Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : choix du matériel photo => Discussion démarrée par: Tonton-Bruno le 25 déc., 2020, 14:25:47 pm
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Pour commencer, vision directe du rendu de l'image, exemple : le rendu des ombres et des zones claires, ce que tu vois dans le viseur ou sur l'écran LCD sera sur le cliché et en plus j'ai la profondeur de champ en direct.
Sur le Z6, en ambiance sombre, l'image dans le viseur est toujours plus claire que ce que sera la photo sur mon ordinateur. C'est vraiment trompeur.
Toujours dans le viseur, même en affichant l'histogramme (luminance uniquement), il m'est impossible de déterminer si une zone claire est limite cramage ou juste au-delà, et pour cela il me faut afficher la photo prise avec histogramme RVB et lea possibilité de vraiment visualiser le cramage dans l'image.
Autre avantage très apprécié sur un hybride, les poses longues. Pas de besoin de calculer le temps de pose, le rendu est direct sur l'écran LCD ou le viseur, un exemple : choix du temps de pose 3 secondes, je règle ensuite l'ouverture et iso jusqu'à obtenir la bonne exposition de l'image sur l'écran LCD, résultat 100/100 garanti.
J'ai ça depuis 13 ans avec tous mes reflex en mode Live-view, et dès que je suis sur trépied pour les poses longues j'active le Live-view.
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Alors à quoi bon calculer le temps de pose par rapport au filtre ND utilisé. Comme je l'ai dit, sur un hybride pas besoin de calculé tu as l'aperçu de la bonne exposition directement sur le LCD
Mais qu'est-ce-que c'est que cette histoire de filtre ND ????
Personne n'a jamais eu besoin de calculer le temps de pose par rapport au filtre ND utilisé.
Tu te mets en mode P, A ou S et le boîtier calcule automatiquement le temps de pose, même en visée optique.
Du moment que le temps de pose calculé automatiquement par le boîtier est inférieur à 30s il n'y a aucun problème d'exposition.
Il doit y avoir une confusion dans ton esprit mais je ne vois vraiment pas où.
Tiens, 2 photos, l'une en pose longue et Live-view avec un filtre ND8 + polarisant et l'autre un filé de cheval en visée optique avec filtre ND8. LEs deux sont prises en automatique et sans calcul de ma part.
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Mais qu'est-ce-que c'est que cette histoire de filtre ND ????
Personne n'a jamais eu besoin de calculer le temps de pose par rapport au filtre ND utilisé.
Tu te mets en mode P, A ou S et le boîtier calcule automatiquement le temps de pose, même en visée optique.
Du moment que le temps de pose calculé automatiquement par le boîtier est inférieur à 30s il n'y a aucun problème d'exposition.
Il doit y avoir une confusion dans ton esprit mais je ne vois vraiment pas où.
Tiens, 2 photos, l'une en pose longue et Live-view avec un filtre ND8 + polarisant et l'autre un filé de cheval en visée optique avec filtre ND8. LEs deux sont prises en automatique et sans calcul de ma part.
Je pense que tu n'as jamais utilisé de filtre ND 400 ou 1000 !!! ??? ;) :D
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Je pense que tu n'as jamais utilisé de filtre ND 400 ou 1000 !!! ??? ;) :D
Cela fait 13 ans que je possède un filtre ND1000, et 13 ans que j'ai compris que la meilleure utilisation se faisait en mode A priorité au diaphragme.
Il faut juste penser à occulter le viseur avec un carton s'il ne possède pas d'obturateur d'oculaire histoire de ne pas fausser la mesure matricielle.
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Cela fait 13 ans que je possède un filtre ND1000, et 13 ans que j'ai compris que la meilleure utilisation se faisait en mode A priorité au diaphragme.
Il faut juste penser à occulter le viseur avec un carton s'il ne possède pas d'obturateur d'oculaire histoire de ne pas fausser la mesure matricielle.
Si je procède ainsi que ce soit avec mon ancien D7200 ou mon D500 , il est impossible de se fier à la vitesse d'obturation proposé par l'appareil tout ce que tu obtiens c'est une photo noire , du coup y'a longtemps que j'ai arrêter cette manière . Malgré tout , à la suite de ton inter du 26/12 sur ce fil , j'ai refait une tentative avant hier , qui s'est de nouveau soldé par une photo noire :-\
Perso je procède ainsi :
Je fais ma mise au point et ma mesure d'expo sans le filtre , je note la vitesse proposée , ensuite je met mon filtre , je passe en map manuelle et je suis en mode M afin d'avoir l'ouverture que je désire , j'enlève la stabilisation , j'ai une application sur le smartphone qui me fait la conversion pour la vitesse d'obturation correcte et je déclenche avec la télécommande ou le retardateur .
