Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: sebmay le 10 déc., 2019, 12:17:55 pm
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Re bonjour,
La famille et les enfants me demande de belles photos de la mairie décoré de nuit etc....Je m'ouvre peu à peu à d'autres univers dans la photo mais sans maîtriser le sujet..
Je bosse beaucoup sur l’exercice pose longue + photo de nuit avec télécommande. J'aimerais me régaler, car sortir à 1h00 du matin pour schooter me fait pas peur !!
je souhaiterais savoir comment bien fonctionner avec ce mode pour de belles photos de paysage ( urbain ) en ces périodes de fêtes de Noël la nuit..!! demande de travailler en basse lumière. Je n'ai pas d'objectif grand angle ou ultra grand angle ( j'attends noël ) mais j'ai du lumineux...
Mon équipement :
- Boîtier D500 + D850
- Objectif 50mm f1.8 + 70-200 f2.8
- Trépied avec rotule Ball
- Télécommande sans fil "PHOTTIX AION"
* Je me suis assuré de la vérification de la" PHOTTIX " et elle fonctionne parfaitement sur les 2 boîtiers ( synchro Ok, emetteur + récepteur ok )
J'attends vos conseils sur la façon de préparer son matériel, de comprendre le mode Mup ou Bulb et le programmer, de bien appréhender la mise au point.. ( observation du lieu, truc et astuces ) merci à tous....
** P.S : si un post éxiste là-dessus, désolé je n'en ai pas trouvé..
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Plus que la nuit, les plus belles lumières sont à l'heure bleue, mais le créneau horaire est court.
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bonjour,
le mode "bulb" est pour un temps de pose dépassant les 30 secondes. c'est une pose à faire à la main. ça ne devrait pas être utile pour des photos de bâtiments éclairés. Et si c'était vraiment le cas la difficulté est de calculer le temps de pose à appliquer.
on peut pour des cas particuliers utiliser ce mode pour des temps de pose de quelques secondes mais dont on veut contrôler précisément le début et la fin. Un feu d'artifice par exemple.
le mode Mup lui sert à dissocier la levée du miroir et l'ouverture de l'obturateur. Un appui sur le déclencheur (de l'appareil ou de la télécommande) et le miroir se lève (on ne voit plus à travers le viseur). Un second appui et la photo est prise. Le temps de pose n'as pas d'incidence, c'est un mode à utiliser avec trépied et télécommande dès que c'est possible pour s'affranchir du flou de manipulation et des vibrations du miroir.
pour prendre des jolies photos de batiment/paysage en milieu sombre il suffira de se mettre en mode A ; caler les ISO à 64 ou 100 ISO (ISO Manuels évidemment) ; choisir une ouverture adéquate (selon l'effet souhaité) et laisser l'appareil calculer le temps de pose.
vérifier ensuite au dos de l'appareil si le résultat est correct. Si c'est un décoré il faudra veiller à ne pas cramer les décorations et donc le cas échéant agir sur la correction d'exposition, passer en mode M ou encore changer le mode de mesure (matricielle ou Spot pondéré hautes lumières)
pour prendre des personnes en environnement sombre par contre il faudra re-basculer en ISO auto, choisir dans le menu la vitesse minimale (selon l'objectif, VR ou non, et le mouvement des sujets : soit une valeur fixe soit une valeur automatique liée à la focale) ; toujours en mode A choisir une grande ouverture, f/1.8 ; f/2 f/2.2 f/2.8, et laisser l'appareil calculer les ISO.
PS : ne pas rester sur le mode Mup ! :)
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PS n°2 : Si tu ne peux pas capturer la mairie (par exemple) avec le 50mm en format paysage, tu peux te mettre à la technique de l'assemblage. Avec Photoshop si tu l'as, ou avec un logiciel gratuit : Hugin - Panorama photo stitcher (http://hugin.sourceforge.net/)
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PS n°2 : Si tu ne peux pas capturer la mairie (par exemple) avec le 50mm en format paysage, tu peux te mettre à la technique de l'assemblage. Avec Photoshop si tu l'as, ou avec un logiciel gratuit : Hugin - Panorama photo stitcher (http://hugin.sourceforge.net/)
Merci Sylvain pour tes explications, j'ai structuré mes notes, tu assures et je comprends clairement ce que tu veux dire......Je suis en train de bosser le mode d'emploi de la télécommande ( je ne m'en suis plus servie depuis 2014 et mon ex D800 lol ) mais elle est top...
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c'est gentil :) si besoin de précisions, y a qu'à demander !
je trouve que ces nouvelles télécommandes sont des usines à gaz, du moins quand on a un appareil performant. Les D800, 850 et 500 ont tout ce qu'il faut dans les menus pour faire du timelapse, de la pose longue, des prises multiples ...
sans doute que pour utiliser le "timer" de la télécommande il faut passer en mode pose Bulb ou plus probablement pose T, mais, encore une fois, pour des temps de pose inférieurs à 30 seconde il vaut mieux laisser l'appareil faire et donc laisser la télécommande sur le mode simple.
