com/u/f70/20/32/17/86/2022-169.jpg)
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Pas de réponse j'espère que vous ne preniez pas cela pour un affront :hue:
Mais je veux arriver a faire beaucoup mieux en profondeur de champ, de champ, netteté
Mais mon microscope USB a simplement le réglage de l'éclairage et la hauteur de mise au point et rien d'autre :o
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Désolé pour le délai de réponse, la journée, je travaille…
Au niveau profondeur de champ, il n'y aura pas de gain sur des photos faites avec un Nikon : à grandissement et ouverture égales, la profondeur de champ est la même… (et aux grossissements auxquels tu veux travailler, elle sera pratiquement nulle)
La seule solution : faire du focus stacking…
Pour la netteté, les limites viennent de l'objectif… pas sûr qu'avec ton montage et une optique de microscope, tu aies un gain conséquent… (les Raynox 150 et 250 ne sont que des bonnettes de luxe constituées de 3 lentilles en 2 groupes… ce ne sont pas des systèmes apochromatiques – il n'y a pas assez de lentilles – indispensables pour obtenir une netteté maximale…) (et il est impossible de faire un minimum de calcul d'optique : on ne connait ni la focale ni l'ouverture relative des objectifs de microscope, mais on connait celle des bonnettes Raynox (de l'on déduit de leur puissance)… donc, en résumé, on met des blocs de lentilles les uns derrière les autres et on croise les doigts pour que ça marche…)
Pour la lumière, c'est compliqué… Comment éclairer quand il n'y a pas de place pour placer les éclairages ? (il y a des solutions en "microscopie", totalement inapplicables avec un boitier photo…)
C'est pas pour rien que l'on monte des appareils photo sur des microscopes ou des loupes bino…
A+
Laurent Galmiche
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bonjour,
si j'ai bien compris tu as déjà commandé ton optique et peut-être ton système de bagues ... je maintiens donc que tu aurais sans doute mieux fait de t'acheter un adaptateur pour mettre directement ton appareil à la place de l'oculaire sur ton microscope, même s'il n'est pas trino ... comme ça :
https://www.optical-systems.fr/fr/Microscopes-loupes-lunettes/Accessoires-pour-Microscopes/Adaptateurs-pour-Appareil-Photo/BRESSER-Adaptateur-photo-pour-Microscopes-23mm.html
+ ça :
https://www.optical-systems.fr/fr/Microscopes-loupes-lunettes/Accessoires-pour-Microscopes/Adaptateurs-pour-Appareil-Photo/BRESSER-Bague-T2-Nikon.html
c'est en réglant la hauteur de mise au point et en multipliant les vues que tu augmenteras la profondeur de champ.
tu peux déjà le tester avec ta loupe connectée ... elle te sort combien de Mpx ?
tu peux changer la langue de digicamcontrol mais je te le déconseille car la traduction est en effet mal faite et c'est pas forcément bien lisible. L'utilisation en anglais est assez simple
en fait le seul truc à faire c'est de régler ton appareil sur le mode voulu A ou M dans ton cas, mettre les ISO en manuel puis brancher ton appareil en usb
Ensuite lancer digicamcontrol, puis cliquer sur LV (comme LiveView) (en haut dans un rond) et tu as à l'écran ce que voit ton appareil, comme en Live View ... après c'est assez intuitif ... si tu as un réglage à changer, tu vas sur control puis tu as accès à l'ouverture (si il y a un objectif monté bien sûr) , la vitesse, les ISO.
Quand tu es prêt à photographier tu cliques sur "Capture".
Dans ton cas tu travailleras a priori en focus manuel mais tu peux si tu as un montage normal avec un objectif AF-S placer le point de focus avec la souris et soit appuyer sur autofocus, soit double cliquer là où tu veux faire le point.
pour le moment tu n'as besoin de rien d'autre dans ce logiciel. Sinon, comme je te le disais, tu peux faire du focus stacking automatisé, mais seulement si tu utilises un objectif AF-S, ce qui ne sera pas ton cas.
avant de lancer le liveview, sur l'écran d'accueil, en bas à gauche tu peux choisir si tu souhaites que les photos soient transférées directement (save to PC only), enregistrées sur la carte de l'appareil (save to camera only), ou les deux (save to PC and camera).
pour ma part je préfère les enregistrer sur l'appareil car sur le PC le nom du fichier n'est pas celui que j'ai paramétré. Pour chaque nouvelle session la première photo s'appellera DSC_0001 et ainsi de suite. Moi ça ne ma va pas puisque je garde le nom original des fichiers avec les numéros qui se suivent pour toute la durée de vie de mon appareil.
Si tu choisis save to PC tu trouveras tes photos dans "mes images" ; "Digicamcontrol" ; session1. Puis session2 etc ...
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Hola Sylvain :CH
J'ai des amis qui le font avec le même matos mais pas le même appareil photos je dois en voir un dimanche à notre AG du club minéralogique et doit me dire quel optique choisir et comment procéder
Bonne soirée et merci de vous pencher sur mes questionnement
Pab'