J'ai rien inventé , c'est grosso-modo ce qui est expliqué dans tous les cours ou tuto sur la pose longue avec filtre ND ;)
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Tes photos sont belles mais je puis t'assurer que tu te compliques la vie pour rien.
Je ne sais pas à quel moment tu te fourvoies mais si tu as une photo noire c'est que tu fais une fausse manœuvre quelque part.
- Tu te mets en mode A (priorité au diaphragme) ISO fixe à sensibilité minimale
- Tu choisis la BdB Auto
- Tu mets l'appareil sur trépied
- Tu occultes le viseur optique
- Tu passes en mode Liveview
- Tu cadres ton sujet sans le filtre
- Tu visses le filtre sur l'objectif
- Tu fais tourner la molette des diaphragmes pour obtenir un temps de pose entre 1 et 15s
- Tu vérifies que le temps de pose est inférieur à 30s
- Tu déclenches avec le déclencheur souple
Cela marche avec tous les reflex Nikon.
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La seule chose que je n'ai pas testé dans ton process , c'est de passer en Live View , quoique je ne vois pas trop ce que ça peut changer , mais promis dés que l'occasion se présente , je réessaierai en suivant scrupuleusement ta méthode que je viens d'imprimer pour la glisser dans mon sac ;) et je ne manquerai pas de te faire part des résultats :)
Je ne demanderai pas mieux que ça fonctionne tant il est évident que c'est plus simple
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Le liveview est facultatif.
Je te garantis que ça fonctionne avec tous les boîtiers.
En mode A je crois bien que tous les reflex jusqu'au D850 descendent jusqu'à 30s.
Si ton appareil t'affiche un temps de pose inférieur à 30s la photo sera exposée pareillement avec ou sans filtre ND.
J'utilise très souvent des filtres ND 8 pour la vidéo, ainsi qu'un filtre ND64 pour mon 50mm f/1,8.
Quand je veux faire des paysages en pose longues, je préfère utiliser un filtre ND8 et parfois je rajoute un filtre polarisant qui fait perdre 2 diaphragmes de plus et enlève des reflets sur l'eau.
J'utilise très rarement mon filtre ND1000 car je ne suis pas un mordu des paysages et je l'ai rarement sur moi en vacances.
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Comme je le disais précédemment, il faut veiller à ce que l'appareil n'affiche pas 30s de pose, car comme c'est sa valeur maximale, tu risques une grosse sous-ex dans ce cas.
Si cela se produit, tu ouvres le diaphragme jusqu'à ce que le boîtier affiche un temps de pose de 15s.
Tu passes alors en manuel mode T, tu fermes de 2 diaphragmes pour avoir une pose de 1 minute et de 3 diaphragmes pour obtenir une pose de 2 minutes.
Ci-joint un exemple avec filtre ND8 sur D850.
Si ça marche sur le D850 ça marche forcément sur le D500.
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Cela fait 13 ans que je possède un filtre ND1000, et 13 ans que j'ai compris que la meilleure utilisation se faisait en mode A priorité au diaphragme.
A la condition que la luminosité ambiante soit suffisante, sinon cela ne marche pas !!!
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Tonton Bruno : Merci pour ces infos ;)
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Cela marche avec tous les reflex Nikon.
ça dépend des boitiers. Certains filtres ND 1000 ont une très forte dominante, il est donc difficile pour la cellule de restituer une bdb correcte.
Le D850 s'en sort assez bien, les boitiers d'ancienne génération beaucoup moins bien, il vaut mieux alors utiliser une bdb pré-programmée.
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Je vais un peu de pub pour le livre de mon pote et voisin Christophe qui vous départagera car il y a des défauts dans vos 2 méthodes que je ne vais pas donner ici pour lui laisser les bénéfices de son livre !
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Je vais un peu de pub pour le livre de mon pote et voisin Christophe qui vous départagera car il y a des défauts dans vos 2 méthodes que je vais pas donner ici pour lui laisser les bénéfices de son livre !