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c'est gentil :) si besoin de précisions, y a qu'à demander !
je trouve que ces nouvelles télécommandes sont des usines à gaz, du moins quand on a un appareil performant. Les D800, 850 et 500 ont tout ce qu'il faut dans les menus pour faire du timelapse, de la pose longue, des prises multiples ...
sans doute que pour utiliser le "timer" de la télécommande il faut passer en mode pose Bulb ou plus probablement pose T, mais, encore une fois, pour des temps de pose inférieurs à 30 seconde il vaut mieux laisser l'appareil faire et donc laisser la télécommande sur le mode simple.
Mes premiers essais : Photos urbaines de nuit sans objo "grand angle " grrrr....
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Comme écrit plus haut, l'heure bleue est encore plus intéressante pour ce genre de cliché, avec l'opposition des couleurs chaudes des éclairages avec les couleurs froides du ciel.
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Je trouve les façades beaucoup trop sombres, de 2 ou 3 IL environ.
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Je trouve les façades beaucoup trop sombres, de 2 ou 3 IL environ.
D'accord, comment s'y prendre pour palier à ce problème ?? cordialement
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Comme écrit plus haut, l'heure bleue est encore plus intéressante pour ce genre de cliché, avec l'opposition des couleurs chaudes des éclairages avec les couleurs froides du ciel.
Ok, j'ai déjà aperçu des photos...." step by step " j'apprends une chose après l'autre mais j'y viendrais.... ;)
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D'accord, comment s'y prendre pour palier à ce problème ?? cordialement
faut se mettre en mode manuel pour l'exposition caller l'histogramme le plus à droite possible (tout en surveillant les risques de zones brulées activer les hautes lumières ça aide).
si trop de dynamique passer à de la multi exposition bracketée pour une fusion d'exposition SNS HDR fait ça de façon subtil (sans se retrouver avec les cotés excessifs du HDR qu'on peut trouver sur le net)
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Effectivement, si tu exposes plus longtemps, tu risques de cramer les hautes lumières (lampadaires).
Donc :
- soit tu surexposes modérément en allongeant ton temps de pose (tout en veillant à ne pas trop faire clignoter les hautes lumières), puis en post-traitement tu récupères ces hautes lumières (en sachant qu'il y a une certaine marge de récupération)
- soit faire une multiexposition en faisant varier le temps d'exposition, puis tu assembles les vues en post-traitement (HDR), mais cette technique est plus fastidieuse et plus aléatoire en terme de résultat.
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Effectivement, si tu exposes plus longtemps, tu risques de cramer les hautes lumières (lampadaires).
Cela n'a absolument aucune importance.
Il suffit d'essayer pour s'en rendre compte.
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Pardon pour ma réponse un peu lapidaire, due au temps nécessaire pour éditer quelques photos à titre d'exemples.
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ça a de l'importance si tu souhaites préserver du détail dans les hautes lumières, mais c'est un choix.
Tes exemples montrent bien que l'heure bleue est bien plus intéressante que la nuit noire.
Les éclairages publics peuvent provoquer de gros écarts de dynamique (différence de luminosité entre les zones les plus claires et les plus sombres) difficilement gérables.
Sur cet exemple, bien qu'ayant un peu filtré le ciel, j'ai dû très fortement déboucher le premier-plan pour qu'il soit lisible.
Je ne pouvais pas exposer plus longtemps car déjà sur la partie droite de l'église j'ai une zone largement cramée (et irrécupérable) du fait des projecteurs. La solution aurait pu être de faire une multiexposition.
une seule exposition, 200 iso, f/11, 30 secondes
(https://live.staticflickr.com/4485/37164302034_314b13fbac_b.jpg) (https://flic.kr/p/YC5Ldb)
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Je trouve les façades beaucoup trop sombres, de 2 ou 3 IL environ.
moi je ne serai pas si catégorique. Je rappelle que l'idée était de rapporter les illuminations. Les cramer reviendrait à perdre irrémédiablement les couleurs.D'accord, comment s'y prendre pour palier à ce problème ?? cordialement
les photos ont toutes étés faites avec une correction de -0,33 EV. Donc, déjà revenir à zéro serait un bon début.
le cas échéant tu peux faire du post traitement pour ré-éclaircir certaine zones, mais sinon, moi ça me parait bien.
sinon au niveau des réglages, tu es à 40 ISO, c'est à dire LO-0,3 je pense. Il ne faut pas descendre en dessous de la valeur native de 64 ISO pour le D850 et 100 pour le D500.
et F/16 est une valeur un peu extrême, en général il vaudra mieux s'arrêter à f/8, f/11 grand maximum. En tout cas pour du paysage en plein jour. Ici, être à f/16 favorise l'effet étoilé autour des lampadaires, ce qui peut être un avantage.
