[SHL]

  Bonjour tout le monde,

Après un incursion de 5 ans chez Leica, je suis revenu à mes 1ères amours, à savoir Nikon.
Je viens de me payer un Z6II équipé d’un 24-70 f/2.8 S.
Je dois avouer que je suis un peu perdu avec l’utilisation et les réglages de tous les modes AF. Par ailleurs, il n’y a pas de doc papier et parcourir la monumentale doc en ligne n’est pas chose aisée.
Quelqu’un aurait-il un résumé de tous les réglages possibles avec un minimum d’explication ? Cela me permettrait de gagner du temps ...

Merci à tous.
Gilles

Bonjour Gil Ey, voici un article explicatif : https://www.nikonpassion.com/af-c-af-s-af-a-9-points-21-quel-mode-autofocus-mode-zone-af-choisir/

Il y a d'abord le type de mise au point :
- AF-S : mise au point verrouillée dès que le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- AF-C : la mise au point s'actualise tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.
Concrètement, pour prendre un chien qui court vers le photographe, utiliser AF-C et pas AF-S car le sujet aura quitté la zone de mise au point le temps de déclencher.
- AF-A : l'appareil choisit le mode adéquat entre AF-S et AF-C. Il peut être moins réactif car il doit analyser la scène pour choisir le bon mode.
- MF : mise au point manuelle avec la bague.

Ensuite, à l'intérieur de ces modes, il y a le choix du type de zone :
- Le plus large est l'automatique, il couvre toute l'image : l'appareil choisit le sujet sur lequel faire la mise au point. Assez efficace, et on bénéficie de la détection des yeux/visages. On peut aussi activer dans ce mode le suivi automatique d'un sujet en tapant sur la zone voulue de l'écran (ou avec le bouton).
- Les autres sélecteurs sont plus ou moins larges pour désigner manuellement le sujet pour la mise au point.
- Le sélecteur qui représente un collimateur avec des points autour est particulier (AF zone dynamique) : la mise au point se fait en principe sur le point central, mais si le sujet s'est déplacé sous un des points avoisinants l'appareil va "rattraper" et faire la MAP sur le bon collimateur. C'est utile pour les sujets en mouvement imprévisible.

[Akhenaton]

Merci Tonton Bruno pour tes video, explications , news...etc....
T'es au top !!
Grace a toi ,beaucoup d'amateurs comme moi aprenent beaucoup...
Merci de partager ce que tu connais
C'est toujours très Intéressant !!
Merci!!

[Djack66]

Bonjour.
Je cherche pourquoi en mode obturateur electro le mécanique fonctionne toujours. Je dois passer en silencieux. Je regarde la vidéo de D. Bernal sur ce sujet qui parle de vitesses bien supérieures en electro alors que mon Z6II s’arrête au 2000e. Y a un truc une j’ai pas saisis.

[Tonton-Bruno]

Tu as le choix entre 4 modes d'obturation.

• Obturateur mécanique
• Obturateur électronique premier rideau (1/2000s maxi)
• Automatique (l'appareil choisit entre 1 et 2 selon le temps de pose)
• Silencieux (obturateur électronique pur, 1/8000s maxi)

Personnellement, je fais ce choix à travers le menu i comme je l'ai expliqué dans cette vidéo.



Damien traite en même temps de 4 ou 5 marques différentes: Sony, Canon, Nikon, Panasonic et Fuji.
Chaque marque a ses particularités.

[Djack66]

Merci Bruno pour cette réponse. Il est vrai que Damien traite de plusieurs appareils ce qui porte à confusion des fois. Donc c’est l’obturateur électronique 1er rideau que j’ai du mal à comprendre finalement et quelle est son utilisation. Je vais potasser le mode d’emploi ou le net.
Quand je fais des intérieurs pour mes clients j’ai testé hier le mode silencieux et retardateur  sur trépied, Bon résultat aussi.
Bonne continuation.

[Tonton-Bruno]

Damien vient juste de poster une vidéo dans laquelle il explique très bien ce qu'est l'obturateur électronique premier rideau.



Pour les Z6 il faudrait fouiller un peu plus pour expliquer à quoi correspond le mode "obturateur automatique".

On en avait discuté longuement ici même il y a deux ans mais je ne retrouve ni la discussion ni mes propres messages à ce sujet.

[Djack66]

Je l’ai vue cette vidéo mais comme je ne pige pas pourquoi un obtu mécanique 1er rideau pour l’obturateur électronique, je continue à chercher ou bien je commence à taper dans les gamelles 🤪🤪🤪😂😂😂

[Tonton-Bruno]

OK, si j'ai le temps je mettrai à jour une vieille présentation que j'avais faite sur les différences entre l'obturation électronique et l'obturation mécanique.
Avec mes petits schémas les choses te paraîtront peut-être plus claires.
J'ai fait ça il y a 3 ans pour évoquer les problèmes du scintillement en lumière artificielle sur le D850.
Il faudrait que je complète avec le mode "obturateur électronique premier rideau", mais ça prend quelques heures de travail.