En ce qui me concerne ce n'est pas ma méthode , je me contente de mettre en pratique ce que j'ai vu sur les nombreux cours ou tutos sur le sujet disponibles sur le net , je ne sais pas si cette méthode à des défauts , mais elle à le mérite de fonctionner ;)
Celle préconisée par Tonton-Bruno a l'avantage d'être beaucoup plus simple et semble fonctionner également à la vue de ses images , je pense malgré tout qu'elle doit avoir ses limites dans des conditions de très faible luminosité , mais je ne manquerai pas de la retester dès que possible ;)
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En ce qui me concerne ce n'est pas ma méthode , je me contente de mettre en pratique ce que j'ai vu sur les nombreux cours ou tutos sur le sujet disponibles sur le net , je ne sais pas si cette méthode à des défauts , mais elle à le mérite de fonctionner ;)
Celle préconisée par Tonton-Bruno a l'avantage d'être beaucoup plus simple et semble fonctionner également à la vue de ses images , je pense malgré tout qu'elle doit avoir ses limites dans des conditions de très faible luminosité , mais je ne manquerai pas de la retester dès que possible ;)
J’avais lu avec attention et c’était un conseil même si les photos présentées sont belles car vous pouvez améliorer la démarche.
(Eyrolles est une maison d’edition sérieuse sur les sujets techniques)
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Retour sur la pose longue...
Sur un hybride, même avec le filtre ND monté on voit directe la bonne expo. Après avoir choisi iso et ouverture, il suffit de jouer avec le temps de pose jusqu'à obtenir l'image correctement exposée sur le LCD. Exemple pour l'image ci-dessous, 13 sec - f/8 - 80 iso.
Oui c’est plus facile à l’hybride et avec un filtre variable. Suivant la lumière ambiante, il faut savoir aussi quand mettre la Prévisualisation finale de l’image (fonction d8 sur Z6/7)
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Sur un hybride, même avec le filtre ND monté on voit directe la bonne expo. Après avoir choisi iso et ouverture, il suffit de jouer avec le temps de pose jusqu'à obtenir l'image correctement exposée sur le LCD. Exemple pour l'image ci-dessous, 13 sec - f/8 - 80 iso.
Hum, ici c'est clairement surexposé :lol: :lol: :lol:
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ça dépend des boitiers. Certains filtres ND 1000 ont une très forte dominante, il est donc difficile pour la cellule de restituer une bdb correcte.
Le D850 s'en sort assez bien, les boitiers d'ancienne génération beaucoup moins bien, il vaut mieux alors utiliser une bdb pré-programmée.
Mon filtre B&W ND1000 a une très forte dominante jamais correctement corrigée quel que soit le boîtier.
Je ne l'avais pas précisé car pour moi c'était un sujet annexe mais j'ai toujours avec moi ma Chate ColorCheker et je fais systématiquement une photo de la charte pour avoir une bonne base de travail au tirage.
Cela ne m'empêche pas par la suite de revoir la BdB et les dominante selon mon goût et surtout mon humeur.
Exemple ici j'ai tiré la première plus froide que les autres, juste parce que j'en ai eu envie ce soir !
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Retour sur la pose longue...
Sur un hybride, même avec le filtre ND monté on voit directe la bonne expo.
Mais c'est pareil sur n'importe quel reflex numérique !
que faut-il faire pour qu'enfin tu le comprennes ?
Exemple d'utilisation de filtre ND8 sans aucun calcul en 2006 avec un D200.
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J'ai préparé un sujet en vidéo pour vous montrer que même de nuit, dan,s mon bureau, avec un objectifs ouvrant à f/2,8 maxi, quand je monte un filtre ND1000 la mesure matricielle est capable de me donner le bon temps de pose.
Je ferai le montage de la vidéo (3 enregistrements simultannés) demain.
Bonne soirée !
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Hum, ici c'est clairement surexposé :lol: :lol: :lol:
Ohhh , si peu :lol: :lol: :lol:
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vous commencez bien l'année 2021 avec un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être où tout le monde semble s’énerver pour arriver à un résultat sans doute similaire à quelques nuances près.
Perso je procède ainsi :
Je fais ma mise au point et ma mesure d'expo sans le filtre , je note la vitesse proposée , ensuite je met mon filtre , je passe en map manuelle et je suis en mode M afin d'avoir l'ouverture que je désire , j'enlève la stabilisation , j'ai une application sur le smartphone qui me fait la conversion pour la vitesse d'obturation correcte et je déclenche avec la télécommande ou le retardateur .