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moi je ne serai pas si catégorique. Je rappelle que l'idée était de rapporter les illuminations. Les cramer reviendrait à perdre irrémédiablement les couleurs.les photos ont toutes étés faites avec une correction de -0,33 EV. Donc, déjà revenir à zéro serait un bon début.
le cas échéant tu peux faire du post traitement pour ré-éclaircir certaine zones, mais sinon, moi ça me parait bien.
sinon au niveau des réglages, tu es à 40 ISO, c'est à dire LO-0,3 je pense. Il ne faut pas descendre en dessous de la valeur native de 64 ISO pour le D850 et 100 pour le D500.
et F/16 est une valeur un peu extrême, en général il vaudra mieux s'arrêter à f/8, f/11 grand maximum. En tout cas pour du paysage en plein jour. Ici, être à f/16 favorise l'effet étoilé autour des lampadaires, ce qui peut être un avantage.
Très bien Sylvain et merci aux autres aussi.. L'idée de choisir F16 était d'avoir un max de détails sachant qu'avec le D850 je me repose sur ses qualités de montée en ISO pour les basses lumières...
J'ai essayé à chaque fois 3 temps de pose avec 5 sec rajoutée à chaque prise : 1 à 5, 1 à 10, 1 à 15.....Et après, je prenais des notes et essayé à nouveau 3 autres prises avec d'autres temps de pose....
Pour comprendre j'ai aussi essayé au tout début un temps très court et un temps très long...
Effectivement, j'ai aussi testé les "ISO" très bas de mes joujoux surtout le D850..Le correctif est juste un oubli mais tu as vu juste...
- A quoi servent les incréments d'exposition ?? : 1/3 IL 1/2 IL 1IL ( pour info j'ai travailler avec le premier )
- Pourquoi les utiliser ??
- Peuvent ils être déterminent dans la photo de nuit ??
- mes filtres polarisant ou nd400 peuvent ils me servir en photo de nuit ?? si oui comment les utiliser...
Maintenant ce que je cherche c'est vraiment une netteté du diable avec de beaux effets d'illuminations de Noël....Ta photo moi perso je là trouve sublime.... ;) ;)
J'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions, mais la passion prend le dessus...
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alors, les lois de l'optique étant ce qu'elles sont, au delà d'un certain diaph on perd des détails. à cause de la diffraction. Cette valeur dépend des capteurs. Petit trou de diaphragme et petits pixels ne font pas bon ménage. Typiquement, sur les boîtiers surpixelisés à partir de F/8, ça décroit.
comme je disais plus haut, sur trépied u n'as pas à t’embarrasser de la vitesse, c'est à l'appareil de la calculer en fonction de tes deux autre choix : ISO 64 et valeur de diaph ... f/8 par exemple. (sauf cas particulier)
la correction d'exposition sert à obtenir une exposition comme on la souhaite, ce qui n'est pas toujours l'exposition telle que calculée par la cellule. Ici, mettons que tu trouves le résultat un peu sombre, tu applique une correction de +1 et tu regardes le résultat. Et tu affines. Dans le cas du mode A et ISO bloqués la correction d'exposition va justement agir sur le temps de pose.
bien sûr, tu peux aussi basculer en Mode M et toujours ISO manuels, alors la correction d'expo n'agit plus. (en revanche si iso auto est activé elle agira sur les ISO)
la correction d'expo est très utile dans tous les cas ou la cellule a de quoi être trompée : sujet très sombre dans un environnement clair, sujet très clair dans un environnement sombre, paysage de neige, paysage de nuit ....
un filtre ND 400 en général n'a pas grande utilité de nuit, sauf à vouloir allonger énormément le temps de pose (comme en plein jour) pour, par exemple, faire disparaitre les passants devant un monument.
il s'utilisera comme de jour : soit il fait assez clair pour voir à travers auquel cas les automatismes peuvent être conservés, soit il faudra régler le point sans le filtre, passer en focus manuel, noter l'exposition proposée sans le filtre et calculer l'exposition à appliquer manuellement une fois le filtre placé. (un ND 400, a priori, on doit pas voir grand chose à travers ...)
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Le meilleur diaphragme en format 24µ36, c'est f/6,3.
Quand on ferme un peu plus l'image se dégrade.
A partir de f/16 la dégradation est flagrante.
Ci-joint le lien vers une vidéo dans laquelle je mets ce phénomène en évidence.
https://youtu.be/TYRjZP02YFY
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- mes filtres polarisant ou nd400 peuvent ils me servir en photo de nuit ?? si oui comment les utiliser...
Le polarisant est d'un intérêt très limité en photo de nuit. A l'extrême rigueur si tu as des reflets gênants, mais bon tu risques plus de provoquer un flare indésirable avec les éclairages publics...
Le ND400 va multiplier ton temps de pose par 400. De nuit, tu vas vite te retrouver avec des temps de pose ingérables ! Donc strictement sans intérêt.
En revanche, il peut être très intéressant de nuit (et encore mieux à l'heure bleue) de profiter des temps de pose "naturellement" longs pour flouter des éléments en mouvements (nuages, eau, passants...), et ce sans avoir besoin de recourir à un filtre ND.
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ok, merci pour tous ces conseils... :)