[deniscle]

j'ai vu ta vidéo tonton Bruno sur le Z6, c'est très bien expliqué, bravo pour le travail partagé avec les copains 
Il me semble que l'obturateur electronique a des carences selon la vitesse d'obturation? l'image n'est pas exposée complètement du à un balayage trop rapide ou je ne sais plus? tu peux me confirmer?

[Payen Patrice]

j'ai vu ta vidéo tonton Bruno sur le Z6, c'est très bien expliqué, bravo pour le travail partagé avec les copains 
Il me semble que l'obturateur electronique a des carences selon la vitesse d'obturation? l'image n'est pas exposée complètement du à un balayage trop rapide ou je ne sais plus? tu peux me confirmer?

MERCI pour tout ces détails ! Tonton .
AUTOUR de ce sujet
Ce que je sais : la fréquence référence  50HZ reseau électrique France /Belgik etc  .
Si photographie sous lampes TL ( néon sous ballast électronique  ) ou LED  : ces sources sont "pulsées" donc ...si on obture à une vitesse non proportionnelle à 50HZ ....on a des raies interférentielles  ou zones sombres sur le cliché ... ça se traduit par des bandes +- larges ou serrées  .
J'ai pour principe  de laisser le réglage obturation en "auto" mécanique/electro le système m'indique si il y a flicker ( battement) .
J'emploie des "vieux " projecteurs néons ( Fluo TL 96 OSRAM avec ballast électronique + gélatine 1/8minus green ) et du LED APERTURE 300W Daylight  et JIMBEI 300W Daylight  je n'ai eu aucun soucis % au réglages obturateur % dimmer du projecteur
( variateur puissance lumineuse du LED via télécommande !  ou smartphone génial )
Voilà c'est juste un avis
Par contre je teste des situations délicates :ci contre un test au 1/100 de sec sous LED domestiques (3) Indice CRI de 83   ( pauvre en nuance de rouge !! ) au 1/100 de sec
des que je m'écartais du multiple de 50HZ le système m'alertait !

[Pierock]

Oui le néon change les teintes, il faut faire très attention et ne pas hésiter à mettre une charte de couleurs.

[Payen Patrice]

OUI certes mais quand il y a des trous à la "source" on ne peut pas "inventer" la nuance ...de rouge ...par ex !
Tout dépend du niveau d'exigence aussi ! Je préfère un Lieu de couleurs RGB plutôt que SRGB ...meme si au final on imprime en SRGB....ou bien si la projection est en SRGB !
L'oeil est parfois plus critique sur les valeurs de peau ... heureusement  ...il ya des tolérances subjectives ...on ne va pas accepter un teint vert mais plus un teint rougeaud  avec  une tolérance  ds la balance Yellow/ Blue .
PP

[Djack66]

OK, si j'ai le temps je mettrai à jour une vieille présentation que j'avais faite sur les différences entre l'obturation électronique et l'obturation mécanique.
Avec mes petits schémas les choses te paraîtront peut-être plus claires.
J'ai fait ça il y a 3 ans pour évoquer les problèmes du scintillement en lumière artificielle sur le D850.
Il faudrait que je complète avec le mode "obturateur électronique premier rideau", mais ça prend quelques heures de travail.

Merci pour cela et je vois que ça a dérivé sur un autre thème de la teinte  maintenant.
La photo est un sujet inépuisable en tout. 😀

[Djack66]

Je viens de parler d’un problème de netteté avec le Z6 ou 7, II ou pas sur un autre fil.
L’appareil sur trépied avec prise de vue en mode obturateur mécanique ou électronique.
Une Vidéo de D. Bernal. Ayant fait le test il s’avère que la différence est flagrante. Ça en fait des réglages à observer avant de shooter. Je vais en revenir au Polaroïd si ça continue.🤓

[Pierock]

Oui, je trouve le boîtier assez complexe à prendre en main au final.
Cela m’a pris quelques mois pour le cerner et avec les nouveaux firmware, il a fallu à chaque fois ré-tester et ré-régler ... et pas mal de railleries sur les premières photos postées il y a 2 ans et 3 mois.
Maintenant le boîtier est stabilisé mais il y a toujours des petites découvertes pointues que je trouve sur les bons forums anglo-saxons.
C’est clairement une nouvelle techno qui peut être déstabilisante,qui demande un effort qui peut être rejetée par ceux qui veulent se concentrer sur la photo ou intéressante pour ceux veulent comprendre l’intérêt de cette rupture technique.
C’est la même chose chez la concurrence.
Avec les générations 2021 des boîtiers cela devrait aller mieux pour la transition.