J'ai rien inventé , c'est grosso-modo ce qui est expliqué dans tous les cours ou tuto sur la pose longue avec filtre ND
comme pan69 je procèdes à "l'ancienne" :
calcul du temps de pose sans filtre.
passage en mise au point manuelle
occultation de l’œilleton arrière.
dépoussiérage du filtre avant sa pose devant l'optique (si une poussière accroche la lumière c'est un effet flare garanti).
calcul du nouveau de temps avec mon tableau excel dans le sac (au cas où plus de batterie sur le téléphone =D ) mais en général calcul du nouveau temps de pose avec l'application calcul d'exposition qui fait aussi chronomètre bien pratique quand on dépasse les 30 s .
De toute façon il faut toujours vérifier le dit temps de pose car des sujets trop en mouvement peuvent donner des zones très claires voir des aplats blancs inesthétique. Bref ce n’est pas parce que vous avez confié le choix d'un calcul de temps de pose à une machine quelle qu'elle soit que le rendu sera satisfaisant.
Mes premières expos en vitesse lente j'ai transformé une cascade en rivière de lait (et pourtant l'expo était bonne) mais pas le bon choix de densité de filtre avec une vitesse trop lente. bref tout cela dépend de la vitesse relative du sujet par rapport à la position et focale sur le boitier.
je suis très régulièrement avec des filtres ND 8000 (-13 EV) ou ND 64K (-16 EV) pour avoir des effets dans les ciels et nuages.
Comme on est largement en dehors de des plages d'obturation offertes par l'obturateur je ne suis pas certain que la méthode "Tonton Bruno" marche.
En ce qui concerne la colorimétrie chaque marque a ses défauts et qualités. J'utilise des filtres Formatt-Hitech en verre Schott avec un multi-revêtement Firecrest. Cela donne une excellente colorimétrie y compris avec la balance des blancs auto de chez NKON qui va s'en sortir très bien dans 95% des cas. Mais on ne sait pourquoi il peut y avoir des dérives bizarres. c'est une des raisons pour laquelle j'ai en secours dans le sac un carton gris neutre pour faire deux vues une avec la mire et l'autre sans en vue de pouvoir une balance des blancs correcte en post traitement.
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Attention le titre c'est moi qui l'ai choisi... s'il le faut on le modifie... j'ai purgé le fil de gros-bec (Refelxion sur l'hybride) cela devenait un très long "hors sujet" On peut donc en mettre un autre si besoin... mais vu que ça palabre dur le terme Débat me semble pas mal ;D
Pierre
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Bon!! Après un rapide essai en extérieur à la maison , et malgré une luminosité vraiment pas terrible , je confirme que la méthode préconisée par Tonton-Bruno est tout à fait opérationnelle avec un ND1000 sur mon D500 et son 16-80mm ;)
A confirmer sur le terrain avec des sujets propices , mais je pense que cela va grandement me faciliter la vie sur ce genre de sujet :C
Merci à toi ;)
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Content pour toi !
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Merci Tonton-Bruno pour cette méthode :)
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A tester avec le Super Stopper de Lee (15 stops !!! = ND 33000) !
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(15 stops !!! = ND 33000) !
Cela sert à quoi ???? :O
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En voilà une bonne question !
Faire de très longues poses par pleine luminosité. Ou je vais l'exprimer autrement ne pas avoir la patience d'attendre que la lumière devienne meilleure et décline !
Dans tous les cas, la technique de pose longue est une technique qui peut finir par lasser. Perso je ne me sers quasi plus de mes filtres ND.
En revanche j'aime beaucoup faire ce que j'appelle des poses "naturellement longues" à l'heure bleue.
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Ok d'accord ;)
En ce qui me concerne , c'est un truc qui m'amuse quelquefois lorsque le sujet s'y prête , mais c'est loin d'être l'essentiel de mon activité photographique ;) ;D ;D
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Cela sert à quoi ???? :O
comme tout filtre gris neutre ça sert à allonger les temps de poses . 15 ou 16 stops pour photographier des objets peu mobiles pour des effets de mouvements . ou supprimer le passage de piétons et voitures sur un lieux très fréquenté.
Un exemple avec un filtre 16 stops 207 s de pose.
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Très beau paysage ! C'est où ?
lac de Roue dans le Queyras
Qu'est-ce tu entends par là : des objets peu mobiles pour des effets de mouvements
bien des nuages par exemple comme dans l’illustration plus haut.
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bien des nuages par exemple comme dans l’illustration plus haut. Des heures d'attentes pour si peu d'effet... Un jour de grand vent c'est plus rapide. :lol:
tu as raison mais tu rentres avec des images floues liées aux micro vibrations de rafales de vent y compris avec un bon trépied. et là c'est rapide à traiter tu bennes tout à la corbeille.
ça aussi je l'ai faite cette connerie et je sais de quoi il en retourne :lol:
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Bonjour tout le monde,
J’ai deja utilisé un ND400 diamètre 49 pour mes Q et Q2. Mais rarement car un peu casse-cou...
A chaque fois ce fut la technique à l’ancienne. Test ouverture/temps de pose sans filtre. Puis appli iPhone pour la conversion. Puis shoot avec filtre mis et réglages en place.
Maintenant la technique de Tonton-Bruno a le mérite d’exister. Je vais donc la tester.
Finalement ce qui est sympa est qu’elle a l’origine d’un sacré débat entre vous. C’est pour moi assez instructif.
Quelle marque de filtre ND me conseillez-vous et quelle « puissance » ?
Je m’apprête à acheter un Hoya HMC ND400 diamètre 82 pour mon Z 24-70 f/2.8 S. Est-ce un bon choix et pour le 400 et pour la marque ?
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Dans tous les cas, la technique de pose longue est une technique qui peut finir par lasser. Perso je ne me sers quasi plus de mes filtres ND.
En revanche j'aime beaucoup faire ce que j'appelle des poses "naturellement longues" à l'heure bleue.
Je partage tout à fait cet avis.
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La technique de Tonton-Bruno tient bien la route pour un temps jusqu’à 30 secondes.
Au-delà il faut faire autrement. Dans ce cas, je me mets à f/22 par exemple et 100ISO, je fais la map sans le filtre ND et je regarde le temps de pose, disons 1/10s.
Je mets ensuite le filtre ND400 par exemple, je conserve f/22, 100ISO et la map, puis je multiplie par 400 le temps de pose indiqué sans le filtre.
Dans mon exemple cela donne un temps de pose de 1/10*400 soit 40 secondes et je joue avec la pose T.
Perso, dans ce cas, je suis en map manuelle sans rien viser de particulier mais je joue avec l’échelle des distances de mon objectif, en général 5m comme distance de map. J’ai un Z 24-70 f/2.8 S
Et la j’ai une profondeur de champ quasi infinie.
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Bonjour
Peu importe la méthode, l'essentiel est d'arriver à un résultat qui nous convient.
Perso, je n'utilise pas toujours le ND1000, sauf bien sur pour les torrents ou cascades en plein jour.
Mode A, je regarde la vitesse sélectionnée par le boitier.
Ensuite, Mode M, je visse le filtre, je conserve la même ouverture et retire 10 vitesses.
Relevage du miroir au préalable et déclenchement par télécommande pour éviter toutes vibration.
Avec filtre ND1000
(https://zupimages.net/up/21/03/wv83.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/wv83.jpg)
100 isos, ND1000, 5''
(https://zupimages.net/up/20/38/wr6n.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/38/wr6n.jpg)
Sous bois, sans filtre. 100iso f/22
(https://zupimages.net/up/20/15/gyqw.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/gyqw.jpg)
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Attends que la luminosité baisse, tu obtiendras le même effet.
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A la vue de vos photos, je serais bien tenté de me lancer néanmoins, je ne veux investir pas loin de 1000 € pour 2/3 filtres + les accessoires qui vont avec pour faire 10 photos dans l'année.
Mon ND 1000 m'a couté 54,90€ et mon ND variable 2-400 60€ ;) ;D
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Bonsoir,
Je me pose une question quelque peu farfelue, existe il un logiciel capable d'appliqué un effet pose longue ?
A la vue de vos photos, je serais bien tenté de me lancer néanmoins, je ne veux investir pas loin de 1000 € pour 2/3 filtres + les accessoires qui vont avec pour faire 10 photos dans l'année.
Un filtre ND400 et un trépied suffisent amplement pour de telles compositions. Pas besoin d’autres choses sinon de la patience lors des prises de vue.
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Un simple filtre vissant ne te coûtera pas ce prix là, mais il est vrai que si tu comptes investir dans une solution polyvalente avec un porte-filtre (et un pola, des dégradés, etc), le tarif monte vite.
Un logiciel ne permet évidemment pas ces "effets".
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Sur mon zoom grand angle je ne peux rien visser.
T'as rien entre ton 15-30 et ton 70-200 ?? :hue:
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bonjour,
T'as rien entre ton 15-30 et ton 70-200 ?? :hue:
ce serait grave si c'était le cas ? j'ai rien entre 35 et 85, non plus entre 105 et 300. Et je m'en porte très bien.
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quelque chose m'échappe, chercher un logiciel pour faire des photos? c'est encore plus simple de les chercher sur le web...